#1 Exis
Сам столкнулся с этой проблемой и вот что я нашел по этому поводу:
Одна из главных проблем большинства современных систем впрыска топлива — появление грязи и различных отложений на фильтре и игле форсунки в процессе эксплуатации. При этом в работе двигателя появляются неприятные особенности, такие как нежелание работать с максимальной отдачей, повышенный расход топлива и др. Чем в более горячем месте установлены форсунки, тем больше вероятность появления на игле и других частях смолистых отложений. Чем ниже качество топливного фильтра, тем выше вероятность того, что фильтр тонкой очистки, находящийся непосредственно на инжекторе, забит. Как правило, при пробеге 100-120 тыс. км чистка форсунок становится не профилактикой, а необходимостью. Однако добавление в бак различных присадок, как показала недавняя экспертиза «А+С», является регулярным выбрасыванием денег.
Между тем, такая необходимая процедура как чистка в специализированном автосервисе обойдется вам как минимум в 500 рублей, если очистка будет химической. И в гораздо большую сумму, если вы захотите почистить форсунки ультразвуком.
Про ультразвук надо поговорить отдельно. Известно, что форсунка представляет собой клапан, управляемый электромагнитом. При многократной чистке ультразвуком изоляция витков обмотки электромагнита теряет свои диэлектрические свойства, и витки просто-напросто могут замкнуть. Можно сделать вывод, что многократно чистить инжекторы ультразвуком нельзя, максимум — 1-2 раза.
Организация питания форсунок
Бюджет химической процедуры очистки форсунок, которую я предлагаю, составляет 200 рублей. Займет она 1,5-2 часа. Необходимо будет снять форсунки с двигателя, подсоединить к ним шланг от аэрозольного очистителя карбюратора, накачать давление и кратковременной подачей питания открывать-закрывать клапан, наблюдая форму распыла и одновременно вымывая отложения.
Для начала необходимо приготовить электрическую цепь питания форсунок. В большинстве систем впрыска форсунки питаются напряжением около 5 Вольт. Однако это не значит, что если вы подадите кратковременно большее напряжение, то форсунка сгорит. Масса обмотки довольно велика, и пока она разогреется, пройдет время. Но лучше не рисковать, поэтому нам понадобится китайский блок питания с изменяемой полярностью и напряжением от 3 до 12 Вольт с шагом в 1,5 В. Такие сейчас продаются практически везде и стоят 40-50 рублей. Потребуется также выключатель без устойчивого положения, идеально подходит кнопка от квартирного звонка стоимостью 10 рублей. Для того чтобы подключить питание к контактам форсунки, потребуется двухпроводная фишка какого-нибудь разъема от российского авто с маленькими клеммами. Клеммы из фишки надо будет вытащить и припаять к проводам блока питания после разрыва, замыкаемого кнопкой. Стоимость фишки около 30 рублей. Цепь необходимо собирать аккуратно, обеспечивая надежный контакт. В качестве химического средства надо использовать аэрозольный очиститель карбюратора, работающий на холодном двигателе. Стоимость около ста рублей. Одного баллона для очистки четырех форсунок вполне достаточно. Для соединения распылительной трубки баллона и форсунки понадобится бензостойкий шланг. Это самое слабое место во всем процессе. Дело в том, что диаметр распылительной трубки баллона около 3 мм, а диаметр форсунки около 10. Вполне пригоден и удобен светлый мягкий резиновый вакуумный шланг от «Жигулей», который соединяет вакуумник на трамблере с карбюратором, стоимость шланга 30 рублей. Его внутренний диаметр 2-3 мм.
Чтобы получить надежные соединения, необходимо сперва обмотать изолентой распылительную трубку баллона для увеличения ее диаметра, затем надеть на нее вакуумный шланг и туго обмотать место соединения. На форсунку шланг надевается с большими усилиями, но, тем не менее, и это соединение надо туго обмотать изолентой, т.к. давление, создаваемое в шланге, будет превышать номинальное в топливной магистрали автомобиля. Когда весь инвентарь для очистки приготовлен, можно приступать к снятию форсунок с автомобиля.
Строение форсунки
Топливная магистраль даже в нерабочем состоянии находится под высоким давлением, поэтому прежде чем откручивать подводящий топливный шланг от рампы, нужно снять отрицательный провод от клеммы аккумулятора и накинуть на откручиваемую гайку ветошь. Не потеряйте во время разборки металлические уплотнительные колечки. Как правило, топливная рампа закреплена на трех болтах, для откручивания которых понадобится, в зависимости от марки автомобиля, снятие некоторых кронштейнов. Регулятор давления на топливной рампе снимать не нужно, необходимо лишь отсоединить от него все трубки. После откручивания рампы отсоедините разъемы от всех форсунок, они фиксируются металлическими скобами. Аккуратно снимите топливную рампу с автомобиля. Главное, не повредить резиновые уплотнительные кольца форсунок. Но японские колечки даже после солидного пробега трещин не имеют и выглядят как новые. После выемки форсунок, та их часть, которая входила во впускной коллектор, вас не впечатлит, но пугаться не стоит. Как правило, внешние отложения на форму распыла не влияют. Если вы владеете таким прибором, как Омметр, то нелишним будет измерить сопротивление электромагнитов каждой форсунки. На всех автомобилях, оборудованных системой впрыска Honda PGM-Fi, сопротивление форсунок составляет 2-3 Ома, Mazda EGI — 12-16 Ом, Nissan ECCS — 10-14 Ом, Toyota TCCF — либо 2,3 Ом, либо 13,8 Ом.
Измеряем сопротивление
Полученная информация позволит произвести безопасную чистку. Приступаем к намеченной процедуре. Снимаем с форсунки фильтр тонкой очистки, проглядываем его на свет и при необходимости полощем в ацетоне. Аккуратно снимаем резиновые уплотнительные колечки и протираем их бензином. Надеваем на форсунку шланг, подключаем к ней провода. Выставляем блок питания сначала на 4,5 Вольт. Полярность значения не имеет. Нажимаем на клапан баллона с чистящей жидкостью, создавая давление. Форсунка не должна в закрытом состоянии пропускать топливо быстрее, чем одна капля в минуту. Если клапан негерметичен, то этой форсунке нужно уделить особое внимание при чистке. Затем несколько раз подряд на короткое время нажимаем на кнопку. Если у вас низкоомные форсунки, то нажимать на кнопку больше чем на долю секунды нельзя. Форсунки с большим сопротивлением можно открывать на 2-3 секунды. Должен заметить, что когда я по незнанию при чистке форсунок автомобиля Honda Odyssey открывал их на 3-4 секунды, ничего фатального, слава Богу, не произошло.
Повторять не рекомендую, и если вы не имеете Омметра, то замыкайте цепь на очень короткое время. Если форсунка не открылась при 4,5 Вольт, то можно увеличить напряжение до 6 Вольт. Форсунку при открытии нужно держать вертикально вниз. В зависимости от типа распылителя может быть два варианта. Либо факел, либо отдельные струи. Факел должен быть идеальной конической формы, не должно выделяться отдельных струй. Если же распылитель имеет шесть отверстий, то струи должны выходить узким пучком, они не должны слипаться между собой или отклоняться в сторону.
Так, за несколько циклов накачивания давления открытия форсунки нужно добиться идеального распыла. После того как все форсунки будут очищены, остатком жидкости в баллоне можно побрызгать часть, входящую во впускной коллектор — все отложения сразу отлетят. Если близок срок замены масла в двигателе, а также свечей зажигания, то нелишним будет побрызгать из баллона в посадочные места форсунок на коллекторе. Таким образом, очистятся обратные стороны тарелок впускных клапанов.
После завершения процедуры очистки необходимо смазать резиновые уплотнительные колечки моторным маслом и надеть их на инжекторы. После того как форсунки будут вставлены до упора во впускной коллектор, можно устанавливать топливную рампу. Не забудьте вставить в форсунки фильтры тонкой очистки. Топливная рампа, как правило, изготовлена из алюминиевого сплава, поэтому усердствовать с затяжкой не нужно. Герметичность обеспечивается уплотнениями либо из резины, либо из мягких металлов. Не перепутайте расположение вакуумных трубок и остальных элементов. После того как электрические разъемы будут защелкнуты на форсунках, необходимо несколько раз включить зажигание до погасания лампы Check Engine. В это время бензонасос накачает номинальное давление в топливной магистрали. Проведя таким способом проверку возможных утечек топлива, можно смело запускать двигатель.
Этим способом можно чистить форсунки абсолютно всех бензиновых двигателей с центральным или распределенным впрыском. Форсунки встречаются и на карбюраторных движках, например, на некоторых Toyota имеется форсунка холодного пуска, которая очень часто пребывает в загрязненном состоянии. Чистку можно проводить периодически, например, раз в год осенью. Если вы, не дай Бог, порвете какое-то из уплотнительных колец форсунки, придется искать таковое от вазовской десятки или от Волговского движка ЗМЗ-406, но как я уже говорил, японские колечки практически не стареют.
ССылка на статью с картинками:
Please Login or Register to see this Hidden Content
Источник hondacivic.ru
Honda Odyssey 1999
За 10 месяцев владения решил сам помыть форсунки, заодно и слить бензин через сливную пробку внизу бака и посмотреть как обстоят дела с грязью в нем(баке). Т.к. пробка сливная находится в левом заднем углу то для более полного слива я приподнял переднее правое колесо. Слилось из бака 13 литров при том что перед этим как раз загорелась лампочка(теперь буду знать сколько там остается топлива). На мое удивление грязи не вылилось вообще, только две маленьких капли воды. Может это потому, что заправляюсь 95 на хороших заправках. Далее полез под капот снимать рампу с форсунками. Для этого снял патрубок вентиляции картерных газов, убрал защитный пластмассовый кожух с проводов, отсоединил разъемы от форсунок, отсоединил топливный шланг и две трубки от регулятора давления. Рампа держится всего на двух шпильках, открутив гайки рампа очень легко снялась. Грязные форсунки сфотографировать забыл, но нагара и грязи на них было совсем чуть чуть(как будто их чистили не более 100 тыс. км назад, хотя мотор прошел уже 200 тыс). В интернете наткнулся на на статью "Очистка любых форсунок с помощью Lavr ML-201 без Ультразвука" ссылка: http://www.lavr.ru/ru/tests/171.html.
Снял форсунки с рампы вытащил сеточки (фильтры) и для начала промыл их в бензине чтобы удалить основную грязь, потом замочил в Lavr ML-201 на один час. Из того что нашел сделал провода для подачи питания на форсунку. На всякий случай чтоб не сжечь форсунки я в цепь добавил последовательно лампочку. Подавал питание на форсунку прямо в растворе, щелкал каждую раз по сто. Остальное делал все как в статье, только к стенду не подключал ( у меня его нет). За одно заменил топливный фильтр в котором за 12 тыс. было прилично грязи. Собрал все в обратной последовательности. Сеточки в форсунках были слегка темные я из промыл и поставил обратно
Итог: машина стала запускаться еще лучше (хотя до этого жалоб не было). Мощность двигателя по моим ощущениям поднялась процентов на 15. (это мое личное мнение, прошу не надо меня спрашивать откуда я взял эту цифру, да! я не стенд для проверки мощности). Ну вот и все. Машина бегает на много резвее, я доволен получившимся результатом.
Lavr ML-201 производят у нас в Челябинске, так что найти его в магазинах не составила труда. Я брал за 160 рублей, 0,33 литра. Одного флакона мне хватило.
Источник www.drom.ru
Данный процесс кажется тривиальным, когда его делаешь не первый раз )))
Но все же вот он (процесс) по-шагово и с фото.
Также не забываем о безопасности:
— отключаем аккумулятор
— запасаемся сухой чистой ветошью
— огнетушитель тоже будет не лишним (т-т-т)
Сбрасываем давление в системе подачи топлива, открутив демпфер давления на топливной рейке. Достаточно пары оборотов, чтобы потекло топливо.
!
Не забудьте подложить под демпфер ветошь
!
Чтобы снять топливную рейку необходимо будет:
— открутить 2 гайки, крепящие саму рейку
— открутить регулятор давления от рейки
— полностью выкрутить демпфер, чтобы отсоединить шланг подачи топлива
Теперь рейка с форсунками демонтирована и лежит на верстаке
Начинаем визуальный осмотр форсунок.
Сопла всех форсунок покрыты масляным нагаром. Все из-за того что через систему отработавших газов во впускной коллектор попадают пары масла.
Готовим форсунки к чистке — снимаем все резиновые уплотнители, если они "задубевшие", то заменяем. Уплотнительные кольца, те что маленькие на "носике" форсунки — меняем обязательно независимо от их состояния.
На некоторых деталях мы можем наблюдать маркировку фирмы "Key Hin"
Перед чисткой проверяем форсунки на работоспособность:
сопротивление между контактами форсунки должно быть 10-13Ом.
Если сопротивление отсутствует или больше нормы, то следует заменить форсунку.
Далее начинаем процесс чистки.
Для этого нам потребуется:
— пластиковая бутылка
— батарейка типа "крона" на 9В, но лучше аккумулятор на 12В, т.к. моим форсункам не хватило 9В для полного открытия
— Carbo cleaner большой баллон
В крышке бутылки делаем отверстие, чтобы туда можно было установить форсунку
К форсунке крепим трубку от клинера, можно придумать любую конструкцию — главное чтобы ее не оторвало давлением из баллона )))
Процесс промывки следующий:
— закрутить крышку на бутылку
— вставить форсунку в крышку
— присоединить баллон с клинером
— подайте кратковременно питание на контакты форсунки (2-3 сек) и одновременно нажмите на клапан баллона. Вы должны увидеть, что через форсунку пошло распыление клинера
— повторяем предыдущий шаг 2-3 раза
— затем сбрасываем форсунку в бутылку — пусть отмокает
Проводим данные действия на каждой форсункой.
Затем оставляем минут на 10 отмокать в клинере, закрутив бутылку целой крышкой.
Источник www.drive2.ru
Увы, комментариев пока нет. Станьте первым!