Опции темы
Поиск по теме
Отчёт: Чистка форсунок на 3S-FE кузов SXM-10 (Sergey03)
Доброе время суток. Я, например люблю сидеть в инете в пятницу с вечера. Прошу меня простить если, что не так. Первый раз пишу, волнуюсь. Да и не механик я, а медик. Задумался над проблемой чистки форсунок у моей Гаечки. Двигатель 3S-FE кузов SXM-10. Год выпуска2001, пробег 73тыс. Благо опыт уже есть благодаря форуму Хонды и двигателю D13B Хонды Лого жены. Почитал про форсунки на форуме Гайи ( я зову её мультиком по аналогии с мультом «Возвращение в Гайю»), у Кулибина кстати не открывается. Ничего толкового не нашел. Воспользовался букварем издательства « Легион- Автодата» , за что им отдельное спасибо и принялся за работу.
1. Сбросил давление топлива, открыв крышку бензобака.
2. Снял электропневмоклапан.
3. Снял крышку воздушного фильтра и воздуховод.
4. Кронштейн троса акселератора, высоковольтные провода, левый крюк вместе с тросом управления АКПП тоже снял и затолкал наверх.
5. Снял крышку головки блока цилиндров (подходит торцевой ключ на 32).
6. Отсоединил шланг трубки возврата топлива и вакуумный шланг.
7. Снял топливный коллектор.
8. Собрал вот такую штуковину из компрессора от холодильника, зарядного устройства. Снял с убитого кулаком дружбы Хондовского движка разъем (коричневый на +) от форсунки и приступил к чистке.
Кстати совет: если не хотите разбить форсунки делайте все на надежных хомутах. Мне просто повезло — закопалась в землю.
Налил очиститель в шланг, одел форсунку, захомутил. Включил зарядник, затем компрессор (наоборот не советую). Читал, что делают переходники на баллон. Пытался, не понравилось. Греются форсунки, а с компрессором и качественнее и воздухом охлаждаются.
Сперва шло по каплям, а затем на три метра против ветра. Шутка. Но муравьёв и пыль на расстояние полметра сдувают. Кстати во время процедур не курить, это я как врач говорю. Ожоги долго заживают и болят, а лечиться нынче да и болеть дорого.
Сборка в обратном порядке. Резинки на форсунках лучше поменять, так надежнее. Вставляете ключ зажигания, включаете бензонасос, затем выключаете и идёте проверять нет ли где течи, не воняет ли бензином. Устраняете течь и заводите. Садись за руль и узнай удовольствие от благодарного мультика. Я так своей в любви признаюсь и она меня ни разу не в жару, ни в 30гр. мороз не подводила. Счастливого всем пути и поменьше гайсов.
Извините если, что не так. Я вообще то хороший, и старался.
Источник forums.drom.ru
Помыл форсунки по давно известной технологии, карбклинером.
Необходимые запчасти и расходники:
1. Прокладка клапанной крышки Part.# 11213-74020
https://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=11213-74020&fcode=01f&sr=15
средняя цена — 7$
2. Очиститель карбюратора аэрозольный
Стоит около 70 руб
3. Кнопка, резистор 36 Ом 2Вт или лампочка на 21 ватт. Все это собирается в схему с последовательным включением к источнику 12В (автомобильный аккумулятор). Из компьютерного разьема делается разьем для форсунки.
4. Ключ торцевой на 30 — для отворачивания гаек на свечных колодцах.
5. Шланг от жигулевского вакуумного корректора зажигания — 2 шт, т.к. быстро кончается от очистителя. по 30 руб/шт
1. Снимаем клемму аккумулятора.
2. Открываем крышку бензобака, чтобы стравить давление.
3. Для снятия форсунок снимается клапанная крышка (см. фото)
Дальше все просто, как описано, например, здесь: https://www.asjornal.ru/artic04/15teor.shtml
Сборка производится в обратной последовательности. Форсунки аккуратно, без перекоса вставляются в головку, затем на них одевается топливная рейка.
До кучи заменил топливный фильтр. После всех процедур нужно убедиться в отсутствии протечек топлива, лучше это делать вдвоем — один заводит машину, второй смотрит на уплотнения.
На всякий случай приготовил огнетушитель — мало ли что. Он конечно, не пригодился, но лучше надеясь на лучшее готовиться к худшему.
Это вторая чистка. Первый раз чистили ультразвуком. Но чото он даже лаковых отложений не отмыл. После чистки стала заметно резвее, снизился расход топлива. В Москве, с ее вечными пробками, с постоянно включенным кондеем расход не превышает 10 л на сотню. Кстати, у меня полный привод, но в городе я им не пользуюсь (система АТС).
Второй раз полез в форсунки, потому что машина не едет, динамики нет совсем. Причем пока холодная, все ок, как только прогреется до рабочей температуры — начинается какая то фигня: двигатель начинает троить, такое ощущение, что она вообще на трех цилиндрах едет. Ошибок нет, сканер ничего не показывает.
Было поменяно: два комплекта свечей (один с красной смертью, второй — так, в процессе поиска), ВВ провода.
Прежде чем менять фильтр, нужно заготовить шайбы из отожженой меди — ими уплотняется соединение внизу фильтра. Внутренний диаметр — 4 мм, внешний — около 10. Имеющиеся в комплекте шайбы у меня например, вообще не подошли, но фильтр не оригинал был. Если подходят, то их перед установкой нужно подержать над пламенем зажигалки, чтобы медь стала мягкой. Естессно, это нужно делать как можно дальше от машины с разобранной топливной магистралью.
— Открываем крышку бензобака, чтобы стравить давление.
— Под фильтр кладем тряпку — она будет впитывать вытекший бензин
— Снимаем клемму с аккумулятора
— Выгоняем всех курящих подальше от машины, на всякий случай рядом ставим огнетушитель. (Надеясь на лучшее стоит расчитывать на худшее)
— Снимаем воздушный фильтр и патрубки к блоку дроссельной заслонки, чтобы не мешались
— Снимаем верхний шланг, для чего нажимаем на зеленые пластмасски и тянем патрубок вверх. Снимается настолько легко, что я даже удивился, как это вообще уплотняется. В момент снятия патрубка вытекает бензин, где то с полстакана
— Теперь можно открутить сам фильтр — или ослабить хомут, либо отвиньтить сам кронштейн
— Берем два рожковых ключа, один на 14, второй на 17, если не ошибаюсь. Тот что больше, держим сверху, надеваем его на низ фильтра, тот, который на 14 — на гайку таким образом, чтобы ключи образовали небольшой угол относительно друг друга. Затем сжимаем их так, как будто это ручки пассатижей. Обычно этого достаточно, чтобы разобрать это соединение, только ключи должны быть нормальными, иначе шлицы посрывает.
— Фильтр можно вытащить.
Новый фильтр устанавливается в обратном порядке, только надо быть аккуратнее с шайбами, чтобы не вывалились при установке.
После сборки проверяем все соединения на герметичность, убираем подальше пропитанные бензом тряпки. Лучше проверять вдвоем — один смотрит, второй кратковременно дергает стартер, если течет, мгновенно глушит движку. Поставьте рядом с собой исправный углекислотный огнетушитель, так, на всякий случай.
Лучше вообще все это делать на улице, и ни в коем случае не в гаражной яме! в случае чего гриль из вас получится — выскочить из под горящей машины нереально. Вобщем, аккуратнее, и удачи!
Источник toyota-club.net
Ища решения проблемы https://dnevniki.ykt.ru/viewcomment.aspx?c=1179&u >
Помыл форсунки по давно известной технологии, карбклинером.
Необходимые запчасти и расходники:
1. Прокладка клапанной крышки Part.# 11213-74020
средняя цена — 7$
2. Очиститель карбюратора аэрозольный
Стоит около 70 руб
3. Кнопка, резистор 36 Ом 2Вт или лампочка на 21 ватт. Все это собирается в схему с последовательным включением к источнику 12В (автомобильный аккумулятор). Из компьютерного разьема делается разьем для форсунки.
4. Ключ торцевой на 30 — для отворачивания гаек на свечных колодцах.
5. Шланг от жигулевского вакуумного корректора зажигания — 2 шт, т.к. быстро кончается от очистителя. по 30 руб/шт
1. Снимаем клемму аккумулятора.
2. Открываем крышку бензобака, чтобы стравить давление.
3. Для снятия форсунок снимается клапанная крышка
Дальше открутил 4ре гайки на крышке клапанов. Отцепил 2 трубки и снял крышку клапанов. Был приятно удивлен чистотой распредвалов. Нет никакого накара. Все детали покрыты ровным золотистым налетом, что говорит об хорошем качестве моторного масла. Открутил два болта, которые держат топливную рейку и вытащил форсунки. С форсунок снял резиновые колечки (был приятно удивлен их мягкостью) и положил форсунки отмокать с очиститель инжектора, который был куплен за 500р, пока отмокали форсунки, в это время чистил печку. Потом была собрана хитрая система из балончика HiGear, трубки от жигулей и форсунки .. Баллоном сосдавалось давление. Форсунку переодически открывали закрывали. Сперва форсунка просто лила, потом стала распылять. Тоже самое было с остальными форсунками. Когда все форсунки были промыты, и все было собрано, т.е. прикручена наместо крышка клапанов, был снят воздуховод с корпуса дроссельных заслонок и остатки HiGear были выбрызганы туда. Все собрано. Машину выгнал на испытания.
Для начала необходимо приготовить электрическую цепь питания форсунок. В большинстве систем впрыска форсунки питаются напряжением около 5 Вольт. Однако это не значит, что если вы подадите кратковременно большее напряжение, то форсунка сгорит. Масса обмотки довольно велика, и пока она разогреется, пройдет время. Но лучше не рисковать, поэтому нам понадобится китайский блок питания с изменяемой полярностью и напряжением от 3 до 12 Вольт с шагом в 1,5 В. Такие сейчас продаются практически везде и стоят 40-50 рублей. Потребуется также выключатель без устойчивого положения, идеально подходит кнопка от квартирного звонка стоимостью 10 рублей. Для того чтобы подключить питание к контактам форсунки, потребуется двухпроводная фишка какого-нибудь разъема от российского авто с маленькими клеммами. Клеммы из фишки надо будет вытащить и припаять к проводам блока питания после разрыва, замыкаемого кнопкой. Стоимость фишки около 30 рублей. Цепь необходимо собирать аккуратно, обеспечивая надежный контакт.
В качестве химического средства надо использовать аэрозольный очиститель карбюратора, работающий на холодном двигателе. Стоимость около ста рублей. Одного баллона для очистки четырех форсунок вполне достаточно.
Для соединения распылительной трубки баллона и форсунки понадобится бензостойкий шланг. Это самое слабое место во всем процессе. Дело в том, что диаметр распылительной трубки баллона около 3 мм, а диаметр форсунки около 10. Вполне пригоден и удобен светлый мягкий резиновый вакуумный шланг от «Жигулей», который соединяет вакуумник на трамблере с карбюратором, стоимость шланга 200 рублей. Его внутренний диаметр 2-3 мм.
Чтобы получить надежные соединения, необходимо сперва обмотать изолентой распылительную трубку баллона для увеличения ее диаметра, затем надеть на нее вакуумный шланг и туго обмотать место соединения. На форсунку шланг надевается с большими усилиями, но, тем не менее, и это соединение надо туго обмотать изолентой, т.к. давление, создаваемое в шланге, будет превышать номинальное в топливной магистрали автомобиля. Когда весь инвентарь для очистки приготовлен, можно приступать к снятию форсунок с автомобиля.
Топливная магистраль даже в нерабочем состоянии находится под высоким давлением, поэтому прежде чем откручивать подводящий топливный шланг от рампы, нужно снять отрицательный провод от клеммы аккумулятора и накинуть на откручиваемую гайку ветошь. Не потеряйте во время разборки металлические уплотнительные колечки. Как правило, топливная рампа закреплена на трех болтах, для откручивания которых понадобится, в зависимости от марки автомобиля, снятие некоторых кронштейнов. Регулятор давления на топливной рампе снимать не нужно, необходимо лишь отсоединить от него все трубки. После откручивания рампы отсоедините разъемы от всех форсунок, они фиксируются металлическими скобами. Аккуратно снимите топливную рампу с автомобиля. Главное, не повредить резиновые уплотнительные кольца форсунок. Но японские колечки даже после солидного пробега трещин не имеют и выглядят как новые. После выемки форсунок, та их часть, которая входила во впускной коллектор, вас не впечатлит, но пугаться не стоит. Как правило, внешние отложения на форму распыла не влияют. Если вы владеете таким прибором, как Омметр, то нелишним будет измерить сопротивление электромагнитов каждой форсунки. На всех автомобилях, оборудованных системой впрыска Honda PGM-Fi, сопротивление форсунок составляет 2-3 Ома, Mazda EGI — 12-16 Ом, Nissan ECCS — 10-14 Ом, Toyota TCCF — либо 2,3 Ом, либо 13,8 Ом.
Полученная информация позволит произвести безопасную чистку. Приступаем к намеченной процедуре. Снимаем с форсунки фильтр тонкой очистки, проглядываем его на свет и при необходимости полощем в ацетоне. Аккуратно снимаем резиновые уплотнительные колечки и протираем их бензином. Надеваем на форсунку шланг, подключаем к ней провода. Выставляем блок питания сначала на 4,5 Вольт. Полярность значения не имеет. Нажимаем на клапан баллона с чистящей жидкостью, создавая давление. Форсунка не должна в закрытом состоянии пропускать топливо быстрее, чем одна капля в минуту. Если клапан негерметичен, то этой форсунке нужно уделить особое внимание при чистке. Затем несколько раз подряд на короткое время нажимаем на кнопку. Если у вас низкоомные форсунки, то нажимать на кнопку больше чем на долю секунды нельзя. Форсунки с большим сопротивлением можно открывать на 2-3 секунды. Должен заметить, что когда я по незнанию при чистке форсунок автомобиля Honda Odyssey открывал их на 3-4 секунды, ничего фатального, слава Богу, не произошло.
фото промывки форсунок автомобиля Honda Civic — 2000, так что форсунки немного другие
Повторять не рекомендую, и если вы не имеете Омметра, то замыкайте цепь на очень короткое время. Если форсунка не открылась при 4,5 Вольт, то можно увеличить напряжение до 6 Вольт. Форсунку при открытии нужно держать вертикально вниз. В зависимости от типа распылителя может быть два варианта. Либо факел, либо отдельные струи. Факел должен быть идеальной конической формы, не должно выделяться отдельных струй. Если же распылитель имеет шесть отверстий, то струи должны выходить узким пучком, они не должны слипаться между собой или отклоняться в сторону.
Так, за несколько циклов накачивания давления открытия форсунки нужно добиться идеального распыла.
После того как все форсунки будут очищены, остатком жидкости в баллоне можно побрызгать часть, входящую во впускной коллектор — все отложения сразу отлетят. Если близок срок замены масла в двигателе, а также свечей зажигания, то нелишним будет побрызгать из баллона в посадочные места форсунок на коллекторе. Таким образом, очистятся обратные стороны тарелок впускных клапанов.
После завершения процедуры очистки необходимо смазать резиновые уплотнительные колечки моторным маслом и надеть их на инжекторы. После того как форсунки будут вставлены до упора во впускной коллектор, можно устанавливать топливную рампу. Не забудьте вставить в форсунки фильтры тонкой очистки. Топливная рампа, как правило, изготовлена из алюминиевого сплава, поэтому усердствовать с затяжкой не нужно. Герметичность обеспечивается уплотнениями либо из резины, либо из мягких металлов. Не перепутайте расположение вакуумных трубок и остальных элементов. После того как электрические разъемы будут защелкнуты на форсунках, необходимо несколько раз включить зажигание до погасания лампы Check Engine. В это время бензонасос накачает номинальное давление в топливной магистрали. Проведя таким способом проверку возможных утечек топлива, можно смело запускать двигатель.
Этим способом можно чистить форсунки абсолютно всех бензиновых двигателей с центральным или распределенным впрыском. Форсунки встречаются и на карбюраторных движках, например, на некоторых Toyota имеется форсунка холодного пуска, которая очень часто пребывает в загрязненном состоянии. Чистку можно проводить периодически, например, раз в год осенью.
Сборка производится в обратной последовательности. Форсунки аккуратно, без перекоса вставляются в головку, затем на них одевается топливная рейка.
До кучи заменил топливный фильтр. После всех процедур нужно убедиться в отсутствии протечек топлива, лучше это делать вдвоем — один заводит машину, второй смотрит на уплотнения.
На всякий случай приготовил огнетушитель — мало ли что. Он конечно, не пригодился, но лучше надеясь на лучшее готовиться к худшему.
Это вторая чистка. Первый раз чистили ультразвуком. Но чото он даже лаковых отложений не отмыл. После чистки стала заметно резвее, снизился расход топлива. В Москве, с ее вечными пробками, с постоянно включенным кондеем расход не превышает 10 л на сотню. Кстати, у меня полный привод, но в городе я им не пользуюсь (система АТС).
Второй раз полез в форсунки, потому что машина не едет, динамики нет совсем. Причем пока холодная, все ок, как только прогреется до рабочей температуры — начинается какая то фигня: двигатель начинает троить, такое ощущение, что она вообще на трех цилиндрах едет. Ошибок нет, сканер ничего не показывает.
Было поменяно: два комплекта свечей (один с красной смертью, второй — так, в процессе поиска), ВВ провода.
Прежде чем менять фильтр, нужно заготовить шайбы из отожженой меди — ими уплотняется соединение внизу фильтра. Внутренний диаметр — 4 мм, внешний — около 10. Имеющиеся в комплекте шайбы у меня например, вообще не подошли, но фильтр не оригинал был. Если подходят, то их перед установкой нужно подержать над пламенем зажигалки, чтобы медь стала мягкой. Естессно, это нужно делать как можно дальше от машины с разобранной топливной магистралью.
— Открываем крышку бензобака, чтобы стравить давление.
— Под фильтр кладем тряпку — она будет впитывать вытекший бензин
— Снимаем клемму с аккумулятора
— Выгоняем всех курящих подальше от машины, на всякий случай рядом ставим огнетушитель. (Надеясь на лучшее стоит расчитывать на худшее)
— Снимаем воздушный фильтр и патрубки к блоку дроссельной заслонки, чтобы не мешались
— Снимаем верхний шланг, для чего нажимаем на зеленые пластмасски и тянем патрубок вверх. Снимается настолько легко, что я даже удивился, как это вообще уплотняется. В момент снятия патрубка вытекает бензин, где то с полстакана
— Теперь можно открутить сам фильтр — или ослабить хомут, либо отвиньтить сам кронштейн
— Берем два рожковых ключа, один на 14, второй на 17, если не ошибаюсь. Тот что больше, держим сверху, надеваем его на низ фильтра, тот, который на 14 — на гайку таким образом, чтобы ключи образовали небольшой угол относительно друг друга. Затем сжимаем их так, как будто это ручки пассатижей. Обычно этого достаточно, чтобы разобрать это соединение, только ключи должны быть нормальными, иначе шлицы посрывает.
— Фильтр можно вытащить.
Новый фильтр устанавливается в обратном порядке, только надо быть аккуратнее с шайбами, чтобы не вывалились при установке.
После сборки проверяем все соединения на герметичность, убираем подальше пропитанные бензом тряпки. Лучше проверять вдвоем — один смотрит, второй кратковременно дергает стартер, если течет, мгновенно глушит движку. Поставьте рядом с собой исправный углекислотный огнетушитель, так, на всякий случай.
Лучше вообще все это делать на улице, и ни в коем случае не в гаражной яме! в случае чего гриль из вас получится — выскочить из под горящей машины нереально. Вобщем, аккуратнее, и удачи!
Источник dnevniki.ykt.ru
Увы, комментариев пока нет. Станьте первым!