Замена пыльника рулевой рейки лансер 9

Озадачился заменой рулевых тяг и наконечников на Лансере 9. Делать решил своими руками. Почитал различные статьи, оказалось, что главная проблема – открутить тягу от рулевой рейки, места мало, неудобно, не подлезть. Хитрый ключ нужен. Вариантов немного – покупать оригинальный (бешеных денег стоит, не вариант), стачивать на наждаке ключ на 32, чтобы по толщине подошёл (для меня – не вариант, т.к. нет ни ключа такого, ни наждака), и, самый оптимальный – купить в магазине тонкий ключ на 32, который не потребует доработок (кому-то на форуме повезло купить такой).

В прекрасное воскресное утро, по пути до машины, были исследованы все окрестные магазины на предмет нахождения в них «того самого» тонкого ключа для замены рулевых тяг и наконечников. Исследования результата не принесли. Возник риторический вопрос. Что делать?! В поисках чего-то похожего, мой взгляд остановился на вот таком ключе (хотел сначала газовый, хорошо, передумал):

который называется то ли зажимной, то ли ещё как – не помню. Если кого заинтересует, могу потом узнать. Толщина рабочей части этого ключа – что-то около 7 мм. Цена – 230 рублей.

Собственно, сам процесс замены рулевых тяг и наконечников Лансер 9:

1. Ставим машину на ручник, на скорость, подкладываем колодки под колёса, в общем, делаем всё для того, чтобы она, не дай Бог, с домкрата потом не упала;

2. Начнём замену рулевых тяг Лансер 9 с правой стороны, там проще. Ослабляем гайки крепления правого переднего колеса. Выкручиваем рулевое колесо влево, до упора. Вал рулевой рейки выходит максимально вправо и мы получаем хороший доступ к правой рулевой тяге. Поддомкрачиваем, снимаем колесо.

3. Чтобы облегчить демонтаж элементов рулевого управления, обильно польём все резьбовые соединения ВД-шкой. Пусть впитывается. Хуже точно не будет.

4. Откручиваем гайку крепления рулевого наконечника;

5. Ударом большого молотка «сверху вниз» по пальцу наконечника, выбиваем его из посадочного гнезда (не делайте так, если собирайтесь использовать его повторно! Можно расплющить верхнюю часть пальца или резьбу испортить. Воспользуйтесь съёмником, любым, самым примитивным, в магазине за 120 р можно купить). Исследования показали, что наконечник ещё вполне живой, пыльник цел, смазка есть, не люфтит. Правда, ходит легко. Чего не скажешь о рулевой тяге. Ржавая, огромный люфт, около 2-х мм;

6. Снимаем маленьких хомут (у меня стоял родной);

7. Большой хомут я просто поломал, просунув в него отвёртку и повернув её;

8. Сдвигаем на себя пыльник рулевой тяги, чтобы получить доступ к месту соединения тяги и вала рулевой рейки;

9. С радостью обнаруживаю, что вал не ржавый, блестит, как новый, без царапин и повреждений!

10. Теперь нужно отогнуть «усики» стопорной шайбы. Операция не сложная, я брал длинный напильник круглого сечения и четырьмя ударами большого молотка отогнул двое загнутых «усиков».

11. Теперь сталкиваемся с главной проблемой. Как открутить рулевую тягу Лансер 9. После нескольких неудачных попыток, я нашел правильный способ. Но – только для правой стороны, для левой – по-другому. Открываем капот и, вращением рулевого колеса подбираем такое положение вала рулевой рейки с прикрученной к нему тягой, при котором имеем максимально удобный доступ к месту соединения вала с тягой (отмечено красным):

12. Берем наш чудо-ключ, плотно обхватываем тягу за «наболдажник» и срываем её (думаю, что ВД-шка здесь помогла)!

13. Выкручиваем рулевую тягу. Фото того, что осталось (то, что блестит – это вал рулевой рейки)

Достаём новую для сравнения. Были приобетены наконечники с тягами фирмы CTR.

14. Затем откручиваем старый рулевой наконечник от тяги, замерив перед этим расстояние от начала тяги (того места, которым она вкручивается в вал) до центра наконечника, чтобы колёса после сборки не встали совсем в растопырку;

15. Снимаем пыльник. Пыльники, что один, что второй оказались в отличном состоянии, без трещин, замена не потребовалась. Только протёр;

16. Собираем новые детали в узел:

17. Использую новые хомуты взамен старых, брал такие:

18. В комплекте с тягами шла смазка вот такая:

19. Смазываем шарнир рулевой тяги:

20. Стопорное кольцо – вполне ещё пригодно для использования, плющим молотком и используем ещё раз;

21. Прикручиваем наконечник к тяге по заранее поставленным рискам, предварительно одев на своё место пыльник (иначе потом разбирать придётся!);

22. Вкручиваем тягу в вал рулевой рейки. Затягиваем нашим чудо-ключом из подкапотного пространства.

23. Теперь преодолеваем ещё одно неудобство – необходимо загнуть края стопорной шайбы. Здесь выход нашёлся достаточно быстро – маленьким молоточком вот таким:

из подкапотного пространства несильными аккуратными ударами загибаем края этой шайбы. Не более двух минут работы и никаких мучений!

24. Одеваем пыльник на место и затягиваем хомуты. Большой – из подкапотного пространства отвёрткой, фото:

маленький – со стороны колеса отвёрткой, а в конце – плоскогубцами;
закрываем капот, больше открывать его не потребуется;

25. Несколькими ударами молотка загоняем палец рулевого наконечника в посадочное гнездо и закручиваем стопорную гайку;

26. Фото готового узла:

27. Подтягиваем, на всякий случай, стойку стабилизатора, одеваем колесо, отпускаем домкрат, затягиваем гайки крепления колеса.

28. Празднуем окончание работ над правой стороной, ПЕРЕХОДИМ К ЛЕВОЙ СТОРОНЕ;

29. Повторяем пункты с первого по шестой для левой стороны;

30. Большой хомут я не сломал, просто отогнул отвёрткой и оказался прав, т.к. потом он мне очень пригодился;

31. Повторяем пункты 8, 9, 10;

32. Теперь перед нами возникла уже знакомая проблема откручивания рулевой тяги от вала рейки, но с другой стороны. Скажу сразу, тут я голову ломал намного дольше. Предпринял много безуспешных попыток. Снимал корпус воздушного фильтра, чтобы подлезть со стороны капота. Но с левой стороны это сделать нереально. Капот можно вообще не открывать, не зря я в пункте №24 об этом указал. В общем, постепенно ко мне пришло-таки решение, оказавшееся верным. Сделал бы так сразу, сэкономил бы час-полтора времени и килограмм-полтора нервов.

33. Вращением рулевого колеса необходимо подобрать такое положение вала рейки, при котором место его соединения с тягой окажется прямо над щелью между подрамником и рычагом;

34. Здесь мне ещё раз пригодился второй домкрат, который всегда вожу в багажнике! Им необходимо поддомкратить рычаг (лучше упереть его в шаровую – получим максимальный выигрыш) для того, чтобы иметь возможность залезть под машину (ВСЁ ДЕЛАЕТСЯ БЕЗ ЯМЫ!) и для лучшей её устойчивости (домкрат отмечен красным)

35. Просовываем наш чудо-ключ в щель между подрамником и рычагом (как на фотографиях), зажимаем его, становимся лицом к передней части машины, залезаем под неё животом вниз и правой рукой давим от себя на ключ. Тяга сорвана.

36. Повторяем пункты с тринадцатого по двадцать первый;

37. При вкручивании тяги в конце необходимо затянуть её тем же образом, каким сорвали;

38. Возникает проблема загибания краёв стопорной шайбы. Из подкапотного пространства это сделать нереально. Решение пришло быстро – опять помог наш чудо-ключ! На фото всё видно. Меньше минуты работы!

39. После одевания пыльника возникла проблема с большим хомутом. Не представляю, как можно там затянуть червячный, не залезая под машину (через щель между рычагом и подрамником). Лезть мне не хотелось, поэтому решил оставить старый хомут, который зажал бокорезами. На фото видно не очень, но понять можно:

40. Фото готового узла:

41. Старые рулевые тяги и наконечники выбрасываем в мусорку.

42. Едем на сервис делать схождение. Красота. Тишина, ничего не стучит.

43. Итог: чудо-ключ за 230 рублей, которым ещё и края стопорной шайбы очень удобно загибать и четыре часа времени. Если бы имел такой отчёт на руках – то за два часа свободно справился бы! Удачи!

Ребят,подскажите как самому поменять пыльник на рулевой рейке,а то порвался немного. Трудно меняется или нет? Заранее спасибо

introversion199402 June 03, 2013 00:42

элементарно. тебе же рейку надо делать?

dribble199904 June 03, 2013 00:50

introversion199402, да там походу пыльник порвался и смазка вытекает. Так как там меняется то?

introversion199402 June 03, 2013 00:52

dribble199904, под этим пыльником должно быть сухо. там только чуть чуть смазки на шарнире. и то густой а не масла. там впринципе ниче особенного. но вот схождение придется сделать потом.

dribble199904 June 03, 2013 00:57

introversion199402, ну там ее и не много смазки то. Я так понял нужно снять рулевой наконечник с кулака,а потом открутить вместе с рулевой тягой из рейки

introversion199402 June 03, 2013 00:59

dribble199904, нет. снимаешь наконечник с тяги. раслабляешь хомуты и снимаешь пыльник. если там масло то это рейка тебе привет передает. тягу снимать не надо

dribble199904 June 03, 2013 01:04

introversion199402, а как определить масло это или смазка? И какой смазкой потом тягу мазать? И какими хомутами затягивать новый пыльник?

introversion199402 June 03, 2013 01:06

dribble199904, масло жидкое и его не должно быть в пыльнике. смазка шаровой густая и должна быть на шарнире тяги. сам пыльник должен быть сухой. литол24. я пыльники потом старыми хомутами и затянул. все нормально

dribble199904 June 03, 2013 01:10

introversion199402, хорошо спасибо,завтра посмотрю)

introversion199402 June 03, 2013 01:11

dribble199904, давай доделывай да езди. машина ездить должна а не на ремонте стоять

dribble199904 June 03, 2013 01:13

introversion199402, так я езжу)просто случаются вот такие неприятности)

introversion199402 June 03, 2013 01:14

dribble199904, че то ты помоему каждую неделю че то ремонтируешь))

dribble199904 June 03, 2013 01:15

=4tyson June 03, 2013 09:41

dribble199904, не затягивай с пыльником, а то под ним проржавеет, потом ремонту больше будет))

dribble199904 June 03, 2013 17:27

introversion199402, вообщем поменял пыльник,он порвался все таки. Вал был в масле,пыльник тоже.вывод- рейка дает о себе знать) записался на ремонт рейки,на 11 число. Цена вопроса под ключ-12500. Гарантия 6 месяцев

introversion199402 June 03, 2013 19:24

dribble199904, это нормально. делай рейку масла не должно там быть нисколько.

Важной деталью рулевого механизма является рулевая рейка. Механические нагрузки на элементы детали со временем приводят к износу и поломкам в системе. Большое значение имеет качество дорог, так как неровности и ямы способствуют более быстрому выходу из строя рулевого узла.

На Митсубиси Лансер 9 рулевое управление имеет гидроусилитель, что позволяет прилагать меньше усилий при повороте руля. ГУР имеет свойство сглаживать и компенсировать силу удара при попадании переднего колеса в яму на большой скорости. Электроусилитель (если он имеется) руля при бережном отношении служит около 10 лет. Но при некоторых погрешностях в обслуживании – некачественная гидравлическая жидкость, ее недостаточное количество – происходит отказ системы.

Признаки неисправностей

На Митсубиси Lancer 9 неполадки в системе рулевого управления проявляются в виде:

• посторонних шумов при повороте руля;
• тугого вращения руля;
• подтекания рабочей жидкости, когда на месте стоянки авто остаются пятна на асфальте;
• нестабильного поведения машины при поворотах, когда есть несоответствие угла поворота руля и угла поворота колес.

Детали из резины, которые предохраняют шарнирные соединения, подвержены воздействию температур, поэтому также иногда разрушаются и требуют замены. Пыльник на рулевой рейке предохраняет соединение рулевых тяг со штоком от попадания грязи и воды. При осмотре на детали могут быть разрывы, что на большой скорости приводит к ДТП.

Неисправности пыльника и рулевой рейке Митсубиси

Один раз в год (учитывая состояние отечественных дорог) необходимо проверять уровень гидравлической жидкости в системе. В случае необходимости – доливать или менять. Недостаток жидкости приводит к отсутствию мощности и усилия в рулевом колесе. Ремень изнашивается, потому что изготовлен из резины. Часто наблюдаются обрывы или недостаточное натяжение.

При подтекании следует разобрать всю конструкцию и заменить манжеты (прокладки), которые износились и пропускают масло. Если не обнаружены повреждения деталей, уплотнительные кольца должны решить проблему.

Если автомобиль на трассе бросает в стороны даже при незначительном повороте руля, это означает, что механизм плохо отрегулирован. Такие ремонты лучше делать в автосервисе с помощью специального оборудования, так как в домашних условиях с одним гаечным ключом настроить управление будет сложно. Вдобавок нужно проверять ходовую часть на предмет поломки деталей, что тоже может быть причиной подобного поведения машины.

Течь сальников вала вызвана коррозией металла, которая повреждает сальники. Эта проблема характерна для автомобилей японского производства, поэтому необходимо сначала восстановить первичный вал, удалив с него ржавчину, затем установить новые сальники.

Гидравлическая жидкость находится под давлением в 120 атмосфер. Перетирание резины провоцирует течь в местах соединения металлических и резиновых деталей. Новый шланг стоит дорого, так как изготовлен из качественных материалов и рассчитан на большие нагрузки, но в сервисе есть возможность ремонта.

Если стучит рулевая рейка, то причины могут быть разные:

• износ центральных зубьев, так как, в основном, руль находится в прямом положении, и практически вся нагрузка ложится на 3 центральных зубца;
• износ опорной втулки, которая стучит о корпус, при этом появляется люфт;
• износ поджимного механизма.

Руль туго поддается – также несколько причин:

• грязная гидравлическая жидкость;
• разрыв тефлонового кольца;
• загрязнение гидравлической жидкости приводит к износу рабочей пары насоса;
• торсионный вал скручен, жидкость не поступает в гидроцилиндр.

Диагностика неисправностей

В автосервисе есть возможность полностью разобрать рулевую рейку и сделать заключение о работе каждой детали. Для диагностики рулевого механизма требуется определенный набор инструментов и подъемник. Диагностика занимает 1,5 часа. Если при этом мастер сталкивается со значительным износом деталей, при котором ремонт невозможен, то подготавливается комплект оригинальных запчастей для замены.

Ремонт или замена рулевой рейки: цена на работы в автосервисе

Процесс ремонта рулевой рейки Митсубиси Лансер 9 в автосервисе заключается в обработке деталей от коррозии, замене разрушенных узлов и резиновых деталей, финальной регулировке и проверке работы рулевого механизма.

1-й этап работы – разборка и уточнение неполадок. Владелец машины информируется о состоянии рулевой рейки Митсубиси Лансер 9 и принимает решение – ремонтировать или менять.

2-й этап – очищение деталей с помощью токарного станка, что помогает решить проблему надолго без необходимости покупки новой запчасти. Все резиновые части – ремень, пыльник, манжеты заменяются. Далее рулевая рейка собирается и проводится заключительная диагностика работы. При помощи специального оборудования на механизм дается максимальная нагрузка, и если при этом он работает нормально, то выдается гарантия с датой следующего осмотра. При нарушении сроков прохождения проверок, гарантия снимается.

При полной замене рулевой рейки Лансер 9 проводится настройка и устранение люфта. Полная замена необходима, когда после некачественного ремонта древним способом, при котором меняется диаметр вала, а также появляются стуки. Кроме того, заводское покрытие удаляется, и металл неспособен противостоять коррозии, что в большинстве случаев приводит к необходимости замены рулевой рейки.

На складе автомастерской имеются в наличии запасные оригинальные запчасти, купить которые можно по сниженной цене. Мастера в сервисе имеют опыт ремонта автомобиля Митсубиси Лансер 9 и знают слабые места японских машин, поэтому при проведении осмотра рулевой рейки есть шанс обнаружить вторичные дефекты или поломки, которые можно отремонтировать заодно с рулевым механизмом.