Думаю, никто не будет спорить, если я скажу, что залог эффективной работы двигателя зависит от исправного состояния каждого из компонентов
Разумеется, второй вариант предпочтительней хотя бы в силу того, что менее затратный. Поэтому, прежде чем бежать за новыми деталями стоит выяснить действительно ли они требуют замены.
Итак, если у вас рывки и провалы при резком нажатии на педаль газа, ощущение снижения мощности, неустойчивая работа на низких оборотах, нестабильный холостой ход и повышенный расход топлива, то одной из причин вышеуказанных симптомов может быть закоксование форсунок — закупоривание каналов форсунки твердыми смолистыми отложениями, через которые протекает топливо.
Промывка форсунок не панацея от всех бед. Вышеперечисленные симптомы могут вызывать и другие неисправности. Однако, промывка форсунок это самое простое и недорогое, что можно сделать, исключив тем самым один из возможных источников бед.
Грязная форсунка ведет к тому, что распыл топлива через нее нарушается и принимает неправильную геометрию. Нарушение распыла форсунки ведет к неправильному смесеобразованию – из-за неравномерного распыла топливо не в достаточной степени смешивается с воздухом в выпускном коллекторе. Чем лучше распыл топлива, тем меньше размер капель топлива. Чем меньше размер капель топлива, тем больше поверхность контакта между топливом и воздухом, соответственно более эфективное смесеобразование.
Распыл должен быть равномерным. Если форсунка струит вместо распыления это явный признак того, что форсунка была закоксована. Основной враг и источник «форсуночных бед» – смолы, которые содержатся в топливе. Особенно в некачественном. Промывкой форсунок попытаемся устранить все вышеперечисленные симптомы и восстановить стабильную работу топливной системы.
Процедура чистки форсунок предполагает удаление (вымывание) накопившихся загрязнений в каналах, через которые проходит топливо. Существует несколько способов:
чистка форсунок ультразвуком (в сервисном центре);
промывка форсунок специальными присадками к топливу;
промывка форсунок специальными жидкостями на стенде (в сервисном центре);
промывка форсунок специальными жидкостями вручную.
Из всех вышеперечисленных вариантов самый подходящий четвертый — «промывка форсунок специальными жидкостями вручную». Способ также эффективен как вариант с промывочным стендом и, в тоже время, позволяет выполнять работы в полевых условиях при помощи подручных средств.
Для справки отметим, что чистка форсунок ультразвуком выполнима только при наличии специального оборудования и является более агрессивным способом по сравнению с промывкой жидкостями. В самых запущенных случаях, когда даже не спасает промывка форсунок жидкостями, данный способ проявляет свою эффективность. Однако, есть мнение, что ультразвук имеет свойство разрушать внутренние компоненты топливной форсунки. Поэтому, прибегать к данному способу стоит в случае, если жидкость не справилась со своей задачей.
Способ чистки топливной системы присадками (присадка в топливный бак) без демонтажа форсунок не приносит никакой практической пользы и может выполняться только в профилактических целях. Хотя и в профилактических целях его нужно использовать весьма осторожно. Лямбда-зонды не любят лишней химии в выхлопе.
Откинем лирику и приступим к делу. Для чистки форсунок нам понадобится:
промывочная жидкость,
силиконовая трубка с внутренним диаметром около 5мм,
два провода равной длины,
кнопка,
источник электричества (аккумулятор),
изолента,
инструмент.
По эффективности все промывочные жидкости примерно одинаковые. Поэтому выбирайте на свой вкус и кошелек. Подходят жидкости с надписями «Очиститель карбюраторов», «Очиститель дроссельных заслонок», «Очиститель инжекторов». Из приобретенного опыта скажу, что лучше брать два маленьких баллончика (250-300 мл) вместо одного большого (500 мл), т.к. по мере опустошения давление в большом баллончике значительно снижается. Два маленьких баллончика хватает на промывку форсунок и дроссельной заслонки
Перед демонтажом топливной рейки необходимо освободить ее от навесных деталей (откручивайте с нее все что мешает демонтажу). Не забываем отсоединить топливную магистраль и «фишки» с коннекторов форсунок.
Как правило, к топливной рейке, кроме всего прочего, крепится регулятор топливного давления. Нужно, либо его открутить от топливной рейки, либо от самого регулятора отсоединить вакуумный шланг и «обратку».
Места, где возможен пролив топлива желательно покрыть ветошью — например, в месте отсоединения топливной магистрали от топливной рейки. Вообще данные работы желательно выполнять после нескольких часов простоя автомобиля – тогда давление в топливной системе будет низким и вероятность пролива топлива сводится к минимуму.
Промывка топливных форсунок
Перед непосредственной промывкой форсунок нам необходимо выполнить несколько подготовительных работ. Во-первых, организация герметичного соединения между баллончиком с жидкостью и форсункой. Соединение должно быть герметичным, так как жидкость должна доходить до форсунки под давлением. В качестве соединения используем силиконовую трубку.
Другим концом силиконовую трубку насаживаем на форсунку, на ту часть, которой форсунка вставляется в топливную рейку. Эластичность силиконового шланга сделать это позволяет без особого труда.
Осталось организовать подвод электрического питания к форсункам. Для этого нам и нужны два провода — для плюса и минуса. Но, так как требуется подавать электричество импульсно проводку придется доработать.
В разрыв одного из проводов простой скруткой подсоединяем кнопку, при нажатии которой цепь будет замыкаться, благодаря чему на форсунку будет поступать электричество и форсунка откроется. При отпускании кнопки цепь разомкнется и на форсунку подача электричества прекратится. Второй провод оставляем цельным.
Какой из проводов, с кнопкой или без нее, будет служить плюсом а какой минусом решать вам, разницы никакой. Осталось соединить источник питания с форсункой. В качестве источника используем аккумулятор.
Злоупотреблять аккумуляторным электричеством не стоит, т.к. аккумулятор выдает 12в, а форсунке требуется не более 9. Поэтому, при очень длительной подаче электричества на форсунку может оплавится ее внутренняя проводка.
С одной стороны подсоединяем провода к аккумулятору, с другой к «штырькам» коннектора форсунки. На корпусе коннектора форсунки есть отметки о полярности штырьков. В соответствии с отметками на форсунке соединяем плюс аккумулятора с плюсом форсунки, а минус с минусом.
Перед промывкой очистите форсунки снаружи и снимите с них все резиновые уплотнители и сеточку-фильтр, если он съемный. Постарайтесь не подвергать резинки воздействию промывочной жидкости – велика вероятность, что резинки деформируются или набухнут.
Теперь осталось удобно расположить все компоненты самодельной очистительной установки и приступать к непосредственной чистке форсунок. Полагаю, фото без лишних слов объяснит последовательность действий.
После нажатия на пуливизатор баллончика промывочная жидкость под давлением подается к форсунке и не проходит через нее до тех пор пока мы не откроем форсунку. Подаем ток на форсунку, нажимая на кнопку, чтобы она открылась. Форсунка откроется и жидкость за счет давления начнет распылятся с обратной стороны форсунки.
Обратите внимание на распыл форсунки. Он должен быть равномерным. Если из форсунки льется струя прогоняем промывочную жидкость до тех пор пока струйка не превратится в равномерный распыл. Если распыл изначально был правильной геометрии, это говорит о том, что форсунки были чистыми. На удивление мои форсунки оказались чистыми, хотя их изначальный внешний вид позволял усомнится в этом.
Промываем так каждую форсунку в течение 2-3 минут с небольшими перерывами. После того как все форсунки подверглись чистке повторяем процедуру для каждой форсунки еще раз. За время пока остальные форсунки чистятся остаточная жидкость в первой очищенной форсунке разъедает несмытые отложения и при следующем промывании все остатки вымываются.
Закончив сборку разобранного, не запуская двигатель, включаем зажигание с целью активации на пару секунд топливного насоса и подъема давления в системе питания. Повторяем включение выключение зажигания несколько раз для нагнетания большего давления. Затем проверяем топливную линию и форсунки на предмет утечки топлива. Если течи не обнаружили можете смело запускать двигатель. Обычно работы по промывке топливных форсунок совмещают с чисткой дроссельной заслонки.
Источник www.drive2.ru
Решил промыть форсунки, пробег все таки уже 180000.
Подробное описание
Скидываем минусовую клемму и начинаем разбирать:
в первую очередь снимаем патрубок дроссельной заслонки, для этого откручиваем два хомута и снимаем шланг сзади патрубка
Далее откручиваем дроссельную заслонку, она держится на 4-х болтах на 8, аккуратно отсоединяем штекер
Теперь отсоединяем от впускного ресивера все провода и штекеры, провода от катушек (сами катушки можно не снимать), датчик температуры, датчик абсолютного давления и все остальное что нам мешает
Теперь откручиваем восемь болтов на 8 для снятия впускного коллектора
Поднимаем и извлекаем впускной коллектор
Отсоединяем топливный шланг от рампы и штекер с проводами
откручиваем 2 болта на 8 и остается извлечь рампу и форсунками.
Сидит она плотно, значит не извлекали еще. аккуратно тянем за форсунки начиная с одного края, осторожно, ничего не ломаем.
около форсунок много грязи и мусора, я собрал их пылесосом.
так же затыкаем отверстия впускного ресивера, чтоб никакой мусор не попал под клапана.
Теперь все ради чего мы это делали, промываем форсунки.
Для промывки я взял бутылку пластмассовую 1,5л с обеих сторон врезал в нее нипеля от бескамерных колес, залил в нее промывочную жидкость (бензин+очиститель инжектора+растворитель), подключил к топливной рампе с одной стороны и подал давление обычным автомобильным компрессором с другой
Если из форсунок начала капать наша жидкость, значит они не герметичны.
теперь используя аккумулятор подаем питание на форсунки и промываем их периодическим включением.
У меня форсунки распыляли хорошо, но промывка не помешает.
Теперь нужно поменять уплотнительные колечки форсунок. Их 8 штук и подходят от 2110 (стоит по 25р.)
Снимаем форсунки с рампы, для этого отодвигаем фиксатор и извлекаем форсунку, меняем кольцо и немного смазываем ее маслом для более удобной установки на место.
После замены всех колец собираем все обратно.
Чистим места установки впускного коллектора
Источник www.drive2.ru
недавно знакомый посомтрев на машинку увидев расход и узнав объем движка сказал что прожорливая она у меня весьма.
насколько знаю проблема можт быть в топливной систме двигателе имхо помочь может чистка форсунок\инжектора, как оказалось что почистить могут много всего в ультразвуковой ванне но знакомые говорили что вполне можно сделать самому специальными чистящими средствами…
так что друзья кто в курсе подскажите что надо бы почстить и ка клучше бы это сделать? =)))
буду мног много благодарен)
Renault Megane 2003, 98 л. с. — наблюдение
Комментарии 10
У меня была точно такая же проблема — очень большой расход. (Внезапно он увеличился ещё (до 16-18), но там оказалась проблема в полудохлой катушке — заменил, расход вернулся к просто большому.)
На плановом ТО сделал чистку инжектора. Хрен его знает, как они в автосервисе чистили, походу какой-то ядрёной жидкостью, потому что, как объяснил мне спец., после этой процедуры нужно менять все свечи сразу.
После этого добил бак почти до пустого и залил полный (и заливал после) хорошего бензина (чтобы исключить большой расход от плохого качества топлива), сбросил все счётчики. Поездил, расход около 8-10 — это только город и постоянно работающий кондиционер. Считаю, что чистка инжектора мне помогла.
она помогает я читал а свечи меняют потому что из топливой системы вся муть выпоывает прямиком на свечи
Расход явно высоковат, не по компу замерял? Может комп просто врет.
смотрел по компу. надо будет по чекам посчитать
12,2 в среднем показывает на 1.4 движке
а какой у тебя расход в городе?
тачка 03 года… катализатора нет, пламягаситель поставил недавно воот)) ну получается ванный самый верный выход))
можно керамику сбить ультразвуком, не извесно скоко раз уже до тебя их чистили
Чистить надо снятые форсунки. Если жижу зальешь в бак, то вся хрень с бака и топливопровода полетит в форсунки и они могу еще круче забиться. + есть вероятность катализатор пригубить. Вот если тачка новая, то для профилактики покупная жижа в бак наверно сгодится.
Источник www.drive2.ru
Увы, комментариев пока нет. Станьте первым!