Начинай со статического теста.
Отключи все разъёмы на форсунках, с датчика на рампе.
Сними обратку с форсунок и заглуши её, чтобы не было подсоса воздуха.
На штуцеры обраток форсунок надень прозрачные трубки (в аптеке трубки для капельниц)
ТНВД запитай непосредственно от банки с чистой соляркой.
Два раза по пять секунд прокрути стартер и посмотри, сколько топлива в трубках.
Если хотя бы в одной форсунке будет более 20 см топлива, то эта форсунка — причина незапуска двигателя.
Если все трубки с высотой топлива менее 20 см, значит надо смотреть ТНВД и постараться выпустить воздух из системы.
Также может фильтр топливный забит уже и его пора менять.
Воздух стравливается просто:
Поочерёдно отпускаешь затяг гайки, которая на форсунку трубку крепит. Затем крутишь стартером и одновременно затягиваешь гайку, как только пошла солярка. Нужен помощник.
И так с каждой форсункой.
Источник syclub.ru
В этой статье мы расскажем, как самостоятельно выявить причину, почему не заводится дизель и распишем основы диагностики дизельного двигателя.
Информация, представленная на этой странице относится к дизельным двигателям с системой common rail.
Чтобы дизельный двигатель common rail запустился необходимо выполнение следующих условий:
1 — корректно работает иммобилайзер;
2 — в норме синхронизация;
3 — в норме компрессия;
4 — есть необходимое давление в топливной рампе;
5 — исправны топливные форсунки;
6 — работают свечи накала;
7 — исправен блок управления двигателем.
Лучше всего сделать компьютерную диагностику двигателя, из полученных ошибок и фактических параметров мы поймем, с каким из перечисленных выше параметров надо разбираться и какая проблема мешает запустить двигатель.
Замечу, что часто бывает, когда без компьютерной диагностики и опытного специалиста выявить причину неисправности самостоятельно не получится!
1) Иммобилайзер
Иммобилайзер — это штатное заводское противоугонное устройство. Оно может мешать запуску автомобиля. Устройство разрешает пуск двигателя после того как увидит ключ в замке зажигания вашего авто. Как правило, на щитке приборов загорается желтая машинка с ключиком и потом гаснет, то есть пуск разрешен. Если в момент вращения стартером значок горит или моргает, то пуск двигателя запрещен!
Как вариант, можно проверить предохранители и попробовать воспользоваться вторым комплектом ключей.
Если после вашей проверки автомобиль не запустился, необходимо привязать ключи к блоку управления иммобилайза. Это может сделать официальный дилер или сервисы, специализирующиеся на ремонте вашей марки автомобиля.
2) Синхронизация
Синхронизация определяется соотношением между коленвалом и распредвалом, которое контролируют два датчика. Датчик коленвала и датчик распредвала, соответственно. Датчик коленвала считывает обороты двигателя, а датчик распредвала отвечает за впрыск топлива. Ели один из датчиков неисправен, то запуск двигателя будет невозможен. На многих автомобилях от датчика коленвала работает тахометр. Соответственно, можно посмотреть поднимается ли тахометр во время попытки запуска автомобиля. С датчиком распредвала все намного сложнее. В домашних условиях корректность его работы проверить невозможно. Его можно проверить только на разрыв или замыкание. На станции технического обслуживания такие датчики проверяют осциллографом. Максимум, что можно сделать самостоятельно, это проверить застегнут ли контакт. Датчик распредвала чаще всего стоит на клапанной крышке над распредвалом, реже на топливном насосе.
3) Компрессия
Компрессия — это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия. Соответственно, если этого давления нет или оно слабое, то нужного взрыва не произойдет. На автомобиле это выглядит так: на холодную двигатель плохо заводится или не заводится совсем, заводится вдогонку (после нескольких оборотов стартером начинает запускаться и в итоге заводится) и дымит белым. В домашних условиях компрессию можно проверить дизельным компрессометром, который продается в любом автомагазине. Компрессия в двигателе с системой коммон рэйл должна быть: min 10 МПа – max 20 МПа. К тому же, компрессия в двигателе должна быть примерно равная в каждом цилиндре. Рассмотрим пример: если вы меряете компрессию в 3х цилиндрах у вас компрессия 15 МПа, а в одном 7 МПа, то на холодную двигатель будет троить (работать неустойчиво) и дымить белым). А если во всех компрессия будет меньше 10 МПа, то летом он будет заводиться вдогонку, а зимой вы не сможете завести машину в принципе. При этом, в блоке управления двигателем не будет записи об ошибках! На щитке приборов не будет гореть значок о неисправности двигателя (CHECK).
Если в двигателе нет компрессии, то причины могут быть следующие:
А. Изношены, сломаны или залегли компрессионные кольца:
— естественный износ в ходе длительной эксплуатации автомобиля;
Б. Прогорела прокладка головки блока цилиндров:
— естественный износ в ходе длительной эксплуатации автомобиля;
— перегрев ГБЦ (головка блока цилиндров);
— некорректная установка ГБЦ на сервисе.
В. Неисправность головки блока цилиндров:
— пропускают впускные или выпускные клапана (износ);
Г. Некорректно выставлено зажигание двигателя.
Практически все эти причины можно выявить в домашних условиях, имея определенные знания устройства двигателя и небольшие навыки по слесарным работам.
4) Давление в топливной рампе
Для запуска двигателя давление в топливной рампе должно составлять минимум 200 Бар. Пока этого давления не будет, двигатель не запустится. Чтобы двигателю набрать стартовое давление в 200 Бар, должны быть исправны следующие компоненты:
— топливный насос высокого давления (ТНВД);
— топливоподкачивающий насос (механический или электрический);
— регулятор давления топлива;
— дозирующий блок (если есть);
— топливные форсунки (инжектора);
— отсутствие воздуха в топливоподводящей магистрали.
Самая частая и простая ошибка – это отсутствие дизельного топлива в баке.
В домашних условиях вы вряд ли проверите давление в топливной рампе. Исправность остальных компонентов, где нет высокого давления вы сможете проверить самостоятельно.
5) Исправные топливные форсунки
Исправность топливной форсунки определяется по соотношению количества дизельного топлива, подаваемого в цилиндр и количества топлива, сливаемого в обратную топливную магистраль.
Самостоятельная диагностика форсунок или насоса в условиях гаража, объективно, возможна. Тем не менее, даже при наличии необходимого инструментария диагностика форсунок дома не под силу каждому автомобилисту. Дизельная форсунка — сложная деталь и специфика ее ремонта индивидуальна для каждого бренда. Оптимальный вариант — своевременная диагностика топливной аппаратуры в дизельном автосервисе.
В домашних условиях, если машина не завелась, то можно проверить исправность форсунок по обраткам, не снимая с автомобиля. Необходимо крутить двигатель стартером и замерять количество топлива, поступающего в обратную магистраль. Если количество топлива, сливаемое в обратку превышает допустимое заводское значение, то форсунки надо нести в ремонт. Соответственно, запуск автомобиля будет возможен после ремонта форсунок.
Если автомобиль все же завелся, но работает неустойчиво, можно попробовать снимать поочереди клемы с форсунок на рабочем двигателе (некоторые двигатели сразу глохнут при такой процедуре). Если, сняв клему с форсунки в работе двигателя ничего не изменилось, то, именно, этот цилиндр работает некорректно.
Определив цилиндр, вам надо:
— замерить компрессию в этом цилиндре;
— отнести форсунку на проверку в сервис (либо поменять местами с соседней форсункой, чтобы исключить неисправность форсунки);
— проверить электрические провода, подходящие к форсунке.
6) Рабочие свечи накала
Если свечи начала неисправны, в холодное время (менее +10 градусов) автомобиль будет заводиться плохо. В случае успешного запуска, двигатель будет дымить и неустойчиво работать, пока цилиндры не прогреются.
7) Исправный блок управления двигателя
Блок управления двигателем – сердце автомобиля, он управляет правильной работой двигателя, дозировкой воздуха, подачей топлива и является связующим звеном между всеми электрическими компонентами. Пока блок управления не даст вовремя сигнал на какой-либо отдельный компонент, он не будет функционировать. Блок управления двигателем можно проверить только в специализированном сервисе. В домашних условиях вы можете понять, что проблема как то связана с блоком управления, если наблюдаете периодическое необъяснимое поведение автомобиля, например, загорается и тухнет щиток приборов, автомобиль сам по себе газует или глохнет, стартер крутит только в определенное время (с 9 до 10 утра) и многое другое.
Надеемся, что эта статья, в которой мы поделились знаниями о причинах, если дизельный двигатель не заводится, а также своим опытом в ремонте и диагностике дизельного автомобиля, не прибегая к услугам дорогостоящих сервисов поможет вам сэкономить время и деньги, а также исправить свой автомобиль.
На возникшие вопросы, мы с радостью ответим по контактным телефонам и окажем необходимую консультацию.
Источник dizservice.ru
Ребята кто сталкивался с этой проблемой как у меня?
Форсы сливали в обратку, из за этого не заводилась.
Но после заводки работала обычно.
Поменял обратные клапана на форсунках, собрал все обратно и "фиг". Говорит хоть убей, не заведусь! Пробовал с эфиром, заводиться и сразу глохнет!
Развоздушевание отпадает. С рампы откручиваю подачу, там давления есть. Думал пережал форс, тоже не вариант. Такое ощущение что на форсунки ток не идёт.
Как то завелась как будто на разнос. Обороты не управляемые(2500-3000 об.мин) и с глушителя белый дым. Поработала так около минуты и побоялся заглушил.
После этого не стал пользоваться с эфиром.
Кто сталкивался, подскажите что делать.
SsangYong Kyron 2006, двигатель дизельный 2.0 л., 141 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — поломка
Комментарии 23
Чем дело кончилось? Продажей?
Да так же продал. На веревке утащили
Странно конечно. я новые форсы ставил, все 4 поменял разом и завел нормально. Это я про то, что некоторые пишут провоздух в системе. Может распылители еще проверить надо.
Распылители мыл в ультразвовой ванне.
В ванночке с соляркой собирал? И прокачивал трубки?
С керосином. Каждую трубку на форсунку по одному закручивал по мере поступлении топливо.
Скорее всего завоздушивание самих форс, на кайрон клане есть много об этом, даже говорилось что перебирать форсы науюдо по очереди чтоб между делом заводить на 3 цилиндрах, и прогонять перебраную на оборотах, еще снимают датчик давления, фишку с него, на рампе чтоб в форсы давило на маскимуме, зайди на кайрон клан, найди темы
Поддерживаю!
Когда я снимал трубку с 4-й форсы (надо было), то потом воздух выгнал и с рампы, и с трубки форсунки, но все равно троила. А просралась только через 100 км пробега. Вот, что делает маленький пузырек воздуха в клапане форсунки. Я уж было хотел к Шао ехать, форсунку менять, да, видать испугалась она одного упоминания о Сергее и заработала.
А ты сразу все трогал, вот и нахапал воздуха во всё, что можно.
Скорее всего завоздушивание самих форс, на кайрон клане есть много об этом, даже говорилось что перебирать форсы науюдо по очереди чтоб между делом заводить на 3 цилиндрах, и прогонять перебраную на оборотах, еще снимают датчик давления, фишку с него, на рампе чтоб в форсы давило на маскимуме, зайди на кайрон клан, найди темы
Можеш ссылку скинешь если есть на кайрон клане. За ранее спасибо.
Скорее всего завоздушивание самих форс, на кайрон клане есть много об этом, даже говорилось что перебирать форсы науюдо по очереди чтоб между делом заводить на 3 цилиндрах, и прогонять перебраную на оборотах, еще снимают датчик давления, фишку с него, на рампе чтоб в форсы давило на маскимуме, зайди на кайрон клан, найди темы
Источник www.drive2.ru
Увы, комментариев пока нет. Станьте первым!