Это получается вторая часть отчета. После чистки дроссельной заслонки, я психанул и решил почистить еще и форсунки. Вот, что у меня получилось.
Откручиваем два винта под шестигранник. Предварительно, я компрессором сдул всю (что слетело) грязь и пыль, ибо нифиг, чистить одно и одновременно портить второе. Надеюсь в отверстия из которых вынуться форсунки попадет минимум грязи.
Итого вывод: чистить, чистить и еще раз чистить! Эффект просто превзошел мои ожидания. И что самое приятное — бесплатно (если не считать уже купленный за 160 руб. баллончик для чистки двигателя), быстро (ну часа два у меня ушло по максимуму) и просто (все собралось и разобралось без проблем).
Рекомендую!
Комментарии 15
Резинки на форсунках меняли?
Я не менял. Решение помыть форсунки пришло спонтанно — во время чистки дроссельной заслонки.
А вообще конечно есть смысл поменять резинки, особенно если больше 3 лет машине. Да и копеешные они.
Отлично, завтра буду мыть так)) а без разницы полярность чтоли на форсах? И они щелкать должны же? А если нет, значит им пипца
Именно так. Стоит обыкновенный электромагнитный клапан. Включаешь в любой полярности — он щелкает, слышно очень хорошо. Самое главное, долго не держать, пару секунд — иначе кранты совсем будет форсунке.
Там больше нечего растворять)Всю топливную систему моет)Смысл таков: бензин очень уж любит окисляться и оставлять за собой окислы как накипь на чайнике, но только немного по другому выглядит, а так же при сгорании часть недогоревшего бензина пригорает к поршню, а растворитель эту все каку съедает)при чем нисколько не вредя двигателю)хочу заметить, что спортивные мотоциклы и автомобиле ездят на высокооктановом топливе(105).Чем славен метанол, его сколько в камеру залезет, столько и вылезет, при чем при богатой смеси он не детонирует, в отличии от бензина)Вобщем дела каждого, но если боишься, советую заливать просто поменьше)лей 0,5 растишки на 30ку бензина)это очень, очень мягкая промывочка получится)хотя я бы 0,5-1 л. на 10ку)бензин еще более едкий чем спирт)просто спирт обезжириватель же)вот и доедает остатки каки от бензина)
А так же можно ацетон лить, хотя он и бетонацию вызывает.но воду выводит из бензобака, я так делал! Полностью смешивается с водой без, остатка. Три раза залил 250 грамм на 20 литров, можно больше конечно, и все ушло, не стали патрубки снизу замерзать в -10. А растворитель ага, знаю, можно лить так же) Повышает октан. А запаввляться лучше 92, так как минимальное количество присадок добавляют. В отличии от 95! Было сравнение двух тачек одинаковых, одна лила 95, другая 92. Первая через 150 тыщ двигу хана. Вторая ездит до сих пор.
Хорошая идея)Правда я делаю слегка по-другому)Периодически, заливаю в бак около 10 литров бензина и лью вместе с ним растворитель 646 или 650 (0,5-1) литра)) и тачка летит и топливную систему моет) на 14-ке проехал за год 65 тысяч и постоянно делал так)хотите верьте, хотите нет, на 14-ке, положил стрелку в 200 км\ч и с горы еще оборотов на 500-800 одометра, обороты шли а стрелке спидометра деваться было некуда)сколько было скорости не знаю точно, но потом была своеобразная история с гаишниками, которые утверждали что я ехал 217 км/ч и что у меня двигатель турбированный, а еще я был удивлен тому, что номер двигателя указан на датчике ДМРВ, как сказал гаишник, вспоминаю и ржу не могу… :D но это другая история)
Блин, ну не знаю. Как говориться — Славик, чето я очкую :)
Заливать растворитель. вдруг он там, что лишнего растворит.
так послушать можно и серную кислоту лить только вопрос какие потом последствия вылезут со временем и насколько бабла попадос есть четкие рекомендации завода и нельзя лить в бак всякую дрянь
Я для себя сделал вывод = 1 раз помыть, второй поменять…новые лучше …
Пока мыл только один раз. Хотя наверное уже стоит еще разок, все же 100 000 уже проехал.
А у меня и стенд промывочный есть, тока вот промыть себе и не придумал а уже 50 000 прошел. Надо купить жидкость и помыть.Я использую LAVR next ML 101
Ну тут уже без вариантов :) Если уже и стенд есть!
Самодельный, лет шесть как сделал, четыре ветеринарных шприца (есть в любой вет аптеке) и УАЗовская рампа. Давление из колеса (из запаски) . Года три не использовался, надо отмывать. Лавр не нашел заказал винс…
Прикольно :) Прямо на промышленные масштабы сделано :)
Источник www.drive2.ru
Форсунка siemens 734 оранжевая тонкая ВАЗ 2110-2112, Лада Приора, Гранта 1,6 л, 8 кл
Форсунки bosch 107 Волга увеличенной производительности на ВАЗ 2101-2115, Приора, Калина, Гранта, Нива
Форсунка delphi 21127 на Лада Гранта, Калина 2, Приора, Веста, Иксрей
Разъем форсунки и датчика детонации на Лада Калина, Приора, Гранта, Датсун
Клипса форсунки на Лада Калина 2, Приора 2, Гранта, Веста, Икс рей
Рампа топливная АВТЭЛ на Лада Калина, Приора, Гранта с двигателем 1.6 л 8 кл.
Рампа топливная АВТЭЛ на Лада Приора, Калина, Гранта 1.6 л 16 кл
Форсунка siemens розовая толстая на ВАЗ 2110-12, 2113-15, Лада Гранта, Калина, Приора, vesta, xray 1,6 л, 16 кл
Теория, режимы работы
Все внедряемые технологические изменения моторов необходимо рассматривать как комплекс мероприятий, направленных на улучшение производительности, эффективной экономии и преимуществ перед конкурентами.
Впрыск для серийно производимых транспортных средств был массово внедрён более 15 лет назад. Многие владельцы средств передвижения не имеют и понятия о том, какие изменения произошли в комплексе топливоподачи в целях доведения возможностей мотора до совершенства, и, тем самым, сокращения выброса вредных веществ. По большей части, вся конструкция довольно проста, но усложнена присутствием большого количества деталей и датчиков, создающих единое целое всего комплекса.
Преимущества системы топливного впрыска:
- поддержание постоянного давления в системе;
- тонкое распыление смеси;
- нагнетание горючего доступно «по мере использования»;
- работа комплекса не зависит от работы двигателя;
- возможно несколько впрысков в цилиндр для воспламенения смеси;
- уменьшение выброса выхлопных газов;
- уменьшение загрязнения атмосферы твердыми частицами;
- понижение шума;
- эффективность расхода горючего;
- максимальная производительность.
Функционирование системы впрыска начинается с создания давления насосом. Насосы могут отличаться по конструкции, но основной принцип тот же. Цепь топливоподачи состоит из топливопроводов, бака с топливом, фильтра топлива. Топливный комплекс постоянно поддерживается под давлением насосом. Завершается система подачи горючего топливной рампой с установленными форсунками для нагнетания горючего отдельно в каждый цилиндр. В особых случаях рампа оборудована датчиком давления, информирующим блок управления мотором о давление внутри системы. Электронный блок управления командует регулятору насоса о желаемой величине давления для достижения оптимальной эффективности, корректируя объём подаваемого насосом горючего. Это помогает снизить температуру жидкости, уменьшить нагрузку на насос и выбросы.
При создании слишком большого давления в магистрали горючего разработаны две возможности решения вопроса. Первый вариант: механический ограничитель давления. Ограничитель помещается в конце магистрали топлива и состоит из подпружиненного плунжера. При избыточном давлении через клапан происходит сброс топлива обратно в бак.
Электрической версией оборудуются новые системы. Регулирующий давление клапан управляется электронным способом и из-за его более быстрого времени отклика способен снизить избыточное давление в магистрали.
Следующей ступенью системы высокого давления являются инжекторы (форсунки) с электронным управлением либо электромагнитным приводом. Топливо к форсункам подается от рампы в полость распылителя инжектора, упираясь внутри небольшой камеры в иглу. При подаче электропитания соленоид открывает клапан форсунки. Давление топлива освобождается над поршнем инжектора. Топливо под давлением поступает в сопло, распыляясь непосредственно в цилиндр двигателя мелкими каплями. Процесс инжектора происходит в очень быстром темпе и обычно измеряется в миллисекундах.
Пять режимов работы форсунки:
- Пробное закачивание — происходит, когда поршень начинает движение вверх цилиндра после НМТ. Происходит подачи небольшого количества топлива в цилиндр для смешивания воздуха и топлива.
- Предварительное впрыскивание — топливо добавляется для сокращения задержки зажигания для основного впрыска. Это помогает уменьшить шум. Режим уменьшает вибрацию двигателя наряду с уменьшением NOx (оксида азота) газа.
- Главный впрыск — заключается в подаче топлива, необходимого для сгорания и мощности.
- После впрыска — действие происходит в доли секунды после основного впрыска. Это помогает сжигать любые оставшиеся твёрдые частицы.
- Завершающий режим — используется для регенерации и очистки сажевого фильтра.
Все эти режимы происходят в пределах 0,4 миллисекунд в случае воспламенения топлива.
При выявлении неисправности инжектора, его замена может представлять проблему. При замене инжекторы должны быть запрограммированы с новой калибровки кода, чтобы правильно выполнять свои функции. Все датчики и исполнительные механизмы управляются и контролируются компьютером автомобиля. Поэтому многие сенсорные и электрические проблемные вопросы, которые приводят к ухудшению управляемости автомобиля наряду с беспорядочными холостыми оборотами стоит доверить квалифицированным специалистам.
Источник motorring.ru
Инструменты (для 8-клапанных двигателей):
- Тестер
- Отвертка крестовая средняя
- Отвертка плоская средняя
- Шестигранный ключ на 5 мм
- Гаечный ключ рожковый на 17 мм — 2 шт.
Инструменты (для 16-клапанных двигателей):
- Тестер
- Отвертка крестовая средняя
- Отвертка плоская средняя
- Гаечный ключ рожковый на 10 мм
- Гаечный ключ рожковый на 17 мм — 2 шт.
- Ключ трещоточный
- Удлинитель
- Головка на 13 мм
- Шестигранный ключ на 5 мм
Детали и расходники:
- Форсунки
- Уплотнительные кольца форсунок
- Очиститель карбюратора
- Моторное масло
- Ветошь
Примечания:
При выходе из строя форсунок на автомобиле возможны следующие признаки неисправности форсунок:
— затрудненный пуск двигателя;
— неустойчивая работа двигателя;
— двигатель глохнет на холостом ходу;
— повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;
— двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;
— рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля;
— повышенный расход топлива;
— повышенное содержание СО и СН в отработавших газах;
— калильное зажигание из-за негерметичности форсунок.
В пунктах, где есть две фото, первая показывает процесс на 8-клапанном двигателе, а вторая – на 16-клапанном.
1. Разъедините соединительные разъемы проводов форсунок и моторного жгута, как описано здесь (для 8-клапанных двигателей) или здесь (для 16-клапанных двигателей.
2. Проведите первоначальную проверку обмоток форсунок. Для этого поочередно подсоединяйте тестер к контактам разъемов.
Примечание:
В разъеме установлены пять контактов: четыре для подачи управляющего сигнала на форсунки и один общей «массы» (к нему подсоединен малиновый провод с черной полосой).
3. По очереди соединяйте каждый из четырех управляющих контактов с общим контактом и в каждом случае измеряйте сопротивление.
Примечание:
Оно должно быть равно 11-15 Ом. Если при одном или нескольких измерениях сопротивление отличается от указанного значения, некоторые форсунки неисправны.
4. Для более точной проверки форсунок снимите топливную рампу с автомобиля, как описано здесь (для 8-клапанных двигателей) или здесь (для 16-клапанных двигателей.
5. Снимите форсунки с топливной рампы, как описано здесь (для 8-клапанных двигателей) или здесь (для 16-клапанных двигателей.
6. Для выявления неисправной форсунки подключите к контактам форсунок тестер в режиме омметра.
Примечание:
Он должен показать сопротивление 11-15 Ом. Если сопротивление обмотки не соответствует норме, замените форсунку, так как она неремонтопригодна.
В случае замены, покупайте новые форсунки точно с такой же маркировкой.
7. Проверьте форсунку по форме распыляемого факела топлива и на герметичность на специализированной станции технического обслуживания, поскольку такая проверка непосредственно на автомобиле очень пожароопасна.
8. При каждом снятии форсунок обязательно заменяйте на всех форсунках уплотнительные кольца со стороны топливной рампы и со стороны распылителя.
9. Если устанавливаете прежние форсунки, аккуратно промойте их распылители растворителем или очистителем карбюратора.
Примечание:
Не допускается промывка форсунок окунанием в моющий состав во избежание повреждения их электрической части.
10. Установите на топливную рампу форсунки в порядке, обратном снятию.
Примечание:
Перед установкой форсунок смажьте моторным маслом уплотнительные кольца.
11. Установив топливную рампу на впускную трубу и подсоединив трубопровод к топливной рампе, заведите двигатель и проверьте герметичность соединения трубопровода и уплотнений форсунок.
Источник www.carpedia.club
Увы, комментариев пока нет. Станьте первым!