__________________
DUM SPIRO SPERO — ПОКА ДЫШУ НАДЕЮСЬ
Ежли ты в своем уме,
Будь ты царь или шпана —
ЗА РУЛЕМ НЕ ПЕЙ ВИНА!
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Источник forum.allgaz.ru
При перепечатках ссылка на http://injector.fotocrimea.com обязательна
Автор: Алексей Иванович Юрин, г. Новосибирск
Интересный вопрос: на ГАЗах с двигателем «Крайслер» установлены форсунки или инжектора?
Форсунка – механическое дозирующие устройство для подачи распылённого топлива в камеру сгорания. Изобретена в 1880г. выдающимся русским инженером Шуховым Владимиром Григорьевичем.
Инжектор – продукт высоких технологий.
В дополнение к вышесказанному:
Промывка инжекторов на двигателях «Крайслер 2.4 L »
Установленные на Волгах и ГАЗелях двигатели Крайслер 2.4 L очень надёжны, выхаживают 100тыс. километров без каких-либо серьёзных ремонтов. Но есть у них один недостаток – забиваются инжектора. Этот недостаток проявляется, скорее всего, не из-за конструктивных особенностей двигателя, а из-за условий его эксплуатации. Забиваются ржавчиной и грязью сеточки фитьтров на входе инжекторов. Откуда берётся всё это – точно определить трудно, но можно предположить что ржавчина образуется в бензобаке и топливопроводах из-за наличия воды в бензине.
Как через топливный фильтр вместе с ржавчиой попадает прочая грязь – загадка, характерная в основном для автомобилей ГАЗ и ВАЗ. Смолистые отложения и микрочастицы не так страшны для инжекторов, как эта грязь, которую иногда можно прямо вытряхнуть из инжекторов и из топливной рампы.
Признаком загрязнённости инжекторов является неровная работа двигателя, затруднённый пуск, провалы при наборе оборотов, заметная потеря мощности и др.
Двигатель Крайслер2.4 L с чистыми инжекторами и исправной системой зажигания работает очень ровно («шепчет»), приемист, уверенно и плавно разгоняет автомобиль. Если этого нет, то инжектора надо промывать однозначно, и обязательно поменять ещё и топливный фильтр.
В моей практике было немало случаев, когда приезжали (на буксире) ГАЗы, ВАЗы, УАЗы,с напрочь забитыми инжекторами, я снимал топливные фильтры, распиливал их и обнаруживал заводской брак – фильтрующий элемент в виде бумажной гармошки вылез из-за вальцовки или порвался, завернулся и, следовательно, перестал фильтровать топливо. Из уважения к отечественному автопрому могу предположить, что такие фильтры попадают к нам из «Поднебесной».
Итак, для промывки инжекторов нужны некоторые навыки ремонта автотракторной техники, терпение и хладнокровие (не надо бояться чуда американской техники, изготовленного в Мексике.). Также необходимы: набор инструмента, баллончик унисмы или другой подобной смазки, удобный фонарик, желательно, сжатый воздух (продувочный пистолет).
Снять инжектора не сложно, если всё делать аккуратно, именно так, как написано ниже:
1. Снять клемму с аккумулятора.
2. С инжекторов и рампы удалить грязь и пыль, продув их сжатым воздухом.
3. Обильно побрызгать унисмой инжектора и разъём топливопровода. Это поможет снять электроразъёмы с инжекторов и не повредить уплотнительные резиновые колечки инжекторов при их демонтаже.
4. Снять топливный шланг с рампы. Соединения топливопровода с рампой быстро съёмные со специальным разъёмом. Для разъединения надо сильно надавить двумя пальцами на боковые (белые) фиксаторы и уверенно стянуть разъём с входной трубки.
5. Снять с инжекторов электроразъёмы. Это самая кропотливая операция, так как доступ к электороразъёмам затруднён, потому что рампа с инжекторами находится под впускным коллектором, который мы не снимаем. На электроразъёме есть фиксатор красного цвета, который надо поддеть длинной миносовой отвёрткой и поднять вверх (разблокировать защёлку). Далее надо нажать пальцем на язычок защёлки и, покачивая, с усилем снять разъём с инжектора. На первом инжекторе это сделать нетрудно, так как он на виду, доступен. С остальными разъёмами придётся повозиться, потому что добраться до них сложно, но – можно. Здесь пригодиться фонарик или светильник. Будет трудно снять эти разъёмы в первый раз. В дальнейшем наберётесь опыта и будете расщёлкивать их запросто, учитывая то, что инжектора рекомендуется промывать через каждые 15 – 20 тысяч км пробега.
6. Открутить два болта, которые крепят к впускному коллектору топливную рампу с инжекторами. Лучше всего это сделать малым трещоточным ключом с длинным удлинителем и головкой на 13 мм. Можно, но сложнее, открутить эти болты откидным ключом на 13 мм.
7. Вынуть инжектора с рампой из впускного коллектора. Для этого надо взять рампу двумя руками за оба конца и, покачивая, с усилием вытянуть инжектора из гнёзд. Нижние уплотнительные колечки могут остаться в гнёздах, откуда их надо вынуть пинцетом или крючком, не потерять.
8. Вынуть из рампы первый (ближний) инжектор. Для этого надо сдвинуть назад металлическую фиксирующую скобочку, снять её и, покачивая, вытащить инжектор из гнезда рампы.
9. вытащить топливную рампу с оставшимися тремя инжекторами из-под впускного коллектора, аккуратно выводя её на себя.
10. Вынуть оставшиеся инжектора из топливной рампы, раскачивая и прокручивая их, не прилагая чрезмерных усилий, чтобы не повредить уплотнительные резиновые колечки.
Далее надо промыть инжектора и топливную рампу. Сделать это можно самостоятельно, в гаражных или домашних условиях. В Интернете можно найти описания множества способов промывки инжекторов. Но лучше всего принести инжектора на СТО, где есть специальная установка для ультразвуковой промывки и тестирования инжекторов. В ультразвуковой ванне из инжекторов вымоется абсолютно вся грязь, смолистые и прочие отложения. На специальном стенде проверят пропускную способность форму факела распыла, герметичность и другие параметры промытых инжекторов. Менять инжектора практически не приходится, так как они очень надёжны, долговечны, крайне редко выходят из строя. Однако, обращаться с инжекторами надо бережно, нельзя их ронять. К примеру: один крайслеровский инжектор стоит около 4 тыс. рублей.
После промывки и проверки надо всё установить на место. Сборка намного проще, чем снятие. Делается всё в обратном порядке с учётом следующего:
Установочное отверстие надо протереть и смазать любой консистентной смазкой (Литол).
На инжекторы надеть уплотнительные колечки, предварительно их посмотрев. Повреждённые колечки необходимо обязательно заменить. Купить новые колечки в магазине не проблема, но чисто крайслеровские колечки найти не просто; их можно заменить на аналогичные по образцу. Оба колечка на инжекторе тоже обязательно смазать консистентной смазкой.
Далее вставить в топливную рампу 2-й, 3-й и 4-й инжектора, зафиксировать их металлическими скобками. Рампу с тремя инжекторами аккуратно завести под впускной коллектор, после чего вставить и зафиксировать первый инжектор.
Взять рампу с двух сторон двумя руками, направить инжектора в гнёзда и равномерно надавить, чтобы без чрезмерных усилий всё встало на место. Закрепить рампу, закрутив два болта ключом на 13. На всякий случай проверить установку инжекторов в гнёздах, покрутив их на четверть оборота. Они должны достаточно свободно, без заеданий вращаться при условии, что в местах посадки присутствует консистентная смазка. Надеть на инжектора электороразъёмы и опустить вниз красненькие фиксаторы.
Далее необходимо заменить топливный фильтр. Придется залезть под машину, отсоединить топливопроводы, ослабить крепление и снять старый фильтр. Обязательно надо промыть и продуть топливопровод от рампы до фильтра. Для этого надо пару раз залить шприцом по 20 мл промывочной жидкости в топливопровод со стороны рампы и продуть сжатым воздухом. Установить новый, качественный топливный фильтр, надеть и защёлкнуть топливопроводы.
И последнее действие – аккуратно соединить топливопровод с рампой. Проверить ещё раз визуально правильность сборки.
Установить на место клемму аккумулятора. Для заполнения системы топливом надо 2 – 3 раза вкулючить и выключить зажигание, чтобы поработал бензонасос. Двигатель заведётся не сразу. Решительно прокрутить стартером. Когда двигатель заведётся, то будет сразу заметно, что работает он намного увереннее и ровнее. На заведённом двигателе надо внимательно осмотреть (подсвечивая фонариком) топливную систему, чтобы убедиться в отсутствии подтеканий топлива. Произвести пробную поездку.
Если двигатель работает всё–таки не так хорошо как хотелось бы, то рекомендую проверить ещё и систему зажигания. На этих двигателях нередко выходят из строя свечи зажигания из-за утечек высоко напряжения по изолятору. Признаком это является «дробный старт», провал при разгоне, неровная работа, потеря мощности двигателя. Сначала надо вывернуть первую свечу и проверить её визуально. На пробитой свече ясно видны продольные чёрные полоски – следы пробоя по изолятору, так же визуально надо оценить состояние электродов. Изношенные свечи необходимо заменить. Сделать это не очень сложно. Надо отсоединить воздухопровод (резиновый рукав), открутить 4 болта, снять и отвести в сторону блок дроссельной заслонки. Это откроет доступ ко всем свечам. Далее вытаскиваем из свечных колодцев наконечники высоковольтных проводов и выворачиваем свечи свечным ключом на 16 мм. Свечи зажигания на крайслеровских двигателях специальные, с удлинённой резьбовой и конической посадочной частью. Сейчас их можно купить в любом магазине автозапчастей, лучше всего – по образцу.
Итак, работа сделана. Не так уж всё это сложно, но положительный результат сразу почувствуется в любом случае.
Я постарался подробно и доступно описать некоторые особенности обслуживания двигателей «Крайслер 2.4 L » но далеко не у кажного владельца автомобиля с американским двигателем есть возможность, время и желание проделывать эти процедуры самостоятельно.
Провести качественную диагностику и профессиональное обслуживание автомобилей с крайслеровскимили любыми другими двигателями можно на СТО Спортивно-технического клуба «Сибиряк» по адресу г. Новосибирск ул. Широкая: 2Б, Телефон 3-53-11-11.
Ещё один совет: доверяйте… специалистам!
E — mail : slavastalker 2008@ yandex . ru
От администратора: Мы предпочитаем другие посадочные смазки, а также промывку как основной способ очистки, а ультразвук — если пройдена точка невозврата. Однако рекомендации автора профессиональны и компетентны, поэтому они, а также стиль сохранены полностью. В статье лишь сделаны небольшие правки непринципиального характера. Вопросы можно задавать как непосредственно автору, так и через форум "Просто инжектор". Приглашаем мастеров любой квалификации присылать полезные и поучительные сведения, опыт ремонта. Лучшие будут размещены.
Для перехода на главную страницу щелкните ЗДЕСЬ
Copyright: "Просто Инжектор©" 2007
Источник injector.fotocrimea.com
Может кто то помнит, я писал о том что машину троит, моргает чек и машина не едет…
Дак вот проблема форсунках, а точнее в их колодках подключения.
1, 2 штекер с форсунок снимается легко, а вот с 3 и 4 проблемно, но я снял…надел чек перестал гореть и машина поехала!
Но поездив пол дня, снова…
Хочу снять коллектор и посмотреть проводку и проверить фиксацию штекеров.
Как снять?
В интернете найти не чего не смог, нашел пару картинок, что снимается колектор и топливная рампа с форсами вместе.
подскажите, и может кто продаст мне рабочею проводку с не сломанными фиксаторами проводки, новая 3000 стоит, дорого очень)
Комментарии 15
Скачай пригодится: mirknig.com/2010/01/10/ga…a-s-2005g-restajling.html Я себе скачал а потом еще и книгу купил, чтобы в машине всегда была.
на форсунки идет два провода, один общий второй на каждую отдельный — управление, возьми тестер и воткни в разъем третьей — прозвони с колодкой которая внутри впускного, их там две, сидят на пластмассовых шнягах с ребрышками на внутренней стороне впускного, когда разъеденишь, их обе можно вытащить на свободу со стороны датчика охлаждайки, у тестера щупы длинные, тебе чтобы долезть до третьего штекера хватит, вот и прозвони для начала их с вытащенными колодками
снимал коллектор, гемор чисто в неудобстве подлазить. рампу отдельно снять можно, гемор в отключить форсунки, защелки неудобные.
Рампа мне не нужна, мне бы штекре 3 форсунки, почистить…
там к рампе стяжками вроде провода примотаны.
ничего не снимал все так отсоединял, трудновато но с помощью отверточки и такой то матери все получилось
Я тоже все смог отсоединить, но до 3 форсунки не смог ее почистить.
рампу снять можно без снимания впуска. впуск снять не трудно но подлезать неудобно.для удобства можно скрутить вакумник, не отсоединяя ничего, чтоб не прокачивать тормоза. не помню на скольких болтах впуск держится, но там ничего сложного
Источник www.drive2.ru
Увы, комментариев пока нет. Станьте первым!