На автомобилях ВАЗ карбюраторные двигатели сменились инверторными. В отличие от прошлого поколения двигателей, теперь подача топлива к камере сгорания осуществляется не одним узлом — карбюратором, а целой системой. Автолюбители зовут ее инжектором.
В таком двигателе уже не получится вручную регулировать потребление топлива или холостые обороты мотора. Инжектор — это сложная система, которая управляется специальной электроникой. Она получает и анализирует данные от большого количества датчиков, а затем регулирует подачу топлива в мотор.
ВАЗ 2114 оснащен инжекторным двигателем. На приборной панели можно видеть знак «проверьте двигатель». Если этот сигнал загорелся, нужно провести диагностику работы автомобиля, чтобы сохранить исправность всех узлов. Однако, если кроме горящего значка, фиксируются и другие симптомы ухудшившейся работы автомобиля, тогда нужно проверить форсунки ВАЗ 2114.
Признаки неисправности форсунок
Если появились пропуски зажигания на холостом ходе, если двигатель стал работать нестабильно, а расход топлива значительно увеличился, если автомобиль медленно разгоняется, нужно провести диагностику форсунок. Форсунка представляет собой электромеханическую систему распыления, которая подает топливо в камеру сгорания. Если форсунка загрязнилась или вышла из строя, ее во что бы то ни стало нужно заменить либо очистить — ремонт бесполезен.
В процессе работы мотора в элементах топливной системы автомобиля, а именно форсунках, топливной рамке, впускных клапанах остаются различные отложения. Основная причина ухудшившейся работы распылителей и топливной системы — это в первую очередь их загрязнение. Одна из главных причин загрязнений — это наличие тяжелых фракций в топливе. Особенно интенсивно накапливаются отложения сразу же после того, как мотор остановился.
В этот момент корпус форсунки нагревается от двигателя, а топливо не охлаждает распылитель. Более легкие фракции в рабочей зоне форсунки просто испарятся, а тяжелые накопятся в виде отложений и тем самым уменьшат сечение канала. Отложения толщиной в 5 мк могут на четверть изменить пропускную способность канала. Если загрязнились отверстия для распыления топлива, это ухудшит создание смеси воздуха и топлива.
Так как бензин, который продают на отечественных заправках, не всегда соответствует современным нормам, форсунки не служат даже 100 тыс км. Стоимость новой вазовской детали составляет около 500 руб. Хотя многие автолюбители утверждают, что стоит покупать импортные комплектующие.
Как продлить срок работы распылителя?
Для начала, если пробег автомобиля невелик, можно попробовать использовать различные присадки для топлива. Купит их не проблема, они продаются на заправках, в магазинах. Стоят они недорого. Этот способ можно использовать, но здесь важна регулярность. Так замена форсунок на ВАЗ понадобится еще не скоро. Но не все автолюбители предпочитают использовать химию, считая, что использование присадок может привести к еще более масштабному засорению инжектора.
Чистка форсунок на ВАЗ 2114 рекомендована через каждые 40 тыс км. Эти услуги оказывают во множестве СТО. Очистку там проводят на стендах методом ультразвука. Некоторые утверждают, что это не очень эффективно при той цене, что за нее берут. Многие автолюбители предпочитают очищать форсунки самостоятельно. Это не сложно. Некоторые проверяют работу форсунок и инжекторы на стендах, но для проверки пару раз в год приобретать стенд — расточительство.
Можно проверить форсунки и инжектор более простым способом. Если есть подозрения на неверную работу форсунок, нужно завести автомобиль и дать двигателю поработать на холостом ходу и высоких оборотах. Далее нужно выкрутить колпачки на форсунках, а затем проверить их исправность.
Ультразвук или химия для чистки инжектора?
Итак, решено, что нужна чистка форсунок и инжектора. Какой способ выбрать? Распространены методы промывки инжектора без снятия форсунок или чистка инжектора на стенде с ультразвуком. Эффективность очистки вторым методом на несколько порядков выше, однако в этом случае, кроме форсунок, больше ничего и не очищается. Для автомобилей ВАЗ иногда чистка не является правильным решением. Гораздо проще и дешевле простая замена форсунок.
Для промывки и очистки сегодня применяют простые одноконтурные установки. Это емкости, в которых находится сольвент. Установка ставится рядом с машиной. На вход топливной рампы присоединяют шланг для нагнетания средства в систему. Очиститель, который одновременно работает и как средство очистки, и как топливо, подается при помощи компрессора в систему.
Но есть недостаток: такой метод не дает жидкости для очистки пройти через регулятор давления и запорный клапан. Это неэффективно, система подачи топлива не вымывается. Двухконтурные стенды гораздо эффективнее, так как жидкость для очистки проходит через все топливные системы. Что касается ультразвука, то его начали использовать еще в 1985 году. Ванна для такой очистки — это емкость с очистителем. На дне этой ванны установлен ультразвуковой излучатель.
Недостатком является чистка лишь сопла форсунки. А современные распылители нельзя чистить в ультразвуке. И этот процесс достаточно трудоемкий.
В качестве очистителя для форсунок и инжектора предпочтительно использовать импортные сольвенты. Они отличаются высоким качеством. Это, например, такая продукция для очистки инжектора, как немецкая Liqui Moly, бельгийская Winns или американская Hi-Gear. Отечественные средства тоже тестировались, однако ни «Туалетный утенок», ни «Мойдодыр» для этих целей не подошли.
Чистим форсунки ВАЗ
Чтобы очистить распылители, нужно отключить минус на аккумуляторе автомобиля, затем снять защитный кожух и воздушный фильтр. Трубопровод необходимо открутить от насоса и форсунки, снять скобы. Далее, при помощи накидного ключа нужно скрутить форсунки и шайбу. Не забудьте снять электрические разъемы и сдвинуть фиксатор рампы и саму рамку. Такую последовательность действий нужно проделать для всех 4 распылителей.
Прежде чем чистить форсунки, их нужно для начала внимательно рассмотреть. Если заметны следы течи, то понадобится их замена. Далее нужно снять уплотнители с корпуса и распылителя форсунки. Готовые детали нужно временно замочить в ацетоне или сольвенте. А в это время можно заняться очисткой рампы и крышки клапана.
Как показывает практика, рампа отлично прочищается пылесосом. Теперь перейдем непосредственно к очистке. Можно наблюдать кокс вокруг сопл, его нужно убрать. Далее, при помощи иглы или булавки, нужно провести чистку поверхности около сопла. Теперь снаружи форсунка полностью очищена.
Чтобы очистить ее изнутри, нужна изолента, баллончик для чистки карбюраторов, трубка и шприц. Через трубку нужно подать средство под давлением. Это действие нужно повторить по несколько раз для каждой форсунки. Затем осталось только хорошо все просушить, установить новые уплотнители и собрать конструкцию обратно.
Источник expertvaz.ru
Всем привет! Заболела моя Ласточка…
Недавно начал замечать, что запуск не очень устойчивый, подтраивала при запуске. И вот вчера нам срочно надо было забрать одну справку, и пришлось проехаться на скоростях 150-160 км в час, недолго, но пришлось. И уже на маленькой скорости в городе я почувствовал небольшие рывки на низких оборотах, а потом вообще затроила. "Свечи!" — подумал я. Поехал в проверенный магазин, купил обычные свечи.
Подъехал к работе, в перекур решил поменять. Выкручиваю свечи и смотрю, какой цилиндр не работает. Но на всех свечах нагар нормальный! Ставлю новые свечи — эффекта нет. Почесал репу, начал скидывать провода. Ага, не работает четвертый цилиндр. А так как первый цилиндр работает, вероятность неисправности модуля свелась к нулю. Перекидываю провода 3 и 4 цилиндров — все равно не работает четвертый. Решил померить компрессию.
Приехал домой, достал из гаража компрессометр, при помощи отчима померил. Первый и второй по 13,5 очков, третий 14, четвертый нерабочий 15. Компрессия в норме, а 15 очков скорее всего от масла.
Подключаюсь ноутом к мозгам, ошибок нет. То есть остается только 3 варианта: форсунка, проводка и мозги. Ну и зная качество нашего бензина, начал с форсунок.
Все делал во дворе, каждый сосед счел своей необходимостью подойти и узнать, что такое я делаю. Снял топливную рампу, а так как на улице становилось темно и холодно, дальнейшие действия решил произвести дома на балконе.
Снял форсунки, померил их сопротивление и проверил проводку, все в норме. Пошел в магазин за колечками, так как их нужно менять каждый раз при снятии форсунок. Но в наличии был ремкомплект форсунок. Взял его.
В нем есть колпачки (как их снять я не представляю, сидят мегамертво), желтые колечки без снятия колпачков не заменить, назначение зеленых тоненьких колечек мне не ясно. Также в нем нужные мне резиновые колечки, и сеточки. Решил поменять сеточки.
Особых сложностей тут нет. Находим подходящего диаметра саморез и закручиваем в форсунку.
У первых двух форсунок я сеточки вытаскивал просто вытянув саморез плоскогубцами. Остальные две вытащил просто, взял бокорезы, захватил саморез по резьбе у основания форсунки и просто крутил. Сеточка вышла без проблем.
Не знаю, так было или нет, но новые сеточки белого цвета, а старые красного. Либо такие с завода были, либо окрасились бензином. Про забитость сеточек: когда я снял сеточки, из форсунки потек бензин, то есть сеточки были забиты прилично.
Перед установкой новых сеточек решил промыть форсунки. Договорился с другом, он за мной приехал, и у него в гараже я их промыл. Домой я приехал в 12 ночи.
Машина сейчас срочно нужна, переезд и собирание справок, поэтому решил встать пораньше и поставить все на место. Будильник поставил на 6:00, но встал в 7:00. Где-то за 30 минут все поставил на место, при этом заменил муфты ресивера, так как старые уже потрескались.
Машина завелась со второго раза, так как скорее всего насос не успел накачать бенза в рампу, но завелась отлично. Следующие запуски с полпинка. Удостоверился в отсутствии троения двигателя, поставил кожух двигателя и довольный поехал на работу.
Источник www.drive2.ru
О да…Настало это время…Когда от езды реально получаешь удовольствие…
Я уже не матерюсь на мех. впрыск и на инженеров, которые его создавали:)а просто получаю удовольствие от ровного и стабильного урчания моторчика…
Коротко говоря, стабильной работы раньше не было!Глохла когда ей вздумается, постоянно плавающий ХХ и зависание оборотов на 2х тыс при переключении на нейтралку, постоянное переобогащение смеси (свечи чернее черного) В общем капец полнейший!
Прежде всего проверил форсунки на распыл и равномерность разлива дозатора…
Факел распыла 7-8 ближе к 3-м…а вот равномерность разлива как в аптеке!
Какого же было мое удивление, доставая поочередно форсунки, что третья форсунка была без колпачка…
Между колпачком и форсункой имеется щель, которая способствует проходу доп воздуха для лучшего распыла форсунки на малых оборотах.
Вытащив форсунку и увидев что колпачка нет, подумал что он остался в коллекторе…угу…снял коллектор и там его нет…мистика…получается что все это время я катался с конкретным подсосом воздуха и не подозревал об этом…
У местных мастеров нашел такой колпачек и кинул все это дело в банку с карбклинером на сутки(а еще лучше на две чтоб наверняка:)
Все колпачки были сняты с форсунок, для того чтоб одеть новые резинки.колпачки с форсунок снимаются при помощи тисков, рожкового ключа на 10 и молотка…
Чтобы запрессовать колпачек обратно, ложим его, а сверху при помощи того же молотка аккуратно постукиваем по форсунке…
Для должного прохождения воздуха через щель между колпачком и форсункой, нужно добиться такой посадки колпачка чтобы можно было дуть в колпачек, но с небольшим усилием.И не забывайте про резинку которая одевается на колпачек!
Из-за раздавшегося когда-то хлопка во впускной коллектор, диск расходомера был кривоватый после дефектовки молотком:)нашелся ровненький диск, заменивший кривой.
Чтобы диск не терся краями, в зазоры по окружности достаточно вставить 3-4 кусочка бумаги для оцентровки
Важно выставить начальное положение диска в расхоломере.Я выставил на 1.5 мм, золотая середина так сказать…
Т.к. снял коллектор и из-за того что прокладка крышки клапанов пропускала масло, решил заодно поменять сальники клапанов.
Ну и конечно же было что почухать от всякого гавница…
Также в ВКГ был порван патрубок…сами трубки ВКГ были нехило засраны…
Ну а потом я все собрал, завел, отрегулировал напряжение на эмуляторе ПНД от Виннерса и вуаля!:)Так этот двигатель еще никогда не работал!:)
Audi 100 Avant 1994, 140 л. с. — самостоятельный ремонт
Комментарии 70
Добрый вечер может кто поможет, у меня Ауди 💯 1993г 2.3.машина у меня уже 9 лет не было ни каких проблем, но недавно еле доехал с работы, пропала тяга.открутил подачу на форсунки колодцы сухие кроме пусковой.разобрал паук в непригодность пришла диафрагма, заказал.пришла но качество ужасное очень тонкая, все промыл собрал но топливо так и не пошло, выставил все допуски на как на форуме.не помогло что может быть?
Если сдвинуть лопату до 1.5 в работе моего движка могут изменения в худшую сторону произойти?
не должны, т.к. начальное положение имеет холостой ход при котором на плунжер не оказывается давление лопатой, все зависит от настройки СО, т.е. соотношение открытия зазора между лопатой и конусом корпуса расходомера по отношению плунжера
Щас замерил на моем стоит 2.6 аж
Приветствую. Куда идёт тонкий патрубок от патрубка сапуна? Если можно фото.
начальное положение диска в расходомере 1,5-1,1 это на всех норма. и от верхнего края?!
начальное положение 1,9-1,1 . себе ставил золотую середину 1,5 от кромки конуса( видно на фото выше)
Спустя 2 года я нашел твою статью для того чтобы спросить, ты когда лопатку заменил, из какого материала ты ее делал? Очень надо. ответь плиз
я ее просто купил готовую)
Прикольно тебе))) а что за материал? Или ты не в курсе?
алюминька-дюралька какая то)
привет. как ты отрегулировал напряжение на эмуляторе ПНД от Виннерса?
можешь рассказать
У меня наверное это время не настанет, когда я буду удовольствие получать. У меня машина едет только после 3-тыс., а до трех непонятно что творится(
У меня как раз лежит дома коллекция из 8-9 пришедших в негодность форсунок, которые почти не распыляют. Надо будет мне ради прикола тоже оставить их в баночке с карбклинером в подвале на 203 суток, возможно что-то из этого выйдет) Как говорится, авось прокатит)
Уже поставил в баночку с карбклинерм, но чувствую, что их еще придется по второму кругу.
Мои поздравления! Читать приятно
Разобрался, снял. Колпачек один действительно в коллекторе застрял. Но он чуть погнут, как сложно найти такой же на замену? И резинки на колпачки где взять, а то я не обратил внимание, есть ли они.И как эту всю конструкцию обратно загнать, что б резинки не сдвигались.
я в нашей деревне без проблем нашел колпачки у ребят занимающиеся инжекторами, механическими впрысками они тоже промышляют…у них и взял целый колпачек и новый диск расходомера…поинтересуйся у местных инжекторщиков!мало ли у кого завалялись убитые форсы с которых можэно снять колпачки…
толстые резинки брал в магазине, с ними проблем нет, а тонкие резинки что на колпачках не нашел, пошел на рынок и просто подобрал по диаметру нужное уплотничельное кольцо!
если резинки те!то они никуда не сдвинутся)я в добавок мазал их маслом чтоб не рвались вот и все!Я садил форсунки таким образом:значит на форсунки накручивал топливопроводы и рукой загонял на места а затем прислонив накидной ключ на 10 или 12 к гайке форсунки, легкими движениями молотка постукивал по ключу чтоб форсунка села на свое место!
Разобрался, снял. Колпачек один действительно в коллекторе застрял. Но он чуть погнут, как сложно найти такой же на замену? И резинки на колпачки где взять, а то я не обратил внимание, есть ли они.И как эту всю конструкцию обратно загнать, что б резинки не сдвигались.
подскажите когда я снимал форсунку у меня тоже этот колпачек упал в головку блока она не повредит клапана?
Источник www.drive2.ru
Увы, комментариев пока нет. Станьте первым!