Рено логан признаки неисправности форсунок

0 Форсунки

Проверка, снятие и установка топливных форсунок Renault Logan — видео

Проверка, снятие и установка топливных форсунок Renault Logan — текстовое писание

Возможные признаки неисправности форсунок на двигателе автомобиля:

  • Неустойчивая работа двигателя;
  • Затрудненный пуск двигателя;
  • Двигатель не развивает полную мощность;
  • Повышен расход топлива;
  • Возможна остановка двигателя на холостом ходу;
  • Частота вращение коленвала на холостом ходу повышена;
  • Повышенное содержание СН и СО в отработанных газах;
  • Провалы и рывки в работе двигателя.

Чтобы провести проверку, снятие и установку топливных форсунок Renault Logan, нам потребуются: отвертка с плоским лезвием, ключ TORX T30.

  • Снизить давление в системе питания;
  • Снять воздушный фильтр;
  • Сжать фиксатор и отсоединить колодку жгута проводов от форсунки;
  • Таким же образом отсоединить колодки от других форсунок и отвести жгут проводов в сторону;
  • Измерить автомобильным тестером сопротивление обмотки форсунки. При 20 градусах оно должно составлять 12 Ом. Если значения не соответствуют норме, то следует заменить форсунку, т.к. она не ремонтируется;
  • Вывернуть два болта крепления топливной рампы;
  • Вынуть форсунки из отверстий на впускной трубе и снять рампу. При этом не отсоединять от рампы трубопровод;
  • Поддеть отверткой фиксатор и снять его;
  • Снять уплотнительные кольца форсунок с распылителя и с корпуса форсунки. Установить новые кольца и смазать их моторным маслом;
  • Установить все детали в обратном порядке.

Источник thiscar.ru

В современных дизельных двигателях форсунка Рено является одним из главных компонентов системы впрыска. Она представляет собой электромагнитный клапан, посредством которого топливо впрыскивается внутрь двигателя в строго дозированном количестве, необходимом для того, чтобы рабочая смесь имела именно такую концентрацию, которая требуется в действующем режиме работы мотора. Количество топлива определяется длительностью поступающего к электрическому магниту форсунки импульса. Положение поршня внутри цилиндра силового агрегата синхронизировано с впрыском горючего.

Принцип действия форсунки

На первоначальном этапе впрыска игла поднимается незначительно, поэтому и количество топлива, поступающего в этот момент в камеру сгорания, невелико. Затем давление впрыска увеличивается, и происходит полный подъем иглы форсунки Рено dci. Так происходит основной этап впрыска горючего. Разбивание процесса на две стадии позволяет снизить уровень шума и смягчить процесс сгорания.

Причины и признаки неисправности

Чаще всего форсунка Рено выходит из строя из-за использования некачественного топлива. Отрицательно влияет на ее эксплуатационный ресурс и отсутствие своевременной замены топливного фильтра. Необходимо отметить, что форсунки Рено Меган 2, как и других моделей, быстро реагируют на использование некачественного горючего. Процесс их загрязнения значительно ускоряется, и наступает полное засорение. Очистить забитые форсунки возможно только механическим путем.

Если на Renault форсунка перестает справляться со своей функцией, то это достаточно быстро становится заметным. На первом этапе качество езды зачастую, как это ни парадоксально, несколько улучшается. Связано это с тем, что неисправные форсунки нередко начинают сильно переливать горючее из-за неверно определяемой дозировки, и «железный конь» становится более прытким. Однако процесс этот не бывает длительным, и вскоре всё начинает развиваться в обратном направлении. Кроме того, авто с неисправными форсунками начинает сильно дымить – это становится особенно заметным, если резко надавить на педаль газа. При проверке уровня моторного масла отмечается его увеличение – это связано с просачиванием в него топлива. Работа двигателя на холостых оборотах становится неравномерной.

Форсунка Рено Трафик 1.9 – элемент достаточно надежный, и первые признаки его неисправности появляются обычно, когда пробег превышает 150 тыс. км, что далеко не предел. Нередко оригинальные форсунки на автомобилях Рено при соблюдении периодичности обслуживания и использовании качественного топлива способны преодолеть, не нуждаясь в очистке или замене, свыше 300 тыс. километров.

Источник www.penza-press.ru

Думаю, никто не будет спорить, если я скажу, что залог эффективной работы двигателя зависит от исправного состояния каждого из компонентов

Разумеется, второй вариант предпочтительней хотя бы в силу того, что менее затратный. Поэтому, прежде чем бежать за новыми деталями стоит выяснить действительно ли они требуют замены.

Итак, если у вас рывки и провалы при резком нажатии на педаль газа, ощущение снижения мощности, неустойчивая работа на низких оборотах, нестабильный холостой ход и повышенный расход топлива, то одной из причин вышеуказанных симптомов может быть закоксование форсунок — закупоривание каналов форсунки твердыми смолистыми отложениями, через которые протекает топливо.
Промывка форсунок не панацея от всех бед. Вышеперечисленные симптомы могут вызывать и другие неисправности. Однако, промывка форсунок это самое простое и недорогое, что можно сделать, исключив тем самым один из возможных источников бед.

Грязная форсунка ведет к тому, что распыл топлива через нее нарушается и принимает неправильную геометрию. Нарушение распыла форсунки ведет к неправильному смесеобразованию – из-за неравномерного распыла топливо не в достаточной степени смешивается с воздухом в выпускном коллекторе. Чем лучше распыл топлива, тем меньше размер капель топлива. Чем меньше размер капель топлива, тем больше поверхность контакта между топливом и воздухом, соответственно более эфективное смесеобразование.

Распыл должен быть равномерным. Если форсунка струит вместо распыления это явный признак того, что форсунка была закоксована. Основной враг и источник «форсуночных бед» – смолы, которые содержатся в топливе. Особенно в некачественном. Промывкой форсунок попытаемся устранить все вышеперечисленные симптомы и восстановить стабильную работу топливной системы.

Процедура чистки форсунок предполагает удаление (вымывание) накопившихся загрязнений в каналах, через которые проходит топливо. Существует несколько способов:
чистка форсунок ультразвуком (в сервисном центре);
промывка форсунок специальными присадками к топливу;
промывка форсунок специальными жидкостями на стенде (в сервисном центре);
промывка форсунок специальными жидкостями вручную.

Из всех вышеперечисленных вариантов самый подходящий четвертый — «промывка форсунок специальными жидкостями вручную». Способ также эффективен как вариант с промывочным стендом и, в тоже время, позволяет выполнять работы в полевых условиях при помощи подручных средств.

Для справки отметим, что чистка форсунок ультразвуком выполнима только при наличии специального оборудования и является более агрессивным способом по сравнению с промывкой жидкостями. В самых запущенных случаях, когда даже не спасает промывка форсунок жидкостями, данный способ проявляет свою эффективность. Однако, есть мнение, что ультразвук имеет свойство разрушать внутренние компоненты топливной форсунки. Поэтому, прибегать к данному способу стоит в случае, если жидкость не справилась со своей задачей.
Способ чистки топливной системы присадками (присадка в топливный бак) без демонтажа форсунок не приносит никакой практической пользы и может выполняться только в профилактических целях. Хотя и в профилактических целях его нужно использовать весьма осторожно. Лямбда-зонды не любят лишней химии в выхлопе.
Откинем лирику и приступим к делу. Для чистки форсунок нам понадобится:
промывочная жидкость,
силиконовая трубка с внутренним диаметром около 5мм,
два провода равной длины,
кнопка,
источник электричества (аккумулятор),
изолента,
инструмент.

По эффективности все промывочные жидкости примерно одинаковые. Поэтому выбирайте на свой вкус и кошелек. Подходят жидкости с надписями «Очиститель карбюраторов», «Очиститель дроссельных заслонок», «Очиститель инжекторов». Из приобретенного опыта скажу, что лучше брать два маленьких баллончика (250-300 мл) вместо одного большого (500 мл), т.к. по мере опустошения давление в большом баллончике значительно снижается. Два маленьких баллончика хватает на промывку форсунок и дроссельной заслонки

Перед демонтажом топливной рейки необходимо освободить ее от навесных деталей (откручивайте с нее все что мешает демонтажу). Не забываем отсоединить топливную магистраль и «фишки» с коннекторов форсунок.

Как правило, к топливной рейке, кроме всего прочего, крепится регулятор топливного давления. Нужно, либо его открутить от топливной рейки, либо от самого регулятора отсоединить вакуумный шланг и «обратку».

Места, где возможен пролив топлива желательно покрыть ветошью — например, в месте отсоединения топливной магистрали от топливной рейки. Вообще данные работы желательно выполнять после нескольких часов простоя автомобиля – тогда давление в топливной системе будет низким и вероятность пролива топлива сводится к минимуму.

Промывка топливных форсунок

Перед непосредственной промывкой форсунок нам необходимо выполнить несколько подготовительных работ. Во-первых, организация герметичного соединения между баллончиком с жидкостью и форсункой. Соединение должно быть герметичным, так как жидкость должна доходить до форсунки под давлением. В качестве соединения используем силиконовую трубку.

Другим концом силиконовую трубку насаживаем на форсунку, на ту часть, которой форсунка вставляется в топливную рейку. Эластичность силиконового шланга сделать это позволяет без особого труда.
Осталось организовать подвод электрического питания к форсункам. Для этого нам и нужны два провода — для плюса и минуса. Но, так как требуется подавать электричество импульсно проводку придется доработать.

В разрыв одного из проводов простой скруткой подсоединяем кнопку, при нажатии которой цепь будет замыкаться, благодаря чему на форсунку будет поступать электричество и форсунка откроется. При отпускании кнопки цепь разомкнется и на форсунку подача электричества прекратится. Второй провод оставляем цельным.

Какой из проводов, с кнопкой или без нее, будет служить плюсом а какой минусом решать вам, разницы никакой. Осталось соединить источник питания с форсункой. В качестве источника используем аккумулятор.

Злоупотреблять аккумуляторным электричеством не стоит, т.к. аккумулятор выдает 12в, а форсунке требуется не более 9. Поэтому, при очень длительной подаче электричества на форсунку может оплавится ее внутренняя проводка.

С одной стороны подсоединяем провода к аккумулятору, с другой к «штырькам» коннектора форсунки. На корпусе коннектора форсунки есть отметки о полярности штырьков. В соответствии с отметками на форсунке соединяем плюс аккумулятора с плюсом форсунки, а минус с минусом.

Перед промывкой очистите форсунки снаружи и снимите с них все резиновые уплотнители и сеточку-фильтр, если он съемный. Постарайтесь не подвергать резинки воздействию промывочной жидкости – велика вероятность, что резинки деформируются или набухнут.

Теперь осталось удобно расположить все компоненты самодельной очистительной установки и приступать к непосредственной чистке форсунок. Полагаю, фото без лишних слов объяснит последовательность действий.

После нажатия на пуливизатор баллончика промывочная жидкость под давлением подается к форсунке и не проходит через нее до тех пор пока мы не откроем форсунку. Подаем ток на форсунку, нажимая на кнопку, чтобы она открылась. Форсунка откроется и жидкость за счет давления начнет распылятся с обратной стороны форсунки.

Обратите внимание на распыл форсунки. Он должен быть равномерным. Если из форсунки льется струя прогоняем промывочную жидкость до тех пор пока струйка не превратится в равномерный распыл. Если распыл изначально был правильной геометрии, это говорит о том, что форсунки были чистыми. На удивление мои форсунки оказались чистыми, хотя их изначальный внешний вид позволял усомнится в этом.

Промываем так каждую форсунку в течение 2-3 минут с небольшими перерывами. После того как все форсунки подверглись чистке повторяем процедуру для каждой форсунки еще раз. За время пока остальные форсунки чистятся остаточная жидкость в первой очищенной форсунке разъедает несмытые отложения и при следующем промывании все остатки вымываются.

Закончив сборку разобранного, не запуская двигатель, включаем зажигание с целью активации на пару секунд топливного насоса и подъема давления в системе питания. Повторяем включение выключение зажигания несколько раз для нагнетания большего давления. Затем проверяем топливную линию и форсунки на предмет утечки топлива. Если течи не обнаружили можете смело запускать двигатель. Обычно работы по промывке топливных форсунок совмещают с чисткой дроссельной заслонки.

Источник www.drive2.ru

Логотип сайта Авто Подруга

Увы, комментариев пока нет. Станьте первым!

Добавить комментарий

Данные не разглашаются

Нажимая кнопку «Отправить сообщение», я соглашаюсь с обработкой персональных данных

Adblock
detector