Устранить неполадки в работе сцепления Suzuki Grand Vitara можно лишь заменой его деталей или полного комплекта в сборке. Что именно поможет решить проблему? Покажет лишь диагностика. Опознать поломку позволят следующие признаки:
- Возникновение посторонних шумов во время использования сцепления.
- Сбои в работе механизма сцепления (чаще всего наблюдаются при обгоне).
- Рывки автомобиля во время нажатия соответствующей педали.
- Аномалии в наборе скорости во время разгона.
Если любой из симптомов в той или иной мере проявляет себя, лучшим решением окажется осмотр сцепления. Поводом для замены окажутся выявленные дефекты, при которых:
- выходит из строя выжимной подшипник;
- корзина недостаточно освобождает диск;
- наблюдается пробуксовка сцепления (диск слабо зажимается корзиной).
Лучшим вариантом для устранения неполадки окажется полная замена сцепления. Таким образом, можно избежать неприятностей в будущем, полностью восстановив рабочий ресурс важной части механизма Suzuki Grand Vitara.
Стоимость замены в сервисе находится в пределах 100-а долларов. Что же касается запчастей, то корзина выйдет около 40 у.е., диск сцепления – 50 у.е., а выжимной подшипник – 75 у.е. Достаточно дорого, однако любая экономия может привести к большим тратам на ремонт автомобиля.
Сэкономить на восстановлении работы сцепления можно только проведя процесс замены самостоятельно. Для этого пригодятся стандартные инструменты, которые найдутся в гараже любого автомобилиста, а также подробная инструкция с пошаговым алгоритмом и иллюстрациями. Такой информационный материал для Suzuki Grand Vitara вы увидите далее:
Ну чтоже, как и планировал, скинул коробку для осмотра и дефектовки сцепления. Кстати говоря все легко отвернулось и открутилось! Кроме одного болта в системе выпуска, что соединяет приемную трубу с последним катализатором. Сломался он крайне удачно, поэтому после хорошего нагрева он отлично выкрутился нежным газовым ключом. Скинули коробку вдвоем довольно легко.
Ну что же нам показало вскрытие.
Умотанный выжимной — люфт и шум вращения на сухую. Еле его снял с направляющей. Смазка вся засохла и свою функцию уже давно не выполняла. Отсюда тугая педаль сцепления при выжиме, еще и с рывками. Из-за отсутствия смазки выжимной проточил одну сторону своей алюминиевой направляющей до образования борозд и небольшой выработки (ямки). Не фатально.
Вилка сцепления вполне себе живая! Опорная пятка его чуток продавила, но совсем чуток!
Как я и предполагал корзина в отличном состоянии! Лепестки ровные, выработка (от выжимного) на уровне 0,3 мм (при максимальном значении не более 0,6 мм если не ошибаюсь). Выработки на рабочей поверхности корзины вообще не увидел!
А вот диск сцепления изношен. Замеры показали значения ниже минимально допустимых.
Износ его не настолько критичен визуально, как бывает показывают в интернетах, где истираются диски до заклепек и пробуксовки сцепления, но тем не менее износ на лицо и диск, конечно, под замену.
Подшипник маховика тоже был сухой, но при этом вращался нормально, без заеданий. Рабочая поверхность маховика также без нареканий.
А вот то что я увидел на блоке двигателя мне не очень понравилось. Начал потеть датчик коленчатого вала. Сальник колена также не внушал доверия.
С датчиком поступил просто — снял его, все почистил, перевернул уплотнительное кольцо другой стороной и поставил на место с герметиком.
Подитог был таков. Под замену:
— сальник первичного вала КПП (превентивно), Suzuki 09283-28014
— выжимной подшипник, Suzuki 23265-65D00
— сальник коленчатого вала задний, Suzuki 09283-98002
— диск сцепления, Exedy SZD 042U
— подшипник маховика SNR 6002.EE
Из сопутствующего, при разборке выяснилось что под замену 3 крестовины карданов из 4 (обе на переднем и одна на заднем кардане со стороны редуктора), а также сальник раздатки передний. Что интересно, не так давно инспектировал в т.ч. люфты в крестовинах — все было в порядке)).
В общем также к общему набору были заказаны:
— крестовины TOYO TS107 с тавотницей
— сальник раздатки передний SUZUKI 0928340021.
Пока ждал заказанные запчасти, вспомнил как оно ездить на пузотерке. Как-то уже не в своей тарелке…
Ну да ладно.
Наступил день сборки.
Поменял сальник колена, перебил подшипник маховика, поставил на место корзину с диском. Диск идеально отцентровался жигулевской оправкой! Изготовлена она из первичного вала тех самых жигулей. Так подошла она шлиц в шлиц и аккуратненько вошла в подшипник маховика! Как родная прям! Может надо было поставить диск сцепления от жигулёв? гыы =))
Поменял сальник первичного вала. Также ничего сложного. Пришлось снять небольшую крышку — она же часть направляющей выжимного, сидит на герметике. Поскольку масло из КПП не сливал, поставил коробку колоколом повыше и спокойно поменял сальник.
Думал что делать с вилкой. Новую брать смысла не видел — эта еще очень жива. Решено было наварить на этом злополучном бугорке (с внешней стороны конечно) широкую шайбу, тем самым усилив не только место контакта, но и прилегающую часть.
Помазал рабочую поверхность выжимного и вилки и собрал на место.
Собственно ничего хитромудрого нет. Закинули коробку на место. Собрал все в обратной последовательности.
Последним этапом была перепрессовка крестовин. Пометил все соединения, аки положено. Чашки вышли хорошо, никаких проблем не было.
Дольше занимался вычищением смазки из крестовин. Наткнулся на интересную статью про то что в крестовинах заложена консервационная смазка, не предназначенная для эксплуатации! Речь в статье шла о крестовинах GMB, но подумалось мне что и в TOYO может быть также. Кароч ничего сложного в вычищении смазки из крестовин нет и закладывании новой, тем более есть тавотницы!
Установка карданов, заливка масла в раздатку и запуск…
Какой же мягкой может быть педаль сцепления! Этож праздник какой-то! Переключения стали четкие, плавные, первая передача вообще радует! Задняя не хрустит при включении.
В общем одни положительные эмоции от исправного сцепления!
"Бросить можно все, что угодно: жену/мужа, парня/девушку, пить, курить… НО! Сцепление бросать нельзя!" (с)
Замену сцепления в любой машине нельзя конечно назвать ремонтом, но и нельзя назвать плановым ТО, так как нет точного указания на пробег, при котором нужно менять сцепление, здесь я имею в виду диск сцепления, корзину сцепления и выжимной подшипник. Очевидно на износ сцепления влияет: 1.условия эксплуатации машины,
2. манера езды водителя, 3.частота использования буксирного устройства, оно так скажем не продливает срок службы сцепления. 4.наличие всевозможных дефектов узлов и неправильная эксплуатация. 5.пробег машины, который, ориентировочно помогает при проблемах с сцеплением принять правильное решение по ремонту.
Мне пришлось заменить комплект сцепления при пробеге 128000. Причиной послужило то, что сцепление стало пробуксовывать на 4 скорости, особенно при обгоне на дороге других транспортных средств.
К сожалению, сцепление на любой машине с дизельным двигателем отличается от сцепления на машинах с бензиновыми двигателями. Вряд ли эта запись в БЖ будет интересна владельцам бензиновых Витар. Сцепление отличается не размерами, а конструкцией. Сцепление для дизельных двигателей делают более мощным, так как у дизеля более мощный момент и на сцеплении стоит еще добавочный пружинный комтенсатор, который гасит момент и также не даёт сцеплению громко стучать, когда двигатель работает на холостых оборотах. Вибрация у дизеля немного побольше чем у бензиного двигателя.
Начал замену с покупки комплекта сцеления, корзина и сцепление от Aisin, выжимной подшипник от Fte.
Обратите внимание, что на схеме нет привычного всем нам рабочего цилиндра сцепления, устанавленного на коробке. Рабочий цилиндр совмещен с выжимным подшипником и находится сразу за подшипником, как одно целое с ним. Это доставляет массу неудобств в прокачивании сцепления после сборки.
Ещё не встречал, что б кто-нибудь не написал о том, что после замены сцепления педаль сцепления нормальбно работала. Всегда она становиться мягкой и сцепление срабатывает где-то у пола. Очень не привычно, но если всё сделано правильно всё встает на место через неделю.
Увы, комментариев пока нет. Станьте первым!