Давление форсунок на td27

Всем привет, решил проверить давление открытия форсунок, т.к. несколько снизилась тяга на низах и появился сильный черный дым в нагрузку. для этого снял форсунки, поехал к топливщику — отдал на чистку (проверку), на след.день забрал, начал ставить и тут возник у меня вопрос… дело в том, что, до снятия форсунок, я почитал умных людей в интернете и заказал шайбы-прокладки под форсунки 16625 43G00 и 16626 43G00, когда стал ставить форсунки на место, то был сильно удивлен отсутствием шайб по ними (как большой, так и маленькой), место под посадку было сильно грязное — все аккуратно оттер тампоном с уайт-спиритом и увидел, что места посадок имеет медный цвет, сразу подумал, что просто глубоко стоят шайбы, но как ни пытался их выколупать — не получилось, принял решение поставить купленные шайбы на свои места. закрутил форсунки на место, поставил рампу обратки со старыми алюминиевыми шайбами, все собрал назад — завелся почти сразу, осмотрел места соединения, вроде ничего не сочится… поехал проверить и… не заметил никакой разницы…точно такая же тяга… точно такой же дым… единственное, что надо посмотреть, так это изменения расхода топлива…

когда топливщик отдавал форсунки, сказал, что две открывались при 180-200 и были сильно грязные, одна 130, одна 120 и не очень грязные. он их все выставил на 115.

и в связи с этим, у меня вопрос к понимающим людям в td27t двигателе, нужны ли шайбы под форсунками? и почему их не было? поверить топливщику или купить новые форсунки? и есть ли смысл ковырять тнвд при условии, что он давит 200-250?

Цена вопроса: 8 000 ₽

Nissan Terrano 1992, двигатель дизельный 2.7 л., 99 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО

Комментарии 33

Моя левая форсунка. А твои такие же или как на фотке с права твои?

Источник www.drive2.ru

Всем добрый день!

Категорически претендую на попадание в FAQ, но прошу не слишком строго судить мой опус, сам я в топливной дизелей абсолютный ламер (но ламер цуко ищущий гаражных приключений) пишу, в принципе, для таких же с целью раскрыть кое какие ньюансы. Статей по инету много, но все они как правило об одном действии (как выставить угол впрыска, как выгнать воздух из топливной), а так чтобы в комплексе и конкретно для ТД27 — не нашёл.

Итак, допустим, вам нужно заменить тнвд на заведомо рабочий, поменять сальник на его валу или снять и просто отвезти на диагностику. Вы горите желанием сделать это самостоятельно. Отговаривать не буду, в принципе не очень сложно, но наверно, всё-таки лучше обратиться к специалистам или хотя бы делать под присмотром спеца. Меня жаба задавила отдавать 2500 за эту операцию, хотя в принципе понимаю — не дорого. А знал бы, что промучаюсь 3 вечера в гараже, в иные моменты вообще без надежд оживить двигатель, дак точно бы согласился. Хотя будь у меня текст написанный ниже, дык многих бы проблем удалось избежать.

Инструменты — банальные ключи описывать не буду, из специального — разрезной ключ на 17 и съёмник по типу показанного на фото.

Снятие

— снимаем аккумулятор
— откручиваем насос ГУР (трубки не снимаем кладём насос на площадку под акум)
— снимаем воздушный фильтр (у меня не турбо)
— снимаем впускной коллектор (можно обойтись без этого но, проверено, с гораздо большим гемором.)
— снимаем обратку и прямую топливную магистраль
— отключаем клапан отсечки топлива
— открычиваем планку скрепляющую все 4 трубки к форсункам
— разрезным ключом на 17 откручиваем трубки от форсунок и ТНВД попарно (сначала первую вторую, потом третью четвёртую) — на форсунки и трубки желательно как-то одеть заглушки, чтобы не попало ни какой грязи пыли, и на штуцеры в тнвд тоже.
— снимаем крышку шестерни привода тнвд (с торца двигателя прямо перед тнвд)
— за крышкой видим шестерню привода тнвд и часть хоростой шестерни, ослабляем гайку на этой шестерне
— находим на шестерне привода тнвд метку в виде двух букв Z Z
— начинаем вращать коленвал до тех пор пока буквы Z Z не сойдутся с единственной буквой Z на холостой шестерне (я вращал коленвал поддомкратив заднее колесо и поставив 4ю передачу, тем у кого автомат можно порекомендовать вращать коленвал за гайку на его шкиве)
— свели метки и на 100% убедились, что метки действительно сведены (шестерни косозубые, тут нужно иметь хорошее зрение, возможно поможет зеркальце) для 100%сти можно промаркировать шестерни спиртовым фломастером. Кстати это ВМТ первого цилиндра (можно проконтролировать через маслозаливную пробку (оба коромысла не подпружинены)
— снимаем шестерню — она сидит на конусе, в ней есть 2 отверстия с резьбой под съёмник, я оставлял приоткрученную гайку на валу двумя длинными болтиками М8 и съёмником на фото задача легко решалась.
— шестерню сняли, осталось снять ТНВД — откручиваем три гайки его крепления по периметру (гайки специальные необычной формы)
— откручиваем два болта от блока двигателя (! есть такие же два болта на корпусе тнвд — к ним подлезть нереально) кронштейна крепления ТНВД снизу, или можно открутить один болт между кронштейнами что прикручены к тнвд и двигателю, но тогда собъёте регулировку угла установки ТНВД

Установка (Подразумеваю что снятие выполнено по пунктам описанным выше)

— не забывая про прокладку на торце корпуса ТНВД, ставим на место и прикручиваем два болта к блоку двигателя на кронштейне крепления ТНВД снизу (в случае если вы ставите тот же насос в надежде поставить его на тот же угол "как было" затягивайте эти 2 болта)
— прикручиваем 3 гайки крепления тнвд к блоку (шпонку на валу пока лучше снять, особенно если она легко вытаскивается)

— самый интесный пункт — установка шестерни — оговорюсь сразу, я это делал 3 раза, запорол одну шпонку, ронял шпонку в двигатель (не глубоко ) короче, сложно, капец, и только вдвоём. Может кто-то что-то посоветует, я не знаю как иначе — итак ставим шпонку. Затем, аккуратно один ставит шестерню по меткам ZZZ, убедился, что зубы зацепились, наживляет гайку (не затягивая! — просто чтобы гарантировать, что зубья не выйдут из зацепления!) и чуть-чуть, потихоньку! поддавливет её на вал со шпонкой, второй в это время потихоньку крутит коленвал, при этом первый почуствует момент когда шпонка попадёт в паз в шестерне. Можно потренироваться на снятом старом насосе если он есть. Мы с отцом не придумали лучшего способа. После того как факт попадания шпонки в паз случился — фиксируем шестерню гайкой с гровером.
— не помешает ещё раз проверить совпадение меток ZZZ, вращая коленвал.
— ставим трубки к форсункам, сначала к 3-4й форсунке, затем к 1-2й Хорошо затягиваем на ТНВД (к форсункам пока можно просто наживить- придётся выгонять воздух)
— закрепляем шланги прямой, обратной и магистрали обратки с форсунок
— не забудем про планку с резинкой фиксирующую патрубки к форсункам
— ставим коллектор
— ставим крышку шестерни тнвд
— подсоединяем клапан отсечки

Можно пробывать запустить! Если прокосячили на предыдущих этапах, то исправить будет проще.

Перед тем как запускать нужно убедиться, что ТНВД и патрубки к форсункам заполнены топливом. Как следует прокачиваем лягушкой. Я в этом месте ступил — опустил обратку просто в бутылку (пустую (!)- нужно было опускать в салярку, чтобы исключить подсос воздуха)
Выгонять воздух нужно и из патрубков к форсункам — ослабляем гайки на форсунках, крутим коленвал (я крутил в основном стартером, наверно можно и вручную)

Возможно после запуска придётся подрегулировать положение насоса — для установки угла впрыска, чтобы добиться хорошей работы на холостых мне пришлось сделать впуск чуть пораньше.

Если двигатель заводится, то поставить насос ГУР, воздушный фильтр, закрепить аккумулятор уже не должно составлять проблем.

Источник terranoirk.ru

хотелось бы узнать о технических различиях в семействе 27-х двигателей.

понятно, что в начале был простой TD27.
самая кондовая конструкция, никакой электроники, сплошная механика кругом.
механический ТНВД (плунжерный, как я понимаю), механический и впрыск.

и увидел Бог, что 27-й двигатель — это хорошо, и решил подвигнуть конструкторов к улучшениям его

появился TD27T.
вроде это тот же самый ТД27, но со всей приблудой, связанной с появившейся турбиной.
то есть всякие байпасы, блоуоффы, вестгейты
двигатель всё так же с механическим ТНВД, впрыском. электроники пока нет. на ТНВД появляется турбокорректор.

далее TD27Ti.
я не уверен, что это не тоже самое что и ETi движок, но у меня ФАСТ пишет именно Ti.
тут вроде как уже электронный впрыск и какой-то полуэлектрический ТНВД, если не ошибаюсь.
ну и интеркулер горизонтальный появляется.

ну и последний — TD27ETi.
электронный ТНВД, электронный впрыск.

если кому не лень, расскажите где я ошибаюсь.
такие ещё есть вопросы. если TD27(T) отрубить от аккумулятора и от генератора, то он по-идее будет работать. а что случится с TD27Ti? заглохнет из-за электронного впрыска?

какая часть двигателя наиболее чувствительна к качеству топлива? ТНВД? насколько у разных ТНВД эта чувствительность отличается?

UPD. подсобралась информация. ниже некоторый итог.
Ti и ETi — это одно и то же.
отличия ETi от старотурбинного (ТД27Т) варианта минимальны. помимо интеркулера, они заключаются лишь в ТНВД. впрыск, то есть форсунки, на обоих двигателях механические.
с ТНВД ситуация такая. посадочные места всех ТНВД одинаковы. на ETi так же как и на старотурбинном ТНВД через шестерню забирает обороты с двигателя, но управление подачей топлива в шланги к цилиндрам происходит электронное. это основное, для чего нужны мозги двигателя.
ещё на электронном ТНВД стоит датчик тахометра. на старотурбинном варианте этот датчик непосредственно на двигателе. причём, на ETi есть для него посадочное место, там стоит заглушка.
клапан отсечки топлива на электронном ТНВД управляется мозгами. на старотурбинном банально с зажигания: зажигание включено — 12В, зажигание выключено — 0В.

турбокорректор на старотурбинном — это шланг от трубы впуска до ТНВД, по которому передаётся давление наддува на насос. в ETi варианте шланга скорее всего нет, он заменён на датчик и провода.

UPD2. всё оказалось сложнее, увы.
подробнее можно почитать в этой ветке: http://nissan4x4-club.ru/Forum/NISSAN_4x4/index.php? >
посты от Карпыча.

Последний раз редактировалось random clicker Вт ноя 24, 2009 6:48 pm, всего редактировалось 5 раз(а).

Источник terranoirk.ru