Давно уже борюсь с высоким расходом топлива, доходит до 13-15 литров на 100км. Много чего уже поменял, очень много, но по расходу толку увы пока никакого нет. Ну думаю у машины пробег уже под 90000км и до меня было 2 хозяина, которые топливные форсунки (форсунки инжектора) вообще не чистили никогда, мало ли что они туда за бензин лили. Так к примеру топливный фильтр был весь ржавый напрочь вместе с креплением, что явно говорит о том что он еще родной, заводской стоял 5 лет :) К тому же по перечню борьбы с высоким расходом я кроме чистки форсунок инжектора уже абсолютно все пункты сделал. Чистка у нас в Санкт-Петербурге стоит 2000-3000 рублей, но все как в один голос твердят что мол гарантии нормальной работы после чистки не даем. Ну и нах оно мне тогда нужно, подумал я, возьму тогда лучше новые топливные форсунки. Но когда я залез за новыми форсунками на Exist.ru, цена меня ошарашила. К тому же в сборе со стопорными пластинами, уплотнительными кольцами, топливной рампой и проводами я их там не нашел, все продается по отдельности.
Вот минимальные цены и коды которые я смог найти в этом каталоге на КИА спектра 2008 года выпуска, 4 двери, механика, сборки ИжАвто:
0K2N3 13 250 — Форсунка топливная (инжекторная)- 1 092,86р*4=4371,44;
0K2A4 13 154 — Крышка клапана — 122,08р;
0K9BV 13 254 — Клипса инжектора (стопорная пластина) — 17,06р*4=68,24;
0K30E 13 150 — Трубка топливной системы (топливная рампа) — 1 161,09р;
уплотнительные кольца — на Exist не нашел, но от ВАЗ 2110 подходят как влитые — 10р*8=80р.
провода ко всем форсункам я вообще не нашел — но думаю они минимум 1000р стоят.
Итого: 5802,85 рублей. (без проводов). И это если самому ставить, а так еще за установку.
Зачем я весь этот комплект написал, ведь нужен то только первый пункт — форсунка топливная 4 штуки? Именно такой НОВЫЙ комплект, мне предложил один мой знакомый за 3300 рублей! У него какие то свои каналы налажены то ли с Уссурийском то ли с Китаем, правда причем тут Китай если форсунки корейские я так и не понял, может производственная площадка в Китае. Одна беда, машина у них с запчастями говорит 2 раза в месяц приходит — пришлось ждать почти 2 недели. Сначала я думал что все таки какая то подделка, уж больно дешево, но визуально один в один как оригинальные, только чище конечно :) Номера выбиты одни и те же что на самих форсунках что на топливной рампе инжектора. Ниже выкладываю подробные фото новой топливной рампы с форсунками, уплотнительными кольцами, стопорными пластинами и проводами.
Источник www.drive2.ru
- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.
22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.
61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.
80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.
38
Киа Спектра снятие топливной рампы снятие форсунок
Снятие, монтаж и диагностика форсунок и демонтаж топливной рампыпримечание
Так выглядят части топливной рампы: 1 – топливная рампа; 2 – форсунка; 3 – стопорная полоса форсунки; 4 – уплотнительное кольцо. 
Симптомы дефекты форсунок:
– затрудненный пуск мотора;
– неустойчивая работа мотора;
– остановка мотора на холостом ходу;
– повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;
– силовой агрегат не развивает полной мощности, недостаточная приемистость мотора;
– рывки и провалы в работе мотора при движении автомобиля;
– увеличенный расход топлива;
– увеличенное содержание Со и Сн в отработавших газах;
– калильное зажигание из-за нарушения непроницаемости форсунок.
Вам понадобятся: торцовая головка «на 12», вороток, удлинитель, автотестер, отвертки с плоским и крестообразным лезвиями.1. Демонтируйте декоративный кожух мотора (см. «снятие и монтаж декоративного кожуха двигателя»).
2. Отожмите отверткой стопоры фиксации колодок жгутов кабелей к форсункам двигателя. 3. . отделите колодки.
4. Сдавите пассатижами стопоры фиксации держателя жгута кабелей к корпусу топливной рампы и отстраните крепеж жгута кабелей в сторону (см. «замена прокладки подающего коллектора двигателя»).
5. Проконтролируйте сопротивление обмотки форсунки. Сопротивление исправной форсунки должно быть 14,0–16,0 Ом. Если сопротивление обмотки не соответствует норме, подмените форсунку, так как она неремонтопригодна.
Киа Спектра снятие топливной рампы снятие форсунок
Замечание
Диагностику форсунки по форме распыляемого факела топлива и на непроницаемость производите на специализированных станциях технического обслуживания, так как эта проверка, выполненная прямо на автомобиле, очень пожароопасна.
6. Снизьте давление в системе питания мотора (см. «снижение давления в системе питания»).
7. Сдавите 2 фиксатора фиксации наконечника топливопровода к штуцеру топливной рампы. 8. . отстраните наконечник топливопровода в сторону.
9. Открутите 2 болта фиксации топливной рампы к подающий трубе (ресиверу).
Единственный из болтов фиксации топливной рампы к ресиверу единовременно является и креплением кронштейна колодки жгута кабелей.
10. Преодолевая сопротивление уплотнительных колец форсунок, демонтируйте топливную рампу.
Если при демонтаже топливной рампы какая-либо из форсунок останется в ресивере, непременно подмените стопорную планку этой форсунки.
Киа Спектра снятие топливной рампы снятие форсунок
11. Отстраните в сторону 2 фиксатора стопорной планки форсунки. 12. . демонтируйте стопорную планку. 
13. Выньте форсунку из топливной рампы. 14. Демонтируйте уплотнительные резиновые кольца форсунки со стороны распылителя и со стороны топливной рампы.
15. Подмените уплотнительные кольца форсунки независимо от их состояния. Перед монтажом колец промажьте их моторным маслом. 16. При надобности открутите 2 болта.
17. . демонтируйте топливоподводящий штуцер топливной рампы. 18. Подмените уплотнительное кольцо топливоподводящего штуцера топливной рампы независимо от его состояния.
19. Собирайте и устанавливайте топливную рампу и форсунки в последовательности, обратной разборке и снятию.
20. Прикрепив шланг к рампе, пустите силовой агрегат и проконтролируйте непроницаемость соединений патрубка и уплотнений форсунок.
Киа Спектра снятие топливной рампы снятие форсунок
Диагностика и замена регулятора давления топлива
Симптомы дефекты регулятора давления:
– неустойчивая работа мотора;
– силовой агрегат глохнет на холостом ходу;
– повышенная или пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;
– силовой агрегат не развивает полной мощности, недостаточная приемистость мотора;
– увеличенный расход топлива.
Вам понадобится манометр с набором переходников.1. Снизьте давление в системе питания (см. «снижение давления в системе питания»).
2. Демонтируйте крышку топливного модуля (см. «замена топливного фильтра»).
3. Для измерения регулятора давления отделите наконечники топливопровода от штуцера топливного модуля, подводящего топливо к редуктору давления, и топливного фильтра.
4. Подключите манометр с пределом измерения не меньше 5 кгс/см2 в отверстие патрубка от топливного насоса к топливной магистрали, состыкуйте к топливному насосу колодку жгута проводов, отсоединенную при снижении давления, и пустите силовой агрегат. При работающем на холостом ходу двигателе давление в трубопроводе должно быть не меньше 2,65 кгс/см2
5. Включите зажигание и выясните давление в системе питания. При исправном регуляторе давление должно быть 350 кпа (3,5 кгс/см2). Если давление ниже или выше нормы, а остальные детали системы исправны, значит, испорчен редуктор или нарушена непроницаемость его установки в топливном модуле. Демонтаж и монтаж регулятора давления топлива изложены в подпункте «замена топливного насоса».
Следующая страница»»»»»»
- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.
22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.
61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.
80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.
Источник avtorial.ru
Добрый день, друзья. Дело было не вечером, но делать было нечего. И решил я почистить топливные форсунки.
Первым делом купил жидкость для чистки карбюратора ABRO, шприц 5 куб. в аптеке, резиновые колечки у меня были (подойдут от ваза).
Процесс несложный. Открываем капот и скидываем декоративную защиту. Рекомендуется скинуть давление в топливной рампе, но я этого не делал, поэтому потерял позже около 100 грамм бензина.
Цена вопроса: 300 ₽ Пробег: 133000 км
KIA Spectra 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 101 л. с., передний привод, механическая коробка передач — самостоятельный ремонт
Комментарии 20
А как часто вообще их надо чистить? у меня пробега уже 132,500, как пора уже?
лишним не будет
Прост не разу не чистил!
а зачем так геморно то? не проще — в двухлитровую бутыль с двух сторон вставить нипеля от бескамерки, с одной стороны насос, вторую шлангом подключаем к рампе и вуаля! 40-45минут машинка заведенная работает (перед заведением машины вынимаем предохранитель от бензонасоса) перегазовка через каждые 5 минут, и заливается в бутыль промывка Винс — самая толковая промывка! Цена вопроса — 100-150 рублей, зато вот после такой промывки — Вы ощутите результат! как будто мощи прибавилось! обязательно промыть дроссельную заслонку — без неё толку никакого!
А распыл форсунок нормальный был или лили до чистки?
Распылитель стал по-интересней
А на работе двигателя отразилось, шум или тяга, я тоже скоро буду чистить только без снятия, а как многие через бутылку с компрессором, вот думаю не пустая ли затея.
если давно не чистил то не пустая
За 105000 км. ни разу.
есть резон. и дроссель почисти и новый топливный фильтр поставь
Чистки и замены расходников провожу регулярно, только форсы ни разу не трогали.
есть тол какой нибудь и как определил где плюс на форсунке или там без разницы?
Я всяко цеплял. Прыскало одинаково
думаю замутится тоже уже 145 накотал))) ты просто форсунку вставил в шприц залил жижу и включил форсунку чтоб дрыгалась ?
Забей в ютубе чистка форсунок. Все понятно расписано. Я просто воткнул, качнул создалось давление, прерывистыми движениями подавал ток. При желании можно вообще реле от поворотников приделать, я по простому…
Источник www.drive2.ru
Увы, комментариев пока нет. Станьте первым!