Хотел сказать про форсунки.Кто решился их сам снимать, помазать и ставить на место.Вытаскивайте по одной.Вытащили, помазали, поставили, завели машину, и так дальше.Я доставал сразу все(три), завоздушил систему, и как потом не пытался прокачать, завести двигатель я смог только с буксира.Пишут что надо быстрозапуском и клемму с рампы снять, не надо ничего, это дизель если в разнос пойдёт последствия будут плачевны!Но опять это лично моё мнение, решать вам.
Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 20000 км
SsangYong Kyron 2013, 141 л. с. — наблюдение
Комментарии 5
У меня после ремонта форсы (Дизель-моторс Среднеуральск), стали плавать обороты на холодную от 600 до 800 скачет, как прогреется хотябы до +5 все проходит, но чую, что еще что то не так, звук двигателя очень странный и неустойчивый, при повышении оборотов до 800-900 с помощью газа все проходит. Вобще мне интересно каковы должны быть холостые обороты у дизеля? Была бензинка, там стабильно 800 было.
Форсу снимал и ставил сам, ничего не завоздушил. Мое мнение, что при постановке форсы надо пустить немного соляры с топливной трубки на работающем движке и затем уже закручивать её на форсе основательно.
По оборотам точно не скажу(нет компьютера)в предалах700-800.а форсы я потом ещё раз снимал(из-за того что не той смазкой смазал).Вытаскивал по одной, смазал, завёл и т.д., заводился на ура))))
Я один раз завоздушил. Как это было — когда я протирал форсу от нагара, я стал, дурак, крутить не тряпочку вокруг форсы, а форсу в тряпочке. Центробежной силой из трубки выплюнуло несколько капель солярки и привет. Снимал я тогда по одной, поэтому завелся и просто троил мотор, вылечилось короткой поездкой на повышенных оборотах. А клемму с рампы я скидывать тоже пробовал, мотор заглох тут же и все. И чек вылез. Ладно адаптер был, сразу сбросил ошибку.
я завёл со стартера, в течении минуты в "разнос" двигатель работал, приоткрутил болты на трубках, на каждой форсунке, чтоб воздух вышел и всё в норме, заглушил, завёл всё нормально! дело случая
С рампы клемы бестолково смимать. Вот с ТНВД — надо.
Источник www.drive2.ru
Полезное для автолюбителей – все об автомобилях
Как прокачать топливную систему дизеля?
Для дизельных двигателей крайне важно своевременное удаление воздуха из топливной системы. Только в дизельных двигателях есть топливный насос высокого давления, и если происходит подсос воздуха, то давление в насосе не достигает необходимых величин, для эффективного впрыска топлива в цилиндры дизеля. В таких условиях, дизельный двигатель плохо заводится, нестабильно работает и даже может заглохнуть на ходу. В случае попадания воздуха, нужно прокачать топливную систему дизеля (см. видео "Как удалить воздух из топливной системы дизеля" ниже) .
Как определить, что в топливную систему попал воздух? Для этого, нужно отсоединить топливопроводы высокого давления от форсунок и отвернуть гайки крепления трубопроводов, чтобы они отошли подальше от форсунок. Теперь пусть ваш помощник вращает электростартером коленвал, а вы смотрите, появляется ли топливо из трубопроводов. Если не появляется, значит, в системе – воздух, и нужно прокачать топливную систему.
Сначала нужно прокачать фильтр:
А) ключом открутить винт на корпусе фильтра, всего на пару оборотов;
Б) качать топливо, с помощью насоса ручной подкачки, до момента его вытекания из отверстия винта, в чистом виде (без пузырьков);
В) также ключом закрутить винт.
Если в конструкции вашего автомобиле не предусмотрен насос ручной подкачки, то прокачать топливный фильтр будет немного сложнее, по той причине, что топливоподкачивающий насос, когда фильтр завоздушен, тоже не будет работать. Открутите ключом винт на корпусе фильтра, а второй человек должен, одновременно, крутить стартером коленвал мотора. Но это не лучший способ, так как есть вероятность посадить АКБ. Все-таки лучше всего делать это в гараже, при помощи пуско-зарядного устройства.
Теперь нужно прокачать ТНВД:
А) с помощью головки на 12, отвинтить болт выпуска (на картинке № 7), который находится в центре между четырьмя штуцерами трубопроводов высокого давления;
Б) включить зажигание и начать прокачку, с помощью насоса ручной подкачки; нужно, чтобы, во время прокачки, топливо появлялось из отверстия под болт № 7;
В) болт № 7 вернуть на место и слегка закрутить – так вы сможете видеть пузырьки воздуха, который выходит при прокачке топливной системы;
Г) если, во время прокачки, топливо не появляется из отверстия под болт № 7, то покрутите стартером коленвал и прокачивайте дальше, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить из отверстия под болт № 7;
Д) если пузырьки воздуха больше не выходят, опять полностью отвинтите болт № 7; теперь ваш помощник должен крутить стартером коленвал, а вы, в это время, посмотрите на отверстие под болтом. Вы можете обнаружить, что:
1) топливо из отверстия выталкивается с перерывами, определенными порциями. Это хороший знак, который говорит, что с топливным насосом все нормально, и двигатель глохнет только из-за того, что в системе накопился воздух;
2) или топливо из отверстия идет непрерывной струей. Это плохой признак, говорящий о неисправности ТНВД (поломка плунжера и его привода);
3) или топливо из отверстия вообще не показывается. Вероятно, пришел в неисправность роторонолопастной подкачивающий насос, который встроен в ТНВД. Возможно даже, что плунжер и его привод – в полном порядке.
Во втором и третьем случае, нужно сдать ТНВД на ремонт. Предварительно, перед демонтажем топливного насоса, нужно установить все шкивы двигателя по меткам.
Если топливо из отверстия появляется с перерывами, определенными порциями
Как уже было сказано, это хорошо, и нужно прокачать топливную систему дизеля до конца. Теперь нужно установить болт № 7 на свое место и затянуть его ключом. Под № 9 обозначены четыре штуцера ТНВД (4х-цилиндрового двигателя). Нужно отвести топливопровод любого одного штуцера в сторону, затем помощник должен вращать стартером коленвал, а вы смотрите: топливо должно показываться из этого штуцера.
Если топливо не показывается, то нужно открутить этот штуцер (в среднем, на 2 или 3 оборота), с помощью накидного ключа (используйте не рожковый ключ, а специальный накидной ключ, который предназначен для тормозных или топливных трубопроводов). Затем повторить попытку: помощник крутит коленвал, а вы смотрите, появляется ли из штуцера топливо.
Если топливо начало появляться, то затяните этот штуцер и проделайте все то же самое с остальными тремя штуцерами. В результате, топливо должно появляться из всех штуцеров, пока помощник крутит коленвал. Затем нужно надеть накидные гайки топливопроводов на штуцеры ТНВД и затянуть их.
Помощник пусть продолжает вращать коленвал стартером, а вы наденьте накидные гайки топливопроводов на форсунки. Если из-под гаек начало просачиваться топливо, то можно затянуть гайки форсунок – не раньше. Если сделать наоборот – сначала затянуть гайки на форсунках, а затем затянуть на штуцерах ТНВД – то выгонять воздух придется очень долго, и есть риск посадить АКБ.
И наконец, после непрерывной работы электростартера, в течение примерно 12 с, его нужно отключить и дать передышку 1 мин. Только этого можно снова включать на такой же период времени.
Видео: Как прокачать топливную систему дизеля
Источник mob.autoinfa.com
Для того что бы зашприцовать смазку в кардан машины вам понадобится сама смазка и конечно же шприц. Перед выполнением работ лучше всего будет если у вас есть возможность вывесить, ослабляя заднюю подвеску что бы провис кардан. Тогда вам откроется доступ к масленке и не придется ничего стачивать как показано на видео. Прокачка смазки нужна до того момента как только пойдет смазка обратно.
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Источник m.etlib.ru
Увы, комментариев пока нет. Станьте первым!