Как снять форсунки 4м40

Хочу поделиться горьким опытом по ремонту автомобиля. Ранее в статье дизель заводится и глохнет , я писал о том, что при снятии аппаратуры с автомобиля для замены сальника, не плохо снять и прочистить форсунки. Связано это с тем, что при выходе из строя сальника, в солярку поступает масло смазывающее вал грм и сгорая засоряет форсунки. Хочу напомнить, что при установке форсунок на место, должна произвестись замена шайб форсунок и шайбы обратного оттока солярки.

Замена шайб форсунок

Так вот когда снимете форсунки, обязательно поменяйте и медные шайбы, находящиеся в головке блока под форсунками. Хотя и существует общепринятое мнение, что эти шайбы не вынимаются, но это не так. Для того чтобы их достать, необходимо подобрать болт такого диаметра, чтобы он с усилием ввернулся в шайбу. Затем слегка раскачивая болт из стороны в сторону нужно сорвать с места и вынуть шайбу, вначале верхнюю, а затем нижнюю. Нижняя вынимается аналогично. Еще лучше подобрать метчик он легче вворачивается и с ним проще вынимать шайбы.

Горький опыт

В начале статьи я написал о горьком опыте, так вот сейчас я хочу рассказать о нем.
После того как мною были сняты форсунки, я не проверил наличие шайб в отверстиях под ними, просто закрутил отремонтированные обратно и начал эксплуатировать автомобиль. Сразу ни чего странного не заметил и эксплуатировал свой автомобиль на протяжении трёх лет.

Иногда заглядывая под капот, я замечал, что форсунки слегка как бы сырые. Но не обращал на это особого внимания, так как вычитал где то в интернете, что такое возможно, если форсунки не дотянуты после разборки и чистки. Пытался протягивать, но сырость никуда не пропадала и я продолжал ездить, пока не стал слышен из под капота странный звук, похожий на стук клапанов, и появился запах солярки.
Заглянув в очередной раз под капот я увидел дым вырывающийся из под форсунки работающего двигателя. Вот тут то я и заволновался.

Пламягасящие шайбы

В срочном порядке ставлю на ремонт автомобиль.
После того как снял форсунки и заглянул в отверстия для них я не обнаружил там пламягасящих шайб меньшего диаметра.

До сих пор не могу понять стояли ли они внутри изначально или нет, но тот факт, что их не было чуть не привёл головку блока в негодность, так как газами вырывавшимися из под форсунок была нарушена резьба. Продолжи я дальше эксплуатировать автомобиль, форсунки просто могло выбить и сорвать резьбу полностью.

После того как были вынуты шайбы большего размера посадочные места очищены от сажи и нагара, установлены все шайбы, ввернуты и протянуты форсунки, работа двигателя наладилась.

Прошло почти пять месяцев с того момента как я поставил шайбы на место, пока все нормально, форсунки остаются сухими, посторонний звук не слышен.

Источник 7ya-i-ya.ru

На сегодняшний момент я уже в курсе основных общих рекомендаций по переборке форсунок:
1. чистота двигателя перед снятием,
2. использование колпачков закрывающих штуцер подачи дизеля в форсунку,
3. чистота рабочего места и промывочной жидкости при переборке форсунок,
4. обязательное использования новых уплотнительных колечц и шайб для соответствующего типа двигателя,
5. затяжка форсунок при установке на двигатель с определённым моментом специальным ключём.

А вот теперь хочу спросить про те самые нюансы, которые мне не дают покоя на сегодняшний день.
С фирмой изготовителем распылителей я вроде как определился — BOSCH/Zexel. А вот тип распылителей для двигателя 4M40 может быть как 129 так и 135. Какая разница между этими распылителями — конструктивная особенность или их производительность?
Возможна ли замена распылителей одного типа на другой, встанут ли они в одну и туже форсунку?
От чего зависит выбор типа распылителя — от типа ТНВД или его регулировки?

Источник dieselmastera.ru

Добрый день всем!
Опишу проблему с которой столкнулся.
Приехав в очередной раз домой с вахты, как обычно решил прогреть машину, которая простояла около месяца на месте. Завелась с полтычка, и ничего не предвещало беды, но заглянув под машину я увидел струю льющейся жидкости. Быстро заглушив машину полез смотреть — оказалось лилась солярка. **ять, подумал я и пошел за инструментом. Кстати, без трещеток и удлинителей к ним тут делать нечего.
В интернете, как будто по предварительному заговору аппаратурщиков, я не нашел внятного пошагового снятия аппаратуры. И путем проб и ошибок разобрался как ее правильно снимать. Возможно эта инструкция будет правильна только с МОЕЙ аппаратурой на МОЕЙ машине, но я не думаю, что у других что-то принципиально по другому.

1. Снимаем интеркулер и затыкаем впуск чистой тряпкой.
2. Выкручиваем свечу накаливания первого (это который ближе всего к радиатору) цилиндра и подготавливаем тонкую спицу для определения ВМТ.
2. Откручиваем 2 болта крышки, болт масло-щупа и снимаем клапанную крышку. Под ней мы видим распредвал со звездочкой и цепью. Ключом, если не ошибаюсь, на 27 начинаем проворачивать коленвал до тех пор, пока поршень не поднимется в верхнюю мертвую точку. Одновременно должны совпасть две метки, на шкиве коленвала и на звездочке распредвала, как на фото.

3. Снимаем вакуумный насос, крепится на 2-х болтах. Аккуратно с резинками, не потеряйте. Если очень жесткие или треснутые — под замену. (Вопрос к знатокам, почему датчик давления масла стоит на вакуум-насосе?!)

3.1 У кого габаритные руки, нужно снять пластмассовый кожух радиатора и крыльчатку вентилятора, я не снимал. У кого очень габаритные, без снятия радиатора не подлезть.
4. После снятия вакуумника я по совету друга сделал метку белым маркером на зубе шестерни ТНВД и на ближайшей к нему части блока. В последствии выяснилось что это делать не обязательно, но я все же советую сделать.

5. Теперь снимаем передний аккумулятор, предварительно отсоединив фишки с обоих аккумов. И выкручиваем все болты, крепящие площадку аккума, порядка 8-10 болтов. Вытаскиваем площадку.

6. Подготовка окончена, теперь начинаем снимать сам ТНВД. Сперва нужно заранее подготовить 2 чопика для того чтобы заткнуть ими шланги подачи антифриза на автомат прогрева (если он у вас есть). Снимаем, затыкаем. Так же отсоединяем все топливные шланги. Отсоединяем все фишки с ТНВД и складываем в сторону. Берем 2 ключа и аккуратно откручиваем трубки от форсунок, не повредите обратку. Возможно надо сразу снять трубки полностью, но у меня и так всё вылезло. Убеждаемся, что все трубки -проводки убраны.

7.Теперь необходимо снять тот самый "ужасный-неподлазный" болт сзади ТНВД, под трубками. Кто-то говорит, что без снятия стартера это сделать нереально, у меня же он открутился легко и непринужденно простым ключом. Нет, он был затянут, но проблем с доступом у меня не возникло.

Смотрим фото и видим, что аппаратуру, помимо "страшного" болта держат 5 болтов, один из которых закручен со стороны ТНВД, остальные со стороны лобовой крышки.

Не зная, я промучался около 10 минут, пока не понял где не откручено. Вот этот болт я бы назвал тем самым страшным неподлазным болтом потому, как я уже писал выше, без снятия вентилятора и пластмасски доступ крайне затруднителен. Плюс ко всему еще и натяжитель кондиционерного ремня там же (падла).

8. Теперь аккуратно, без лишней суматохи, вытаскиваем ТНВД из своего места. Вращать при снятии строго не рекомендую, объясню дальше. Здесь больших проблем у меня не возникло.

Источник www.drive2.ru