Чистка моновпрыска гольф 3

Всем добрый день!
Вдохновлённый отчётом Aleksey-golf3(www.drive2.ru/l/2774836/?page=0#a117942831), а также плавающими холостыми, залез в свой моник. Двиг после капиталки прошёл 61 ккм, решил залезть, помятуя о системе вентиляции картера и возможности попадания в моник масла.
Вот такую картину увидел:

Не без приключений)) поставил неправильно крышку топливного клапана — в итоге залил движок бензином. Долго заводил, погонял минут 10 — всё стабилизировалось.
Пару дней поездив, обратил внимание, что холостые стали стабильнее. И движок перестал тупить, реакция на педаль газа стала острее.

Всем рекомендую хотя бы раз в год заглядывать туда.
Здоровья Вам и Вашим железным друзьям!

Информация применима для ремонта автомобилей:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 — 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 — 1998

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 192, 193, 194) 1984 — 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 166, 167, 168) 1984 — 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 — 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 — 1992

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L)

порядок работ подходит и для других автомобилей с системой впрыска Mono motronic

Подобных тем уже было немало, но вопросы продолжают появляться. Раз уж позанимался своим, то поделюсь и пусть будет ещё одна с картинками, вроде инструкции.
У меня начались периодические проблемы с холостым ходом, то глохнет в сырую погоду, то газует на следующий день после того как подморозит. Да собственно и пора уже впрыском позаниматься ибо несколько лет не трогал…
Начинаем с датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), его снимаем и в «кастрюльку» в качестве которой используем например консервную банку, также потребуется термометр, мультиметр, снег с улицы или лёд из холодильника, небольшая плитка. У меня термометр «стряхнулся» и пользовался датчиком температура мультиметра.
Берём датчик, у меня такой, ему лет 10:

Накладываем в банку снег или лёд чтобы температура была около 0 и производим первый замер, потом включаем плитку и производим замер примерно каждые 10 градусов вплот до кипения 100*С. Снега должно быть примерно на сантиметр, чтобы металлическая часть датчика была погружена, а на контакты вода не попала.
Мои замеры:
0*С 7,25 кОм
12*С 4 кОм
20*С 2,75 кОм
30*С 1,89 кОм
40*С 1,34 кОм
50*С 1 кОм
60*С 665 Ом
70*С 500 Ом
80*С 360 Ом
90*С 276 Ом
100*С 188 Ом
И сравниваем с графиком с форума:

У меня показания достаточно близки и что называется «пойдёт».

Переходим к датчику температуры всасываемого воздуха (ДТВВ), сначала следует проверить проводки от разьёма до элемента(«кристалл», «таблетка» …). К сожалению фотки не сделал… У меня оба провода показали завышенное сопротивление, один около 5Ом, друго почти 200Ом, а это значит что проводники в крышке форсунки закисли, и их нужно дублировать. Для этого я проточил канавки бормашинкой, уложил новые проводки и подпаял к выводам разьёма и самому элементу. Потом замазал поксиполом, можно эпоксидкой и т.п.
Бормашина:

элемент с подпаянными новыми проводами:

Теперь переходим к замерам, сначала определяем условное сопротивление проводов прибора:

Таким образом, от каждого малого омического сопротивления будем отнимать примерно 0,2 — 0,3 Ом.
Замеряем оба восстановленных проводника от разьёма до элемента:

Теперь с проводниками всё хорошо 0Ом и переходим замеру сопротивления самого элемента:

Так как характеристики у элементов ДТОЖ и ДТВВ одинаковы пользуемся тем же графиком. У меня в мастерской температура почти комнатная и сопротивление ДТВВ соответственное…

Замеряем сопротивление форсунки:

1,5-0,3=1,2Ом прямо как в букваре…

Переходим к регулятору холостого хода (РХХ). Из-за разрыва пыльника, РХХ моего авто насосал пыли / грязи и давал сбои по контакту:

Новых пыльников не продают, да и при отмывки контакта я немного повредил контактную пластинку, поэтому меняю новым, вот относительно недорогой из «не китайских»:

В первую очередь полностью загоняем шток внутрь, можно использовать например вот такую батарейку:

Устанавливаем РХХ на инжектор и регулируем зазор, положение самой заслонки у меня нормальное и я этим не занимался, надеюсь что у вас тоже(опломбировано) и сразу переходим к зазору, потребуется щуп 0,45мм:

По прибору нужно поймать момент замыкания/размыкания контакта:

Зазор РХХ установили, переходим к регулировке датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), у меня его настройки были в порядке, но чесались руки попробовать новый китайский ДПДЗ, поезжу и посмотрю как будет работать…

Вот родной ДПДЗ:

Потёрт прилично, но не насквозь и пока работоспособен.
Новый китаец:

Пропайка контактов плохая, пропаял как следует перед установкой.

Установка данного девайса проблем не вызывает, а вот настройка дело деликатное. Можно делать на авто используя штатное питание датчика 5В, но на улице холодно и я предпочёл делать это в условиях тёплой мастерской. Требуются стабилизированные 5В, если есть лаборатрный блок питание отлично (у меня есть), если нет, собираем простейший линейный стабилизатор на микросхеме типа 7805 (отечественный аналог КР142ЕН5А) и питаем от подходящих 9-25 В, да хоть от аккумулятора:

Подаём на вывод 1 ДПДЗ -5В от собранного стабилизатора, на вывод 1 +5В, а на выводе 2 относительно вывода 1 замеряем напряжение точки отсчёта закрытого положения заслонки. Поворотом датчика устанавливаем напряжение около 0,19В:

После этого аккуратно затягиваем датчик контролируя напряжение, оно может немного уплывать и настройку придётся повторить, датчик затягивать сильно не стоит.
После регулировку инжектор устанавливаем на машину, подключаем АКБ, заводим и прогреваем двигатель до рабочей температуры (2 включения вентилятора радиатора*). Выключаем зажигание, отключаем АКБ минут на 10-15, подключаем, заводим не трогая педали газа, доводим температуру до рабочей* и выключаем зажигание.
Всё это время педаль газа не трогать!
Заводим двигатель и всё, готово…

ПС: Естественно подразумеваем, что начальный УОЗ выставлен правильно, подсосов нигде нет, ГРМ, ЦПГ, ВВ часть, ЛЗ, РТВВ, давление топлива, проводка в порядке…
С последней займёмся через 2-3 недели, как потеплеет, в общем как говорится продолжение следует…

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Сории что без картинок, но делаю обычно все один и грязными руками за телефон браца не охота!

1. Отсоединяем трубу резиновую которая идет от фильтра воздушного, откручиваем 4 винтика с банки которая стоит на моновпрыске, снимаем крышку, под отворачиваем две гаечки, снимаем два патрубка (сбоку и сзади) и снимаем эту банку

2. Заглядываем во внутрь!

3. Делаем один глоток пива, или больше в зависимости от того что увидили выполнив пункт №2.

4. Продолжаем разбирать! отсоядиням все фишки от монки и стягиваем все патрубки которые к ниму подходят.. .

5. Откручиваем 4 гайки на основании монки, они как раз и крепят его к впускному колектору.. . снимаем, отсоединяем шланг идущий от монки к клапану ХХ, снимаем моку.. .

6. Приступаем к чистке! Перед тем как начать чистить нужно вытащить форсунки, вытаскиваются они проще простого, отворачиваем два винтка которы держут планку прижимающую форсунку, снимаем, планку, тонкой отверточкой или ножиком аккуратно снимаем цветную заглушку на форсунке, на верхней коричневая, на нижней зеленая, под ними будет железный штырек за него и надо тащить, берем плоскогубцы и аккуратно тянем на себя немного покручивая из стороны в сторону. первый раз у меня вышло немного с напрягом (пролил ВД-шкой подождал немного и все чудесно вылезло)

7. в дело вступает балон с чисткой, проливаем все внутрености монки, ждем немного 5-10 минут (время одижания зависит от количества нагара, копати и т. д. Вытресаем всю оставшуюся жидкость, и промываем снова, кусочком чистой тряпочки нужно удалить всю грязь, короче внутри должно все сверкать чистотой!! !

8. Таким же образом промываем форсунки и клапан ХХ ( обязательно надо промыть до идеальной чистоты сеточку на клапане ХХ снизу)

9.Проверяем верхнюю заслонку, открываем ее рукой и резко отпускаем, если заслонка без лишних звуков и достаточно шустро закрылась значит все в порядке, если нет, то тут уже надо смотреть по ситуации, у меня при замене монки на старом она ходила туго и при открытие были посторонние звуки, видимо померал вакуумный насос, или как он там точно называется.. .

10. Также нужно промыть клапан воздушной смеси он отмечен на схеме, датчик температуры воздуха, проверить прокладку под датчиком ХХ и под монкой на трещины. Форсунки советую замочить в бензине на 15-20 минут, после этого драить тряпочкой до блеска

11. Сборка! Вставляем форсунки: форсунки нужно вставлять так же как и вытаскивали, если туго идут, можно сбрызнуть ВД-шкой, коричневая сверху, зеленая снизу (НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ. ) Короче собираем все, прикручиваем!

12. перед тем как завести нужно проверить натяжение тросика газа, он не должен провисать но и сильно натянут тоже, добиваемся такого натяжения что бы тросик имел минимальный свободный ход.

13. Запускаем двигатель, ждем прогрева двигателя до рабочей температуры ( вентилятор на радиаторе должен сработать дважды. ) обороты должны быть чутка ниже 1000, тобишь 850-900рпм.