Разборка передней подвески нива

Передняя подвеска, установленная на автомобиле (вид сзади)

1 – нижний рычаг; 2 – поперечина; 3 – кронштейн крепления растяжки;

4 – кронштейн крепления штанги стабилизатора к кузову; 5 – растяжка; 6 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости

Снятие

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву, затяните стояночный тормоз, откройте капот и снимите запасное колесо.
2. Установите упоры под задние колеса и снимите передние колеса.

3. Съемником 67.7824.9516 выпрессуйте пальцы из рычагов поворотных кулаков и отведите рулевые тяги в стороны.

4. Отсоедините штангу (6) стабилизатора от нижних рычагов подвески (см. рис. Передняя подвеска, установленная на автомобиле (вид сзади)).
5. Отсоедините растяжки 5 от кронштейнов кузова и поперечины.
6. Отсоедините амортизаторы от нижних рычагов подвески.
7. Снимите защитную пластину картера двигателя и брызговика.
8. Снимите с каждой стороны суппорт переднего тормоза, не отсоединяя тормозные шланги, и подвесьте его так, чтобы суппорт не висел на шлангах.
9. Сожмите пружину подвески до полной разгрузки нижнего рычага.
10. Отсоедините от нижнего рычага шаровой шарнир и снимите пружину, плавно разгрузив ее, повторите операции для другого узла подвески.
11. Отсоедините ось 49 верхнего рычага от кронштейна 7 поперечины подвески и снимите верхний рычаг 46 в сборе с поворотным кулаком, ступицей колеса, передним тормозом и корпусом наружного шарнира (см. рис. Передняя подвеска).
12. Отсоедините резиновые подушки подвески двигателя от кронштейнов поперечины.
13. Подведите под поперечину подвески гидравлический домкрат с приспособлением для фиксации поперечины и, поддерживая двигатель траверсой 67.7820.9514 или талью, отсоедините кронштейн 47 буфера отбоя и поперечину подвески от лонжерона кузова.
14. Снимите поперечину 1 в сборе с нижними рычагами 4.

1. Устанавливать узлы и детали подвески следует в порядке, обратном снятию.
2. Пружины на подвеске устанавливаются только одного класса (класс А – без маркировки, класс В – с черной маркировкой на наружной поверхности витков).
3. Допускается установка пружин класса А на переднюю подвеску, если на задней подвеске установлены пружины класса В.
4. После сборки и установки подвески проверьте углы установки и схождения колес.

ВАЗ-21213 (Нива). Разборка и сборка узлов подвески

Детали передней подвески

1 – нижняя опорная чашка пружины; 2 – нижний рычаг; 3 – ось нижнего рычага; 4 – резинометаллический шарнир нижнего рычага; 5 – пружина; 6 – верхняя опорная чашка; 7 – изолирующая прокладка пружины; 8 – буфер сжатия; 9 – ограничитель хода сжатия; 10 – поперечина подвески; 11 – втулка кронштейна поперечины; 12 – кронштейн поперечины; 13 – кронштейн крепления двигателя; 14 – верхняя опора пружины;

15 – регулировочная шайба;
16 – ось верхнего рычага;
17 – верхний рычаг;
18 – кронштейн буфера отбоя;
19 – буфер отбоя;
20 – резинометаллический шарнир верхнего рычага;
21 – шаровой шарнир;
22 – защитный чехол шарового шарнира;
23 – кронштейн крепления штанги к кузову;
24 – штанга стабилизатора;
25 – амортизатор;
26 – обойма подушки;
27 – подушка

Разборка

1. Если при ремонте подвески необходима полная разборка ее узлов, то это удобнее начинать непосредственно на автомобиле, после снятия защитной пластины картера и брызговика.
2. Отверните гайку пальца верхнего шарового шарнира 41 и освободите шланги от скоб (см. рис. Передняя подвеска).
3. Отогнув лепестки защитного кожуха, выверните болты крепления направляющей суппорта и отведите ее в сборе с суппортом в сторону.

Предупреждение
Для предохранения шлангов от повреждения не допускайте, чтобы суппорт висел на шлангах.

4. Оправкой 67.7823.9514 снимите колпак ступицы и отверните гайку подшипников ступицы колеса.
5. Снимите ступицу переднего колеса в сборе с тормозным диском, используя выталкиватель 67.7823.9516.
6. Снимите защитный кожух переднего тормоза.
7. Снимите амортизатор передней подвески.
8. Сожмите пружину подвески до полной разгрузки нижнего рычага, опустив нижний рычаг подвески на подставку.
9. Отсоедините корпус шаровых шарниров от нижнего и верхнего рычагов подвески и снимите поворотный кулак.
10. Плавно разгрузите пружину подвески и снимите ее.
11. Выталкивателем 67.7823.9515 выбейте ось и отсоедините нижний рычаг подвески от поперечины.
12. Отсоедините от поперечины ось верхнего рычага и снимите ось в сборе с рычагом.

Предупреждение
Перед снятием осей верхнего и нижнего рычагов следует подсчитать количество шайб на каждом конце оси нижнего рычага и на болтах крепления оси верхнего рычага, чтобы при установке осей рычагов поставить их на прежние места.

13. Снимите кронштейн буфера отбоя и поперечину.
14. Съемником 67.7824.9516 выпрессуйте пальцы шаровых шарниров из отверстий поворотного кулака.

1. Сборка узлов подвески проводится в последовательности, обратной разборке.
2. При сборке ступицы колеса заложите слой смазки Литол-24 в сепараторы подшипников и нанесите ее равномерным слоем в полость поворотного кулака между подшипниками в количестве 40 г на каждый кулак.
3. При установке растяжек поперечины внутреннюю гайку завертывайте до выбора зазора между шайбой и кронштейном 3 (см. рис. Передняя подвеска, установленная на автомобиле (вид сзади)), а наружную – моментом, указанным в подразделе 1.8.
4. Для предупреждения неправильного распределения усилий в резинометаллических шарнирах, завертывайте гайки осей рычагов под статической нагрузкой автомобиля 3140 Н (320 кгс).
5. Затем проверьте и отрегулируйте углы установки и схождения колес.

Конструкция и ремонт автомобиля ВАЗ 2121 Нива

Наши дополнительные сервисы и сайты:

e-mail:office@matrixplus.ru
tender@matrixplus.ru
icq:613603564
skype: matrixplus2012
телефон+79173107414
+79173107418

г. С аратов

Статистика

Снятие, установка, разборка, сборка и проверка технического состояния деталей передней подвески

Снятие и установка. Для снятия передней подвески устанавливают автомобиль на подъемник или осмотровую канаву, затягивают стояночный тормоз, снимают запасное колесо, ставят упоры под задние колеса и снимают передние колеса.

После этого выполняют следующие операции: съемником А.47052* (см. рис. 142) выпрессовывают пальцы из рычагов поворотных кулаков и отводят рулевые тяги в стороны;

снимают штангу стабилизатора поперечной устойчивости и отсоединяют растяжки 20 (см. рис. 123) от кронштейнов 21 и 37 кузова и поперечины;

отсоединяют амортизаторы 56 от нижних рычагов 46 подвески, снимают защитную пластину картера двигателя и брызговика, отсоединяют тормозные шланги от трубопроводов и заглушают их;

сжимают пружину подвески до полной разгрузки нижнего рычага, для чего, установив подставку 67.7822.9512 под шаровой иалец нижнего рычага, опускают автомобиль. Отсоединяют от нижнего рычага шаровой шарнир и снимают пружину, плавно разгрузив ее, затем повторяют операции для другого узла подвески;

снимают колпачок ступицы, отвертывают гайку крепления подшипников 9 ступицы, отсоединяют ось 31 верхнего рычага от кронштейна 49 поперечины подвески и снимают верхний рычаг с поворотным кулаком 11, ступицей 1 колеса и передним тормозом с корпуса наружного шарнира;

снимая ось верхнего рычага, подсчитывают количество шайб между осью верхнего рычага и кронштейном поперечины, а также регулировочных пластин между поперечиной и продольной балкой кузова, чтобы при установке узлов поставить шайбы и пластины на прежнее место;

отсоединяют резиновые подушки подвески двигателя от кронштейнов поперечины, подводят под поперечину подвески домкрат с приспособлением для фиксирования поперечины и, поддерживания двигатель траверсой 67.7820.9514 или талью отсоединяют поперечину и кронштейны29 буферов отбоя от продольных балок кузова, после чего снимают поперечину в сборе с нижними рычагами 46.

Установку узлов и деталей подвески выполняют в порядке, обратном снятию. При этом пружины в передней и задней подвесках следует устанавливать только одной группы (группа А — без маркировки, группа Б — с черной маркировкой на наружной поверхности витков). Допускается установка пружин группы А на переднюю подвеску, если на задней подвеске установлены пружины группы Б.

После установки подвески проверяют углы установки и схождения колес.

Разборка и сборка узлов подвески. Если при ремонте подвески необходима полная разборка ее узлов, то это удобнее начинать непосредственно на автомобиле после снятия защитной пластины картера и брызговика. Для этого:

отвертывают гайку пальца верхнего шарового шарнира и освобождают шланги от скоб, затем, отогнув лепестки защитного кожуха, вывертывают болты крепления направляющей суппорта и отводят ее в сборе с суппортом в сторону. Для предохранения шлангов от повреждения не допускается, чтобы суппорт висел на шлангах. Его подвешивают на технологическом крючке;

приспособлением 67.7823.9514 снимают колпак ступицы, отвертывают гайку крепления подшипников ступицы колеса и снимают ее с тормозным диском, после чего снимают защитный кожух переднего тормоза;

снимают пружину подвески до полной разгрузки нижнего рычага, для чего, подняв переднюю часть автомобиля, устанавливают подставку 67.7822.9512 под шаровой палец нижнего рычага, а затем опускают автомобиль. Отсоединяют корпуса шаровых шарниров от нижнего и верхнего рычагов подвески, снимают поворотный кулак, плавно разгружают пружину подвески и снимают ее;

отсоединяют нижний рычаг подвески от поперечины, используя выталкиватель 67.7823.9515, затем ось верхнего рычага от поперечины и снимают ось в сборе с рычагом. Перед снятием осей верхнего и нижнего рычагов следует подсчитать количество шайб на каждом конце оси нижнего рычага и на болтах крепления оси верхнего рычага, чтобы при установке осей поставить их на прежние места;

снимают поперечину и кронштейн буфера отбоя, как описано выше, и съемником 67.7824.9516 выпрессовывают пальцы шаровых шарниров из отверстий поворотного кулака.

Сборку узлов подвески выполняют в последовательности, обратной разборке. При сборке ступицы колеса закладывают 40 г смазки Литол-24 в сепараторы подшипников и наносят ее равномерным слоем в полость поворотного кулака между подшипниками.

При установке растяжек 20 поперечины внутреннюю гайку следует заворачивать до выбора зазора между шайбой и кронштейном 21, а наружную — моментом, указанным в приложении.

Для предупреждения неправильного распределения усилий в резинометаллических шарнирах затягивание гаек осей рычагов следует осуществлять под статической нагрузкой автомобиля 3136 Н. После сборки проверяют и регулируют углы установки колес.

Проверка технического состояния деталей передней подвески. При проверке тщательно осматривают детали и убеждаются в том, что рычи и подвески, поперечина и поворотные кулаки не деформированы и не имеют трещин. При наличии трещин и деформаций заменяют указанные детали.

Рис. 127. Схема проверки состояния шарового шарнира: а — по радиальному зазору; б — по осевому зазору

Шаровые шарниры. Проверяют, нет ли разрывов, трещин, отслоений от металлической арматуры и следов утечки смазки. При наличии указанных повреждений шаровые шарниры заменяют. Проверяют, нет ли износа рабочих поверхностей шаровых шарниров, поворачивая вручную шаровой палец. Свободный ход пальца или его заедание недопустимы.

Более точная проверка состояния шарового шарнира по величине радиального и осевого зазора проводится на приспособлении 02.8701.9502. Для этого устанавливают шаровой шарнир 1 (рис. 127) в гнездо приспособления и зажимают его винтом. Устанавливают в кронштейне приспособления индикатор 2 так, чтобы ножка индикатора упиралась в боковую поверхность корпуса шарнира, а стрелка индикатора стояла на нуле. Устанавливают динамометрический ключ 3 в верхнее гнездо приспособления и, приложив к нему момент 196 Н-м в обе стороны, определяют по индикатору 2 суммарный радиальный зазор в шаровом шарнире. Если он превышает 0,7 мм, шарнир заменяют новым. Аналогично проверяют осевой зазор в шаровом шарнире, предварительно изменив его крепление в приспособлении, как указано на рис. 127, б. Осевой зазор в шарнире допускается не более 0,7 мм.

Пружины подвески. Проверяют, нет ли деформаций, которые могут стать причиной нарушения работоспособности. Трехкратно обжав пружину до соприкосновения витков, проверяют ее упругость по следующим данным:

Длина свободной пружины, мм . 278

Длина пружины под нагрузкой 640125 кгс, мм:

группа А (без маркировки) . >192

Средства для мойки

форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах

Дезинфицирующие средства

широкого применения

для дезинфекции на объектах железнодорожного транспорта, пищевой промышленности, ЛПУ, ветеринарного надзора

Моющие средства

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

Переднюю подвеску надо перетряхивать, когда она скрипит, когда машину уводит на прямой в сторону без подруливания. И усилие на руле становится большим. Это из-за того, что палец в шаровой вращается не чисто, а по кривой в разбитых вкладышах. Гайки сайлент-блоков очень любят откручиваться, особенно верхние. Когда машина начинает скрипеть как телега прошлого, нужно немедленно их затянуть.

Чтобы снять сайлент-блок нужно правильно пользоваться приспособлением. В таком виде оно используется для нижнего рычага:

Приспособление затягивается до упора, головкой болта упирается в бетонную плиту, и чёткими ударами молотка по рычагу сайлент-блок выпрессовывается.

По мере прослабления затяжки приспособления его снова затягивают. Определить степень затяжки приспособления можно по звуку удара.

Звонкий удар относится к затянутому приспособлению, глухой- сайлент-блок уже сдвинулся. Таким образом, терпеливо можно расправиться со всеми сайлент-блоками. Приспособление не обладает мощью гидропресса и не стоит рассчитывать, что только затяжкой гайки вы спрессуете сайлент-блок.

Задача приспособления — убрать упругость сайлент-блока, поглощающую удары. Оно позволяет спокойно выбить сайлент-блок 200-граммовым молотком.

Аналогично нужно использовать приспособление для съёма рулевых тяг. Повторяю, если их просто затягивать, то резьба быстро достигнет предела текучести.

Приспособление для нижнего рычага выглядит так:

Надеваем приспособление, упираем ось рычага в бетонную плиту. Стучим по рычагу сверху. Всегда одевайте очки! Резьба на оси не страдает. Немного забоин на рычагах никак не сказывается на их функциональности. Если не выпрессовывать сайлент приспособлением до его полного выхода, то сохраняются даже шайбы.

Есть второй способ. Зажимаем оси в тисках и бьём по рычагу кувалдой 5 кг. Сайлент-блок просто вылетает. Шайбы гнутся. Но в этом случае тисков хватает только на два рычага и их можно выкинуть. А если заденете ось, то прощайтесь с её резьбой.

Запрессовываются сайлент-блоки постепенно тоже молотком 200 гр. Для этого нужно использовать подходящие оправки. Главное — чтобы упор был в обойму сайлент-блока, а не в резину. Можно использовать большую торцевую головку. Одеваем головку на сайлент, чистим отверстие в рычаге железной щёткой. Обойму сайлента смазываем литолом. Упираем сайлент через торцевую головку в бетонную плиту и чёткими ударами по уху рычага набиваем его на сайлент до упора. Нижний рычаг удобно набивать через оправку — кусок трубы подходящего диаметра, потому что сайлент длинный. Верхний можно и так, только ударять достаточно точно.

Для сборки-разборки передней подвески Нивы не нужны стяжки. Нужен гидро- или параллелограммный домкрат. Параллелограммным можно работать прямо с пола, а гидро надо будет придумывать, как заглубить. Снимаем колесо, домкрат под нижний рычаг, поднимаем его до максимального сжатия пружины. Откручиваем частично гайку верхней шаровой, опускаем домкрат. Ударяем молотком по втулке кулака, где палец шаровой, пока он не выскочит. Поднимаем домкрат, также ударяем по нижней шаровой. Если она не выскочит, отсоединяем тягу, снимаем шаровую с кулаком в сборе и на свободе выбиваем палец. К тому же для замены смазки в подшипниках кулак снимать необходимо — иначе не забьешь новые сальники. При снятии шаровых бывает палец проворачивается и не позволяет открутить гайку. Тогда держим палец пассатижами за участок, который выглядывает из кулака, а рукой откручиваем гайку. Чем лучше пассатижи, тем легче. Сборку производим так. Нижний рычаг уже установлен, заведена пружина и сжата домкратом. Сжата, насколько можно сжать весом машины. Прикручена шаровая к нижнему рычагу. Верхний рычаг уже стоит с прикрученной шаровой.

Перед установкой шаровые нужно проверять по месту. Из-за больших припусков на штамповку у меня шаровая нижняя не совпадала с отверстиями в рычаге. Особенно если это шаровая цельного типа с закаткой по корпусу. Эта часть у неё больше и выше чем у шаровой с корпусом из двух половинок. Тогда можно немного подпилить рычаг отрезной машинкой. На другой стороне такая шаровая встала без подгонки.

Одеваем кулак одновременно на нижний палец шаровой и хвостовик привода. Накручиваем гайку. Тут возникает вроде бы проблема: буфер отбоя не даёт продеть верхний палец в кулак. Ничего страшного. Берём два удлинителя из набора инструментов, соединяем. Концом с отверстием упираемся в болт крепления верхней оси и кладём его на верхний рычаг — получаем лом с хорошим упором. Одной рукой додавливаем рычаг до входа пальца в кулак, другой и коленом подводим кулак и одновременно одеваем кронштейны тормозных шлангов, накручиваем гайку. Можно использовать помощника, но и один человек легко справляется. Т. о. не нужны стяжки и др. Можно пользоваться куском трубы, но нужен небольшой диаметр и прочные стенки. Резьба на болтах не страдает.

Смазка в подшипниках постепенно выносит продукты износа из рабочей зоны в периферийные участки ступицы. Смазка с продуктами износа твердеет. Постепенно все периферийные зоны в ступице забиваются затвердевшей смазкой, и продукты износа забивают подшипники — они начинают интенсивно изнашиваться. Поэтому с переборкой подвески не ленитесь менять смазку в ступицах. При этом надо рассчитывать на возможную замену тормозных дисков и самих ступиц, а также подшипников. В подшипниках интенсивно изнашивается сепаратор, т. к. там чисто трение скольжения. Если при демонтаже ролики рассыпались, то берите новый подшипник. С исправной ступицы внутренние кольца подшипников легко снимаются, может надо будет стукнуть пару раз. И легко одеваются. Иначе всё равно берётся всё новое. При снятии кольцо может стать на перекос, тогда берётся универсальный съёмник. Подшипник меняйте полностью, кольцо легко выбивается из кулака подходящей выколоткой. Новое забивается через старое кольцо. Так же старым сальником можно забить новый.

Дополнение от 05.08.09, автор Kalina.

Решил поменять себе оси нижних рычагов, потому что:
1. были кривые.
2. сайлентблоки потрескались.

В общем, все по мануалу, разобрал, начал колотить. Бил _неделю_ по вечерам с 19 до 21. Все, что смог найти на сайте перепробовал. И грел, и крутил, и стучал.

Потом плюнул, снял балку (максимум 30-50 минут работы). У отца на работе есть станки и пресс на 10 тонн. Пресс не помог! Решили высверливать, получилось почти два дня.

По фото видно, что все сильно проржавело и не выбивалось принципиально.

Как совет, если ось не выбивается в течении 30 минут, не мучиться, а снимать балку. Потом по желанию выбить/высверлить/поменять втулки/купить новую балку.