Ремонт замка двери опель вектра б

0 Авто

Сегодня расскажу о том, как наконец-то дошли у меня руки до ремонта замка)Дело в том, что задняя левая дверь перестала закрываться с кнопки ключа и сигналки почти сразу после покупки авто, а затем и водительская дверь тоже.Но если с неработающим замком водительской двери жить не в кайф, и я ее сразу починил, то вот на заднюю дверь я попросту подзабил, т.к. в 90% случаев езжу один, а еще в 9% случаев вдвоем) Сегодня настал, видимо, тот самый судный день, грянул гром с небес и…да просто нефиг мне делать было, сижу в отпуске, скучно…Решил заняться любимым делом, поковыряться в машине)Об основных причинах, по которым может не работать замок я знал, ведь когда-то делал замок водительской двери, и помогал другу ремонтировать замок той же задней левой двери на точно такой же Векре.А основных причин может быть всего 2:перетерлись провода в резиновом патрубке от кузова к двери, либо дело в микропереключателе замка.Целостность проводов можно проверить обычным тестером, должно подаваться напряжение на фишку замка при нажатии кнопки открытия/закрытия дверей.Есть напруга?Значит снимаем замок и выкидываем его нафиг идем разбираться с микриком(в передней двери было в нем дело, и в замке друга так же капризничал именно он).

Снимаем обшивку двери, ничего сложного в этом нет, откручиваем все, что откручивается, снимаем ручку стеклоподъемника, и тяним обшивку на себя и немного вверх.

Откручиваем 3 винта по бокам замка, высверливаем заклепку по центру, отгибаем металлическую скобу и раскрываем замок

Нам понадобиться вот эта плата с микропереключателем

Далее тестером прозваниваем микрик.Крайние контакты должны прозваниваться в не нажатом состоянии, а средний и правый(по фото выше) должны прозваниваться при нажатии на кнопку.В этом то и была проблема, средний и крайний контакты имели большое сопротивление, нужно их чистить.Аккуратно выпаиваем микрик из платы

Очень тонким и острым ножом располовиниваем его по шву(микрик склеен из двух половинок).Это нужно делать крайне осторожно, дабы не повредить микрик и его внутренности, т.к. найти такой же думаю будет не легко:)

Затем склеиваем микрик, впаиваем его в плату, собираем замок, подсоединяем его к фишке, проверяем работоспособность замка, радуемся:), ставим замок на его законное место в двери, проверяем еще раз его исправность, еще раз радуемся:), ставим обшивку двери и…конечно же еще раз радуемся:)На все про все ушло пару часов времени, а как долго я отлаживал на потом устранение этого косячка:)

Спасибо всем, кто следит за моим БЖ!
Отдельное спасибо моему другу FunFrogу, у которого я стырил фотки)
Всем удачи!

"Входи, Избранный! Выслушай меня и подумай о будущем."
Fallout 2 в переводе Левой Корпорации.

Да, я начал статью на автомобильную тематику цитатой из игры, почти не связанной с автомобилями (найкрутейший Хайвеймен не в счёт). Ну а почему бы и нет? Ведь если представить, что старейшина сидела на тот момент не в своей хижине в Арройо, а, скажем, на заднем сидении Вектры Б — Избранный мог бы и не попасть к ней на аудиенцию: дверь-то могла бы и не отпереться! Да-да, именно такая проблема постигла меня (и мою Вектру) около двух лет назад: флажок замка не всегда сам поднимался / опускался от брелка сигнализации или центрального замка, приходилось это делать вручную. И сегодня мы будем разбираться с этой проблемой со всей серьёзностью. И с несерьёзностью тоже, иначе я был бы не я Но сразу стоит сказать, что тут обычно бывает 2 распространённых причины, и не обязательно дело именно в замке: возможно да, накрылся микровыключатель в замке (с чем мы сегодня и будем бороться), а возможно и потрескались / поломались / поперетирались провода в резиновом канале от двери к кузову. Но когда так происходит, в большинстве случаев вместе с замком глючить начинает и динамик, и электростеклоподъёмник, если он там есть. Но бывает по разному, и это, вобщем-то, можно проверить, изучив состояние вышеназванных проводов, а можно разобрать дверь и с помощью тестера проверить, приходят ли на замок импульсы открытия / закрытия. Я расскажу как это сделать на соответствующем этапе всего сегодняшнего мероприятия, не волнуйтесь Хотя в любом случае, если этот замок никто никогда не вскрывал, то не сегодня — завтра он может начать капризничать, поэтому данную процедуру можно рассматривать не только как ремонтную, а ещё и как профилактическую. Короче говоря, поехали! Вот он, виновник торжества:

Особо на него не засматривайтесь, ведь это хорошо, когда он тут вот лежит перед вами и его уже можно разбирать, но нет, сначала ж нужно его извлечь из двери, поэтому перебазируемся к машине и открываем заднюю дверь. Я буду всё рассказывать на примере задней левой, вот этой вот:

Перейдём к снятию обшивки, для этого нужно выкрутить 5 винтов. Трое из них удерживают ручку, а два последних ввёрнуты в самом низу, под пластмассовым кармашком. Первый:

Теперь можно снять ручку, просто тянем её на себя под хорошую музыку и всё будет ништяк! А вот со второй ручкой придётся повозиться тем, у кого на задних дверях не установлены электростеклоподъёмники: её снять не так-то просто, если не знать, как она устроена. Но вы не расстраивайтесь, я вам покажу:

Как видите, ручка удерживается металлической скобой, и, прежде чем стягивать ручку со штока, нужно вытянуть эту скобу как минимум в положение, как на фото выше, а можно и полностью. Это легко сделать маленьким согнутым крючком из жёсткой тонкой проволоки. На самом деле тут всё элементарно! Когда ручка снята, можно снять верхний декоративный треугольничек, но тут тоже есть небольшая премудрость, которая, конечно же, не описана в популярных книжках и руководствах, а не зная ее можно отломать крепления этого треугольничка. Посмотрите на фото ниже, оно, конечно, не очень удачное, но по нему можно понять, что с правой стороны расположены, как бы это сказать. две скобы с отверстиями, в которые с правой стороны входят штыри этого треугольничка, соответственно, если тянуть его на себя — штыри обломаются, а их потом фиг приклеишь нормально: поверьте, я знаю, я в своё время уже отломал)))))))) Тут надо делать так: правую часть придавливаем, а левую тянем на себя, тогда пистон слева выйдет из отверстия, а потом аккуратно стягиваем треугольник вправо. И всё, так вы ничего не поломаете!

Тут были два последних винта крепления обшивки:

После того, как все винты выкручены и все набалдашники сняты — опускаем стекло вниз (смотрите, чтобы ручка стеклоподъёмника не защёлкнулась), отщёлкиваем нижнюю и среднюю часть обшивки на себя (там установлены несколько пистонов) и, когда она будет держаться лишь верхней кромкой, аккуратно стягиваем её вверх. Для этого я обычно просовываю правую руку в отверстие над дверной ручкой (на фото справа) а левой рукой берусь, как вы уже, наверное, догадались, слева. Можно прикладывать усилие поочерёдно то к правой, то клевой руке. Да что я вас учу, у каждого за спиной есть огромный снимательный опыт! Вот и снимайте))))

После снятия обшивки вашему взору предстанет нечто похоже на это (классные у меня заплатки, да? уже не первый год, кстати, стоят!):

Теперь аккуратно отдираем левую часть, открывая доступ к внутренним органам двери. Ну вы ж понимаете, что левую часть потому, что дверь левая. Была бы правая дверь — надо было бы правую часть отдирать. Да всё вы понимаете, что я тут распинаюсь! И не обращайте внимание, что на фото ниже у меня в руках тюбик с клеем — нет, я не токсикоман, хоть так и можно подумать, читая мой блог))))) Просто я обычно устраиваю фотосъёмку не разборки, а сборки, ведь не всегда же знаешь, как разбирать, а когда собираешь — уже всё понятно. Так проще!

И вот на этом моменте как раз и можно добраться до проводов и узнать, а приходит ли на замок напруга. Не нужно их разрезать, не нужно трогать синий провод, просто снимите на жёлтом и красном маленькие кусочки изоляции, чтобы добраться щупами тестера до меди, а ещё лучше — проткните изоляцию иголками или специальными щупами. Только не забудьте потом всё тщательно заизолировать. Тут всё просто — при закрытии по этим двум проводам бегут 12 вольт в одну сторону, при открытии — в другую. То есть ставите тестер на 20 вольт и смотрите. Если вы уверены, что контакт с проводами есть, а тестер по нулям — значит, скорее всего, дело именно в жгуте, о котором я писал выше. Если напруга есть, а замок не реагирует — идём дальше. Теперь уже можно открутить три винта, удерживающие замок в двери:

Вообще, тут нет особо строгой последовательности действий, вы можете всё делать немного в другом порядке, как вам удобно! Просто вам же виднее будет, как лучше это сделать, когда вы будете заниматься всем этим и оценивать свои силы, а я просто сижу тут и пью хефевайцен, рассматривая фотки и вспоминая, как я это делал почти неделю назад. Ладно, что-то я заоффтопил! Пора бы уже начать откручивать внешнюю ручку! Если бы ее правый винтик носил имя Валера, то щас бы можно было с чистой совестью произнести "Валера, настало твоё время!":

Проблема лишь в том, что если посмотреть на ручку с другой стороны, то правым будет другой винт. Получается, что чтобы снять ручку, нужно открутить два правых винта. И вообще это не винты, а гайки! Вот, что пиво с людьми делает! Кстати, у меня как-то раз вот эта вот гайка упала вниз, в дверь, так, что рукой до неё было не дотянуться. Магнит тоже не помогал: он примагничивался к стенкам сильнее, чем к гайке, в итоге я сделал длинный крючок из жёсткой проволоки (типо того, которым снимал скобу ручки стеклоподъёмника, только в разы длиннее) и с помощью него подцепил и достал эту гайку. Но я надеюсь, что у вас всё обойдётся без этого!

Эта фотка снизу, конечно, тут не совсем в тему. Ведь вроде как мы только — только открутили две гайки, а тут ХОПА, и уже фотка с ручкой у меня в руках, шо за фигня? Но не судите поверхностно, товарищи! Эта фотка здесь для того, чтобы продемонстрировать вам две, не побоюсь этого слова, защёлки, в нижней части ручки. Чтобы снять её, вам необходимо будет потянуть на себя этот металлический щиток, что на фото выше, сняв его с резьбовых штырей и приподнять его вверх, насколько можно, после чего вы сможете надавить на эти защёлки вверх и ручка волшебным образом выйдет наружу! Но не спешите прямо сейчас за это браться, ведь ещё 2 фотки призваны помочь вам в этом нелёгком деле!

И действительно, откручивание двух винтов крепления направляющей стеклоподъёмника значительно упростит вашу дальнейшую работу:

Всё потому, что это придаст вам дополнительную свободу действий, ведь направляющую можно будет немного двигать в разные стороны!

И вот, винты откручены (аккуратно ж только, не потеряйте!), теперь доставать ручку и, впоследствии, замок, будет намного проще!

Теперь нужно отключить замок от всего, что к нему подключено. Начать можно, например, со штекера с проводами, на котором большими буквами написано SAAB:

Там принцип такой, что нужно тянуть вверх красную заглушку и при этом стягивать штекер с гнезда. Конечно же, я делал это в двери, но наглядней будет, если я покажу это уже дома. Как-то так:

Нет, я не обрезал штекер, я просто удлинил провода до него от машины и до восьмого этажа, прокинув их через окно, чтобы когда я соберу замок после ремонта, можно было бы щёлкать брелком от сигналки и сразу проверять, работает ли. То есть можно было, конечно, сделать это обычным блоком питания на 12 вольт или просто спуститься в машину и всё сделать там, но это аццкий мейнстрим, от этих вариантов я отказался. Далее будем снимать тягу флажка. Того самого, который не хотел подниматься и опускаться. Точнее, он — то хотел, но микрик в замке ему не давал, гад. Сначала нужно взять тонкую плоскую отвёртку и отвести защёлку с внешней стороны двери:

Далее надо как — бы одновременно вытягивать из направляющих втулку, через которую проходит тяга:

И вынимать конец этой тяги из другой, уже зелёной втулки:

На самом деле тут вообще никаких проблем возникнуть не должно, особенно после такой замечательной фотки всей этой байды в вытянутом состоянии:

Тяга внутренней ручки крепится несколько иным способом, например, так крепятся тяги в замке багажника.

Нужно отщёлкнуть вниз (а у кого-то может и вверх, смотря в какую сторону эта штука отщёлкивается) пластмассовую втулку:

И вытянуть тягу из нее:

Всё, теперь замок ни что не держит и можно спокойно его вытаскивать:

На самом деле вы можете спросить, а на кой хрен Андрюша залил так много фоток банального вытаскивания замка?

Ведь что греха таить, я б тоже задался таким вопросом.

Но вот когда вы будете засовывать его обратно после ремонта — вы скажете мне огромное спасибо.

Потому что я, например, минут 10 тупил и никак не мог понять, как же его туда засовывать)))))

Всё, достали! Я вас поздравляю, можно идти домой вместе с замком, сделать себе и ему чайку, передохнуть, а потом со свежей головой переходить ко второй фазе сегодняшнего ремонта! Первым делом выкручиваем 3 винта по углам замка (да — да, это та же фотка, что и в начале статьи, но эта кликабельная, а та — нет, такие дела):

Потом отгибаем металлическую штуку со стороны угла, в котором не было винта:

И высверливаем заклёпку. Некоторые из вас, возможно подумали сейчас "Что? Высверливать. Я никогда ничего не высверливал. АААААААААА. ", но тут нет ничего страшного, например, для меня это была первая высверленная заклёпка. Просто нужно подобрать сверло под её диаметр, поставить на позицию и аккуратно сверлить. Центр там уже намечен, не волнуйтесь:

Ну и всё, теперь можно, наконец, открыть его:

В данный момент нас интересует вот эта вот плата:

Проверяем микрик. Крайние контакты должны звониться без нажатия. Как видно по следующему фото, всё супер:

А вот эти двое должны звониться при нажатии. Но следующая фотка показывает нам целых 1880 Ом, а это никак не 5 и уж тем более не 0. Проблема найдена!

Теперь надо аккуратно выпаять микрик. Можно при этом его подталкивать снизу, можно снять с контактов как можно больше олова, чтобы оно его не держало, а остатки вырезать скальпелем, и тогда его будет легко освободить:

Вот он, уже выпаянный и снятый, на фоне своего посадочного места:

Тут нужно принять важное решение: чистить контакты у этого или покупать новый. Но его ж найти ещё надо. Народ на форумах писал, что после чистки контактов 2 года полёт нормальный. А почему бы и нет? Я выбрал чистку!

Но этот микрик сделан из двух склеенных половинок, поэтому нужно, вооружившись скальпелем, аккуратно водить по шву. Не надо очень сильно давить, ведь можно порезаться и испортить кнопку! Поспешишь — людей насмешишь!

Когда шов уже хорошенько надрезан со всех сторон — можно переходить к решительным действиям:

После вскрытия достаём оттуда контактик и пружинку, и чистим сначала внешние контакты изнутри:

А потом чистке должен подвергнуться и сам маленький контактик, на фото отчётливо виден чёрный нагар — это и есть причина неисправности замка:

Когда все контакты почищены — самое время перейти к сборке:

Намазываем клеем обе половинки:

Даём им немного подсохнуть перед склеиванием, как и сказано в инструкции:

И сильно прижимаем их друг к другу:

Можно сверху для надёжности положить ещё один слой клея:

Не устанавливая и не припаивая микрик на место проверяем, работает ли. Ну конечно же работает! По хорошей традиции, сборку всего этого добра проводим так же, как и разбирали, но в обратном порядке! Работа сделана, и я желаю вам, чтобы замки вашего автомобиля никогда вас не подводили!

Ремонт замка двери опель вектра б

Понравился материал?

Похожие записи: