Как разобрать топливную форсунку бензиновую

Всем привет. Столкнулся с проблемой следующего рода: имеется в наличии неисправная форсунка и есть желание понять как так случилось и что можно с этим сделать. Итак, симптомы: сопротивление катушки форсунки равно бесконечности, что говорит об обрыве где-то внутри. Сама форсунка неразборная (запрессована плюс для соединения применена точечная сварка). Поэтому первым делом нужно ее разобрать.

Это можно сделать с помощью двух газовых ключей, сломав место сварки. Либо, использовать гравировальную машину с маленьким отрезным кругом — так я делал при ремонте второй форсунки. Разбирая, достаем деталь, которая содержит в себе разъем и катушку. Для того, чтобы добраться к катушке, нужно сломать пластмассовую оболочку (на рисунке она снизу, разломанная). Пластмасса там очень хрупкая и ломается легко. Далее разматываем проволоку. Вся размотанная проволока лежит на рисунке сверху. Ответ на вопрос: а как так вышло? становится очевидным после того, как я размотал катушку. В процессе разматывания выяснилось, что в некоторых местах лак на проволоке облупился и проволока окислилась так, что разваливалась прямо в руках. Поэтому на рисунке лежат несколько мотков проволоки.

Самое сложное и трудоемкое — это аккуратно намотать новую проволоку. Для этой цели я использовал шуруповерт, в котором закрепил на болтике М6 каркас катушки. На маленькой скорости, аккуратно, виток к витку, пользуясь тонкой плоской отверткой для уплотнения витков наматывается новая катушка. Предварительно я выяснил, измерив смотанные кусочки проволоки рулеткой, что проволоки должно быть намотано 12 метров. Сечение я не измерял, нашел похожую. Таким образом получилось 8 слоев виток к витку.

Сопротивление катушки должно быть около 13 ом. Кстати можно заодно и почистить форсунку изнутри, но у меня она была и так чистая. Дальше все просто — собрать обратно. Единственная трудность состоит в восстановлении соединения двух половинок форсунки, которые были сварены. Я применил двухкомпонентную эпоксидную смолу. Сразу залил катушку, потом вставил катушку в корпус форсунки, собрал пружинки и резиночку, зажал в настольные тиски. Сильно зажимать не нужно, ровно до того состояния как было до того, как сломали/разрезали место сварки — это будет видно. И теперь заливаем эпоксидкой всю форсунку.

Несмотря на то, что на коробочке с эпоксидкой сказано, что она твердеет через 5 минут, я рекомендую подождать не менее суток, прежде чем вытаскивать форсунку из тисков.

Так я отремонтировал две форсунки, одна из них стоит на автомобиле и катается уже где-то месяц, автомобиль эксплуатируется ежедневно. На ремонт форсунки первый раз ушло около 3 часов (один вечер), вторую сделать получилось быстрее, где-то часа за полтора. На первый взгляд может показаться, что эпоксидка от вибрации отвалиться, но в топливной рейке форсунка зажимается аналогично тому, как это было в тисках, только через уплотнительные резиночки. При установке в рейку их нужно смазывать маслом, иначе эту резиночку может закусить. Если такая неприятность все-таки случилась, то можно взять резиночки от форсунки для Газели — подходят.

Источник www.drive2.ru

Всем привет! Заболела моя Ласточка…

Недавно начал замечать, что запуск не очень устойчивый, подтраивала при запуске. И вот вчера нам срочно надо было забрать одну справку, и пришлось проехаться на скоростях 150-160 км в час, недолго, но пришлось. И уже на маленькой скорости в городе я почувствовал небольшие рывки на низких оборотах, а потом вообще затроила. "Свечи!" — подумал я. Поехал в проверенный магазин, купил обычные свечи.

Подъехал к работе, в перекур решил поменять. Выкручиваю свечи и смотрю, какой цилиндр не работает. Но на всех свечах нагар нормальный! Ставлю новые свечи — эффекта нет. Почесал репу, начал скидывать провода. Ага, не работает четвертый цилиндр. А так как первый цилиндр работает, вероятность неисправности модуля свелась к нулю. Перекидываю провода 3 и 4 цилиндров — все равно не работает четвертый. Решил померить компрессию.

Приехал домой, достал из гаража компрессометр, при помощи отчима померил. Первый и второй по 13,5 очков, третий 14, четвертый нерабочий 15. Компрессия в норме, а 15 очков скорее всего от масла.

Подключаюсь ноутом к мозгам, ошибок нет. То есть остается только 3 варианта: форсунка, проводка и мозги. Ну и зная качество нашего бензина, начал с форсунок.

Все делал во дворе, каждый сосед счел своей необходимостью подойти и узнать, что такое я делаю. Снял топливную рампу, а так как на улице становилось темно и холодно, дальнейшие действия решил произвести дома на балконе.

Снял форсунки, померил их сопротивление и проверил проводку, все в норме. Пошел в магазин за колечками, так как их нужно менять каждый раз при снятии форсунок. Но в наличии был ремкомплект форсунок. Взял его.

В нем есть колпачки (как их снять я не представляю, сидят мегамертво), желтые колечки без снятия колпачков не заменить, назначение зеленых тоненьких колечек мне не ясно. Также в нем нужные мне резиновые колечки, и сеточки. Решил поменять сеточки.

Особых сложностей тут нет. Находим подходящего диаметра саморез и закручиваем в форсунку.

У первых двух форсунок я сеточки вытаскивал просто вытянув саморез плоскогубцами. Остальные две вытащил просто, взял бокорезы, захватил саморез по резьбе у основания форсунки и просто крутил. Сеточка вышла без проблем.

Не знаю, так было или нет, но новые сеточки белого цвета, а старые красного. Либо такие с завода были, либо окрасились бензином. Про забитость сеточек: когда я снял сеточки, из форсунки потек бензин, то есть сеточки были забиты прилично.

Перед установкой новых сеточек решил промыть форсунки. Договорился с другом, он за мной приехал, и у него в гараже я их промыл. Домой я приехал в 12 ночи.

Машина сейчас срочно нужна, переезд и собирание справок, поэтому решил встать пораньше и поставить все на место. Будильник поставил на 6:00, но встал в 7:00. Где-то за 30 минут все поставил на место, при этом заменил муфты ресивера, так как старые уже потрескались.

Машина завелась со второго раза, так как скорее всего насос не успел накачать бенза в рампу, но завелась отлично. Следующие запуски с полпинка. Удостоверился в отсутствии троения двигателя, поставил кожух двигателя и довольный поехал на работу.

Источник www.drive2.ru

Инжекторные автомобили ВАЗ 2110, 2111, 2112 оснащаются импортными форсунками. Это придаёт моделям повышенную стойкость к некачественному топливу и увеличивает ресурс мотора. Владельцы автомобилей десятого семейства ВАЗ могут самостоятельно ремонтировать и менять форсунки, если в этом есть необходимость. Этапы замены клапанов не представляют особой сложности даже для новичков.

Какие форсунки устанавливают на автомобили ВАЗ 2110–2112

Главное достоинство форсунок автомобилей ВАЗ десятого семейства в том, что они взаимозаменяемы. Существует всего два вида распылителей — производства компаний Bosch и Siemens. И каждый из них, независимо от маркировки и года выпуска, может быть заменён на другой.

Форсунки Bosch традиционно изготавливаются в чёрном корпусе

При подборе существует лишь одно ограничение — по объёму двигателя. Форсунки 1,5 не подходят на моторы 1,6 л.

Форсунка фирсы Siemens имеет синий наконечник

На 8-клапанные и 16-клапанные двигатели могут устанавливаться как форсунки Bosch, так и Siemens любой маркировки.

Таблица: как подобрать форсунки для ВАЗ 2110–2112 по маркировке

Методика замены форсунок на 8- и 16-клапанных моторах

Автовладельцы не всегда могут диагностировать неисправности в топливной системе. Часто провалы в работе двигателя или нестабильность холостого хода могут объясняться совершенно разными причинами, а не только перебоями в подаче топлива.

Признаки неисправности

Если все системы автомобиля работают в штатном режиме, то на неполадки форсунок прямо будут указывать следующие симптомы:

• провалы в работе мотора;
• увеличенное потребление горючего;
• нестабильность холостого хода;
• потеря мощности;
• чёрный выхлопной газ и т. д.

Видео: как заменить маслофорсунки, если они текут

Можно ли определить причину неисправности самостоятельно

Причинами неисправности форсунок часто является их засорение. При использовании некачественного топлива распылитель форсунки со временем забивается отложениями бензина, из-за чего его пропускная способность постепенно снижается. Соответственно, в мотор уже не поступает достаточного объёма горючего, поэтому резко понижается мощность двигателя и ухудшается динамика автомобиля.

К тому же возможна потеря герметичности резинового уплотнителя или кольца. В этом случае форсунка будет протекать, из-за чего в системе не будет образовываться необходимое давление.

Необходимо отметить, что ресурс форсунок на ВАЗ 2110–2112, установленный производителем, не превышает 150 тысяч километров пробега.

Видео: как разобрать и поменять форсунки на ВАЗ 21102

Порядок демонтажа масляных форсунок

Перед тем как приступать к снятию форсунок с любого автомобиля десятого семейства ВАЗ, потребуется сбросить давление в топливной системе. Демонтаж любого элемента, который так или иначе находится под давлением, может привести к травмированию.

Как избавиться от излишков топлива

Чтобы стравить имеющееся давление топлива, необходимо отключить бензонасос и выработать остатки бензина:

1. С заднего ряда сидений откинуть подушку.
2. Под ней находится люк топливного бака.
3. Открутить винты крепления люка.
4. От корпуса насоса отсоединить жгут проводов (провода подают питание).

После этого завести мотор и дождаться, пока он не заглохнет. Рекомендуется включать зажигание несколько раз, чтобы убедиться в том, что бензина в системе не осталось.

Далее можно приступать к снятию форсунок. Заранее рекомендуется подготовить необходимые инструменты:

• рожковый ключ на 17;
• плоскую отвёртку с узким лезвием;
• крестовую отвёртку;
• шестигранный ключ на 6;
• ветошь.

Все элементы ремкомплекта обычно есть под рукой у любого водителя

Как снять детали с двигателя

1. Демонтировать короб воздушного фильтра (он будет мешать свободному доступу к двигателю).
2. Снять жгуты проводов с форсунок.
3. После чего нужно будет отсоединить провода от регулятора холостого хода и от датчика дроссельной заслонки.
4. Далее снимается вакуумник от регулятора давления (он имеет белую оплётку).
5. Ключом на 17 отворачиваются болты, которыми топливная рамка крепится к кузову. Чтобы было удобнее, можно снять газовый тросик.
6. Крепления пластины, которыми рампа прижимается, лучше выкручивать шестигранником.
7. Топливную рампу нужно снимать очень аккуратно, форсунками вверх.
8. На 16-клапанном двигателе демонтаж будет длиться дольше, так как рампа имеет более сложное строение и несколько видов крепежа.
9. Далее можно снимать сами форсунки — для этого отсоединяют пальцем крепёжные скобы электрического разъёма, а потом и скобу форсунки. В момент снятия возможны потёки бензина — рекомендуется подложить под рампу ткань.

Чтобы установить новую форсунку, гнездо сначала хорошо вычищается от грязи и топлива и только после этого можно вкручивать изделие. На резиновое кольцо перед монтажом лучше капнуть несколько капель бензина — так форсунка легче войдёт в посадочное отверстие. Все работы далее проводятся в обратном порядке.

Ремонт форсунок ВАЗ 2110–2112

Ремонт форсунок — это выполнение чистки изделия и замены уплотнительных колец. Простые меры по восстановлению работоспособности форсунок способны значительно увеличить мощность автомобиля и облегчить пуск «на холодную». Ремонт форсунок возможен в следующих случаях:

• нет видимых деформаций на корпусе;
• форсунка ещё не выработала свой ресурс;
• автовладелец хочет оптимизировать работу силового агрегата.

Во всех остальных случаях (трещины и деформации, долгий срок службы) рекомендуется заменять форсунки на новые.

Как продуть и прочистить маслоформунки

На автомобилях десятого семейства чистка форсунок может понадобиться уже после 40–50 тысяч километров пробега. При этом лучше всего выполнять процедуру своими руками, так как всегда можно самому наблюдать истинное состояние мотора и его элементов, к тому же сэкономить солидную сумму на услугах СТО.

Многие водители предпочитают использовать самый простой способ очистки форсунок — присадки в топливо. Специальные жидкости вместе с бензином заливаются в бак и проходят по всем элементам топливной системы, очищая их. Такая мера обоснована для новых автомобилей, в которых степень загрязнения находится на минимальном уровне. Но качественно очистить форсунки и другие элементы системы присадки не смогут.

Видео: простой способ прочистки форсунок с помощью ремкомплекта

Процедура чистки и замены уплотнительных резинок

Лучше всего демонтировать форсунки с топливной рампы и каждую из них продуть и прочистить, а заодно и осмотреть на предмет износа колец. Такой способ имеет огромное преимущество перед применением присадки, так как можно визуально проверить, насколько качественно были проведены восстановительные работы.

Каким инструментом можно сделать ремонт

Для выполнения демонтажа и замены уплотнителей потребуются:

• ромбовидный ключ на 8;
• очиститель карбюратора;
• баллончик со сжатым воздухом;
• резиновый шланг (можно использовать вакуумник);
• шприц с выходным диаметром 10 мм;
• провод длиной примерно 2 метра;
• стандартный набор колец для форсунок (включает в себя восемь изделий);
• уплотнительные резинки на топливные магистрали.

Процесс ремонтных работ и прочистки заключается в следующем:

1. Снять с форсунки резиновый уплотнитель.
2. Одеть резиновый шланг на хвостовую часть форсунки.
3. Подключить провод к аккумуляторной батарее (можно выбрать любую клемму).
4. С обратной стороны шланга подключить через шприц трубку аэрозоля для промывки карбюратора.
5. Удерживая вся конструкцию руками, производить распыление очистителя несколько раз — пока вылетающие струи не станут равномерными.
6. После прочистки рекомендуется по такому же принципу продуть форсунки воздухом из баллончика.
7. Далее рекомендуется сразу же надеть новые кольца на изделие, предварительно смочив их бензином.

На фото форсунка в критическом состоянии

Процедура ремонта форсунок может считаться доступной для новичков и неопытных водителей. Единственную сложность представляет собой демонтаж топливной рампы, так как придётся предварительно стравить давление в системе. Прочистка и замена колец на форсунках своими руками даёт водителю возможность максимально качественно провести ремонт этих элементов и быть уверенным в том, что повторное проведение процедуры не потребуется ещё долго.

Источник carnovato.ru