Одному из наших читателей, владельцу кроссовера Ford Kuga с 1,6‑литровым мотором с непосредственным впрыском бензина в камеру сгорания, сервисмен на ТО‑3 (45 000 км) предложил промыть форсунки, подключив к системе питания очистительную установку: двигатель некоторое время должен поработать на моющей жидкости вместо топлива. Якобы это нужно сделать для профилактики, чтобы в будущем не возникало перебоев на холостом ходу, потерь мощности и повышенного расхода топлива.
У читателя претензий к работе мотора не было, и выкладывать семь с половиной тысяч рублей он не захотел. Но зерно сомнений мастер все-таки заронил. Порывшись в интернете, читатель обнаружил разные мнения. Нашлись как сторонники подобной промывки, рассказывающие о ее положительном влиянии на двигатели с впрыском во впускной трубопровод, так и противники, пугающие выходом топливной аппаратуры из строя. Вот мы и решили помочь читателю разобраться.
Найдем отличия
У двигателя с распределенным впрыском форсунки располагаются во впускном трубопроводе, поближе к впускным клапанам. Температура и давление в трубопроводе невелики, как, впрочем, и давление топлива в магистрали.
При прямом впрыске форсунка находится в головке блока цилиндров и подает топливо непосредственно в камеру сгорания. Распылитель форсунки во время такта сгорания омывается раскаленными газами, а давление топлива, подачей которого заведует форсунка, превышает 200 бар. Создает столь высокое давление высокотехнологичный топливный насос, для изготовления которого требуются особые материалы и высокая чистота обработки поверхностей. Любая твердая частица, попавшая в насос или форсунку, может поцарапать рабочую поверхность и привести к потере герметичности. Поскольку зазоры в сопряжении иглы клапана и седла также минимальны, то любые отложения на них могут привести к некорректной работе, потере давления, плохому распылу топлива и образованию кокса на распылителе форсунки. Убирая все эти отложения и лаковый налет, следует соблюдать медицинскую заповедь: не навреди.
Мы задали несколько вопросов техническим специалистам крупных компаний, и вот что они ответили.
Как присадки в топливо влияют на работу каталитического нейтрализатора и датчиков кислорода?
Bosch. Присадки могут негативно отразиться на их работе. Перед чисткой следует внимательно изучить рекомендации производителя.
Ford. Существуют сервисные инструкции для наших дилеров по очистке систем питания и элементов двигателя с использованием специальных жидкостей – например, производимых компанией Tunap: Premium 139 для бензиновых форсунок, Premium 137 для камеры сгорания, клапанов и инжекторов. Проведенные тесты не выявили негативных последствий применения этих средств для очистки системы нейтрализации.
Volkswagen. Оригинальные присадки в топливо, рекомендованные нашей компанией, никак не влияют на работу каталитического нейтрализатора и датчиков кислорода. О других присадках достоверной информации у нас нет.
Нужно ли чистить систему непосредственного впрыска?
Bosch. Необходимость чистки форсунок может выявить только диагностика. Форсунки рекомендуется чистить не на двигателе, а на специальных стендах – после демонтажа.
Ford. Прежде чем чистить, нужно провести комплексную диагностику. Она покажет, достаточно ли помыть только форсунки или требуется чистка клапанов и камеры сгорания. Убрать грязь из форсунок можно специальными жидкостями или в ультразвуковой мойке.
Volkswagen. Для поддержания хорошего состояния системы впрыска рекомендуем при каждом ТО добавлять в топливный бак присадки, соответствующие стандарту VW 507 53 B (многофункциональная присадка G 001 780 M3). Технического регламента по очистке компонентов концерн не предлагает. И если в ходе самостоятельной очистки будут повреждены механические части мотора, топливная аппаратура, каталитические нейтрализаторы и кислородные датчики, рассчитывать на гарантийную поддержку со стороны производителя не следует.
Можно ли в принципе чистить загрязнившиеся форсунки непосредственного впрыска или их необходимо менять на новые?
Bosch. Чистка форсунок возможна на специальных стендах. Форсунку не просто погружают в ультразвуковую ванну, а устанавливают определенным способом. Электрические контакты остаются на поверхности. Форсунку подключают к стенду, который подает сигналы на открытие и закрытие клапаны, – так форсунка очищается полноценно. После процедуры у форсунки проверяют гидроплотность (герметичность), пропускную способность, факел распыла. Если хотя бы по одному из этих параметров проверка на стенде не пройдена, форсунку необходимо заменить. Кстати, не рекомендуется чистить ультразвуком старые форсунки с керамическим покрытием – оно может осыпаться.
Ford. Чистить можно, но всё зависит от причины. Как правило, чистку форсунок ультразвуком (без подачи питания на обмотку управления клапаном) используют только для устранения твердых углеродистых отложений. После этого необходимо проконтролировать рабочие параметры форсунок.
Volkswagen. По результатам диагностики дилер может предложить провести очистку в ультразвуковой ванне. Однако такая процедура полезна не каждой форсунке. У некоторых из-за конструктивных особенностей могут разрушиться не только загрязнения, но и фильтрующие элементы, керамические и полимерные покрытия запорной иглы, а также седло клапана. Данный способ подразумевает обязательный демонтаж форсунки и последующую замену опорных шайб и уплотнительных колец.
Выводы
Источник m.zr.ru
Введение
Топливная форсунка — элемент инжекторной системы современного автомобиля. Именно этот элемент отвечает за исполнение команды подачи топлива в цилиндр. Мозг выдает сигнал в микросекундах, на это время на форсунку поступает сигнал данной продолжительности, форсунка открывается и под давлением топливной системы (топливный насос) идет впрыск топлива. Подробней ниже, чистка форсунки также тут, в самом низу.
Как работает форсунка
Топливная форсунка Honda Civic, ничто иное как кран. Да, это кран на который подается напряжение 9-15 вольт, катушка электромагнита притягивает иглу и топливо, факелом, выходит из нее. Форсунка это так же и соленоид.
Типовая схема работы топливной форсунки
Параметры, свойства, значения
Топливная система большинства овощных Honda Civic состоит из топливного бака (45л), топливного насоса, линий подключения, топливного фильтра, топливной рейки, самих форсунок, и системы «обратки» с клапаном. Топливо из бензобака подается топливным насосам по топливо проводу в топливную рейку (через фильтр). На топливной рейке установлен регулятор давления NR-1 (Fuel Pressure Regulator — FPR), в большинстве случаев его хватает, он устанавливался на большинство двигателей, но с разной системой крепежа. В общем топливо поступает в топливную рейку под давлением около 3 Бар (3 атмосфер, 3000 мБар), если давление выше то клапан FPR NR-1 выкидывает излишки в «обратку», из «обратки» топливо поступает в бензобак.
Значение форсунок вроде 190, 240 (180, 235) и тд. показано в кубических сантиметрах. Полное обозначение выглядит так 240 cc@3Bar, тоесть форсунка за 1 минуту при давление 3 бара (это нормальное давление большинства насосов) выбрасывает 240 кубиков жидкости.
Если раньше стояли форсунки 190, а вы хотите установить 240 просто их заменив, то нужно задать себе вопрос. Зачем? 190 форсунки не работают на 100% даже при полной нагрузке двигателя, то есть имеется запас в 15%. Да я соглашусь что если бы у вас увеличился объем или вы поставили нагнетатель воздуха (турбина) то замена форсунок нужна. А так вы получите лишний расход. В программе компьютера написано что допустим при 450 мБар (45кПа), форсунка 190 должна работать всего 100мс, заменив ее на 240 вы не изменив время открытия в топливной карте получите чрезмерно богатую смесь. Это тоже самое что вас попросили бы открыть большой и маленький кран с водой одновременно, на одно и тоже время, как вы думаете где расход будет больше? Обдумывайте замену форсунок тщательно. Если у вас нет диностенда и\или демона для настройки типа Moates или Hondata я не советовал бы менять форсунки.
Не маловажным параметром форсунок является сопротивление, необходимо чтобы сопротивление форсунок новых и старых было одинаково. Для этого по "модному" покупается ResistorBox (30-100$). А по нормальному мощные керамические сопротивления(0.5-5$). Если не сбалансировать сопротивления с мозгом, то есть вариант что выходы мозга на форсунки сгорят. Низкоомный форсунки 2.5-3 Ома, Высокоумные 12Ом. Опасность именно в низкоомных, конечно они высокопроизводительные но нужен дополнительный контроль. При 50% нагрузке 2.5 Ом (низкоомные) форсунке на 7 минуте, при работе на 6000 оборотах двигателя мозг начинает гореть, температура ключей (транзисторов) составляет 170-200 градусов Цельсия, в обычном состояние это 60 градусов. Обычно используются транзисторы типа STA413A, STA464C работают максимум до 150 градусов, дальше либо параметры уходят, либо корпус разрывается.
Правильная работа форсунки, и ее факел справа
Чистка форсунки, проверка работоспособности
Для чистки форсунок их нужно сначала снять. Можно конечно делать и в двигателе но не желательно загрязнять двигатель химией. Ваша задача создать давление с химией для очистки, и открывать\закрывать форсунок периодично. Самый простой способ, берутся аудио клеммы к ним подводят батарейку Крону-9v, или тот же автомобильный 12v аккумулятор и через кнопку либо разрыв цепи щелкают. Через соединительную трубку (самоделка), соединяют баллон типа Carbcleener находящийся под давлением и форсунку. Нужно скрепить очень сильно иначе форсунка вылетит. Нажали баллон, создали давление, нажали кнопку, повторять пока не будет нормальный факел распыления.
Более интеллектуальный и ленивый способ это подключение форсунки либо к генератору сигналов (не генератор автомобиля!) либо в замен колонки компьютера (активная а не пассивная, от сети), на котором будет запущена программа сигналов. Скачайте программу генератора сигналов PAS FREQUENCY GENERATOR. Регулируйте частоту в пределах 1-200гц.
Самый жесткий способ это ультразвук, отличный способ чтобы очистить и раздробить грязь до мелких частиц. Идеально чтобы в этот момент на форсунку тоже бы подавались сигналы открытия и закрытия. Минус этого способа, что возможно вместе с грязью увеличить и внутренние трещины, или уничтожить форсунку изнутри. Для проверить работоспособности форсунки достаточно подать напряжение на форсунку от батарейки Крона, вы должны услышать щелчок. Более правильным способом будет проверить на «прозвонку» мультмиметром.
Чистка форсунок в действии
Объем форсунок не которых двигателей
Частично полная таблица от компании Accel здесь. Еще момент, кроме как сопротивления, форсунка имеет обхъем как я говорил выше. Точно вам скажет только производитель, KEIHIN. В общем существуют только 2 объема 180 (190) и 235(240). В процентом соотношение это 5 и 2 процента разницы, соотвественно. Разница между 240 и 190 составляет 25 процентов.
- D14A2 — 190 cc
- D14A3\D14A4 — 190 cc
- D14A5 — 190 cc
- D14A7 — 190 cc
- D14A8 — 190 cc
- D14Z1 — 190 cc
- D14Z2 — 190 cc
- D14Z3\D14Z4 — 190 cc
- D15A3 — 180 cc
- D15B6 — 180/235 cc
- D16B2 — 190 cc
- D15B7 — 235 cc
- D15Z6 — 190 cc
- D15Z8 — 190 cc
- D16A6 — 235 cc
- D16B2 — 190 cc
- D16W4 — 190 cc
- D16Y5 — 190 cc
- D16Y7 — 180 cc
- D16Y8 — 240 cc
- D16Z6 — 235 cc
- H22A1 — 235 cc
- H23A1 — 235 cc
- B20A5 — 235 cc
- B18C1 — 235 cc
- B16A3 — 235 cc
Сопротивление некоторых форсунок Honda
- Honda Civic (92-00 EX/Si) 240cc (23lb) 12Ohm
- Honda All (86-91) 240cc (23lb) 3Ohm
- Honda Civic (01-Up EX) 240cc (23lb) 11Ohm
- Honda Civic (03-Up Si) 290cc (28lb) 12Ohm
- Honda Civic (06-Up Si) 330cc (31lb) 10Ohm
- Honda Prelude (92-96 VTEC) 330cc (31lb) 2Ohm
- Honda Prelude (97-02) 290cc (28lb) 12Ohm
- Honda S2000 360cc (24lb) 12Ohm
Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.
EJ9 и EK3 — записки инженера о Honda Civic 1998. 2010 – 2019 . Вся информация приводится для ознакомления, автор не несет ответственности за вред полученный в результате применения материалов сайта, находясь на сайте вы подтверждаете своё согласие с этим. Сделано Хондоводом для Хондоводов. Автор: Илья Серб Все изображения имеют авторство Карта сайта Honda Civic, всем VTEC!
Источник www.ej9.ru
Еще раз про форсунки.
Зачем чистить форсунки.
В процессе работы внутри форсунок из органических примесей, всегда
присутствующих в топливе, образуются лакоподобные отложения. Процесс усугубляется
невысоким качеством топлива и ускоряется под действием высоких температур (во
впускном коллекторе температура может достигать 100°С).
Эти отложения снижают подвижность запорной иглы клапана форсунки.
Плохо открывающаяся форсунка приводит к неуверенному запуску двигателя из-за
недолива топлива в конкретный цилиндр, неровной работе и потере мощности двигателя,
ухудшению разгонной динамики машины в целом. Косвенно это может еще и привести к
повышенному расходу топлива из-за того, что Вы будете активней жать педаль
Плохо закрывающаяся форсунка приводит к затрудненному пуску двигателя из-за
«залива» свечей топливом, повышенному нагарообразованию и прямому перерасходу
Снижение эффективности распыла топлива, в том числе из-за деформации факела
форсунки, приводит к резкому ухудшению сгорания топлива, повышенному
нагарообразованию и потери мощности двигателя; опять-таки к повышенному расходу
Даже простое снижение производительности (пропускной способности) топливной
форсунки, не говоря уже о нестабильности параметров ее работы, вызванной
загрязнениями, не позволяют системе электронного управления инжекторным двигателем
добиваться оптимальной его работы, уверенных запусков, хорошей экономичности при
движении по трассе и должной разгонной динамики в городе.
Как лучше чистить форсунки.
Специалисты по двигателям отвечают на этот вопрос однозначно: «Если хотите
действительно получить результат – то только «со снятием»».
1 . Высокая эффективность чистки и «индивидуальный» подход к каждой форсунке.
2 . Вы всегда видите, в каком состоянии форсунки, можете оценить не только их
внешний вид, но и качество работы, как до, так и после чистки.
3 . Вы можете оценить состояние уплотнительных прокладок (резиновых колец). Они
могут стать слишком жесткими и потрескаться. Заменить ее в этом случае совсем не
сложно и не дорого.
4 . Вы бережете ресурс двигателя, потому что при промывке форсунок на работающем
двигателе все-таки нарушается нормальная смазка цилиндропоршневой группы
(ЦПГ). Некоторые чистящие препараты при сгорании дают агрессивные
соединения, разрушающие детали двигателя. Не говоря уже о том, что грязь из
форсунок попадает в цилиндры (хоть и большая ее часть там сгорает).
Способы промывки форсунок на работающем двигателе (как добавкой присадок в бак, так
и подачей моющих смесей непосредственно в топливную магистраль двигателя) еще и
недостаточно эффективен. На том, что хорошо растворяет отложения — двигатель не
работает; а то, на чем он работает – не очень хорошо моет форсунки (к сожалению). Вы в
этом сможете убедиться сами, если захотите.
Недостаток чистки "со снятием" очевиден – больший объем работы.
Чем промывать форсунки.
Многие наверняка слышали разные красивые названия фирм-производителей жидкостей
для промывки инжектора. Оценить их эффективность можно "замочив" снятые с двигателя
форсунки. К сожалению не все жидкости достаточно эффективны; некоторые не
эффективны вообще. Вы сами все можете увидеть. С плохой промывкой не поможет даже
нагрев (пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности во время подобных
экспериментов; практически все сольвенты очень горючи и большинство из них
Наиболее целесообразно, не только по экономическим, но и по качественным
соображениям использовать один из трех видов промывки:
1) ТГФ (тетрагидрофурон), который используется как антиобледенительная и
промывочная присадка к авиационному топливу (цена сильно варьируется в
зависимости от способа его "добычи")
2) очиститель карбюраторов в аэрозольной упаковке ($3-4 за 250-400мл баллон)
3) технический ацетон ($1,2-1,5 за литр)
Все три варианта дают отличный результат и прекрасно отмывают даже очень плотные
отложения. ТГФ очень ядовит, поэтому лучше использовать что-нибудь другое.
Очиститель карбюраторов удобен тем, что при небольшой сноровке можно одеть
трубочку-насадку баллона прямо на входную часть форсунки. Но все же лучше всего
использовать именно ацетон.
Обратите внимание на одну особенность: из-за того, что свойства ацетона ( плотность,
текучесть, коэффициент сил поверхностного натяжения и т.п.) отличаются от свойств
бензина, то и факел распыла форсунки на ацетоне и на бензине будет немного отличаться.
В упрощенном варианте для подачи топлива и промывочной жидкости в форсунки
ДОСТАТОЧНО подручных средств. В самом простом случае можно использовать
обычный одноразовый шприц на 5ml (дальше по тексту есть иллюстрация, объясняющая
как это сделать). Для диагностики производительности форсунок (и сравнения ее с
каталожными значениями), да и просто для повышения технологичности процесса можно
использовать пару трубок и емкость на 1-2 литра, рассчитанные на давление до 300 кПа (3
атм.) и резервуара со сжатым воздухом; в роли которого подойдет даже запаска,
накачанная до 2,5-2,7 атм. Но в этом есть смысл только если Вы собираетесь заниматься
промывкой форсунок более-менее регулярно или профессионально.
Кратко о форсунках.
Электромагнитные форсунки с цикловой подачей топлива выглядят примерно так:
6 — направляющая иглы;
7 — клапанная игла
Бывают с нижним, боковым или верхним подводом топлива.
При нижнем подводе постоянный проток бензина через форсунку обеспечивает ее охлаждение.
В форсунке устанавливается сменный резервный топливный фильтр, предназначенный для улавливания случайно попавшего в магистраль мусора.
В корпусе форсунки расположена обмотка электромагнита и двухконтактный электрический разъем.
В зависимости от особенностей исполнения обмотки делятся на 2 класса: с высоким (12-17 Ом) или низким (2-5 Ом) сопротивлением (High/Low Impedance).
Запирающий элемент бывает плоским, коническим и сферическим. Самые распространенные — форсунки с коническим уплотнением клапана (BOSCH, Lucas, Marelli, GM). Они дают стабильные показатели в процессе длительной эксплуатации.
Конструкция и параметры распыляющего элемента формируют факел топлива,
задаваемый в зависимости от места установки форсунки на двигателе. При центральном
впрыскивании угол факела доходит до 55 градусов. При распределенном впрыскивании
форма факела еще определяется и местом расположения форсунки и конфигурацией
впускного канала. При установке форсунки в головке цилиндра вблизи от впускного
клапана, угол факела уменьшают до 25. 45 градусов. При расположении форсунки во
впускном трубопроводе, т.е. на большом расстоянии от клапана, угол факела уменьшают
до 15. 25 градусов, так, чтобы основная часть топлива не попадала на стенки впускного
Как промыть форсунки
— Снять с двигателя.
— Очистить снаружи, снять уплотнительные кольца, проверить электрическое
— Можно оценить производительность и качество распыла ДО ПРОМЫВКИ
— Можно оценить производительность и качество распыла ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ
— Установить все на место.
— Запустить двигатель и оценить его работу.
Перед снятием топливной магистрали (рейки) с форсунками рекомендуется продуть
посадочные места сжатым воздухом (в крайнем случае прочистить подходящей по размеру
щеткой), чтобы грязь и песок, скопившиеся в углублениях, не попали во впускной
коллектор. Ресурса двигателю это не добавит.
Отключите электрические разъемы форсунок.
Скорее всего, форсунки будут выходить из своих гнезд с небольшим усилием; будет
намного легче, если использовать, например WD-40 или любую аналогичную жидкость
Постарайтесь ничего не уронить во впускной коллектор; неплохо будет чем-нибудь
накрыть отверстия на всякий случай на время, пока Вы будете заниматься форсунками.
При обратной сборке смажьте гнезда форсунок и уплотнительные кольца моторным
маслом. Форсунки вместе с топливной рейкой необходимо ставить на место без усилий,
чтоб не повредить уплотнительные кольца: СНАЧАЛА – установить все на место; а
ЗАТЕМ – затягивать крепежные винты. Электрические разъемы полезно будет задуть
Можно любым удобным для Вас способом пометить форсунки, на каких цилиндрах они
стояли. Дополнительно выкрученные свечи зажигания могут «подсказать», на какие
форсунки стоит обратить особое внимание.
Примерно так будет выглядеть снятая с двигателя форсунка:
бывают экземпляры и «страшнее», когда под слоем отложений только угадывается
защитный пластиковый колпачок.
После 10-15 минутного замачивания в ацетоне и чистки зубной щеткой снаружи все
но главный «враг» — внутри форсунки.
Самый простой, но не такой уж и плохой вариант подачи промывочной жидкости – одноразовый шприц на 5 мл. Если отрезать носик вместе с торцевой стенкой, корпус шприца
отлично подходит к форсунке:
Давление с точностью до пол-атмосферы можно оценить по уменьшению размеров пузырька
воздуха в шприце.
Можно по очереди заполнить все форсунки промывочной жидкостью и дать каждой
«откиснуть» в течение 20-30 минут в закрытой емкости (чтоб избежать высыхания).
Затем снова промыть.
Пронеся лист бумаги под работающей форсункой можно получить «снимок» ее факела и
примерно оценить его форму, а главное – равномерность распыла:
Так выглядит игла форсунки, если снять защитный колпачок:
Видно, что игла расширяется к концу. Такая ее форма способствует рассечению струи топлива при его впрыске.
Специально снимать колпачок, если он не поврежден
– не нужно (именно из-за риска его повредить).
Если поврежден защитный пластиковый колпачок или уплотнительные резиновые кольца –
их нужно обязательно заменить.
Фирменный ремкомплект форсунки от BOSCH включает в себя колпачок, сетчатый фильтр
и два резиновых кольца. Его стоимость составляет около $6-7.
В подавляющем большинстве случаев (если двигатель не переживал
катастрофический перегрев в связи с вытекшей охлаждающей жидкостью) сменные
уплотнения, сетчатый фильтр и колпачок (не будучи откровенным браком или суррогатом)
способны служить не один год и пережить дюжину снятий с двигателя и промывок.
Производя чистку топливных форсунок не реже раза на 20 тысяч км пробега или не
реже раза в год (например осенью, перед наступлением холодов), Вы не только сэкономите
деньги на топливе, но и получите удовольствие от уверенных запусков, хорошей ровной
работы двигателя; естественно при исправной работе других узлов Вашего авто.
Источник demio121.narod.ru
Увы, комментариев пока нет. Станьте первым!