Ваз 2115 не работает омыватель стекол

Стеклоомыватель – это специальная система в конструкции авто, которая предназначена для очистки стекла, удаления загрязнений, что обеспечивает хорошую видимость, обзорность. Если не работает омыватель лобового стекла, причины могут быть разные.

Выделяется две основные группы – электрические и механические неполадки. Дефекты механического типа очевидны, их легко обнаружить, проще устранить.

Устройство омывателя лобового стекла

Процесс устранения неполадок в работе стеклоомывателя начинается с изучения конструкции устройства, поиска причины неполадок.

Основные составляющие системы:

• бачок – представляет собой специальную емкость, где содержится рабочая жидкость (обычно он располагается в моторном отсеке, оснащается заливной горловиной и крышечкой);
• датчик уровня омывающего вещества – присутствует не на всех авто, но обязателен в случае объединения омывателя стекла и оптики;
• насос – важный элемент, благодаря которому рабочая жидкость подается под нужным давлением;
• форсунки – необходимы для разбрызгивания омывающего состава, устанавливаются попарно (форсунка бывает веерной или струйной);

Среди других составляющих стоит выделить соединения, уплотнения, трубки и элементы подогрева, улучшающие работу конструкции зимой.

Распространенные неисправности, тонкости их диагностики, устранения

Изучив основные составляющие, легче понять, почему не работает омыватель лобового стекла.

Механические неполадки включают:

1. Отсутствие или недостаточный уровень жидкости – это приводит к неполадкам, невозможности подачи состава. Если жидкость есть, но ее подача не происходит, возможно, система замерзла (неисправность характерна для зимнего периода). В такой ситуации нужно завести автомобиль и прогреть или оставить на ночь в теплом месте (подходит отапливаемая парковка).
2. Проблемы со шлангами. Нередки случаи, когда шланг подачи омывателя слетает, передавливается, что возникает из-за неудачного расположения конструкции. Не исключается и разрыв элемента из-за длительной эксплуатации, старения. Устранить дефект легко, осмотрев систему, заменив неисправную составляющую.
3. Засорение форсунок – частая неисправность, возникающая в результате использования обычной воды. Так, на внутренних поверхностях деталей скапливается все больше отложений, засоряющих проход. Возможно ржавление металлических составляющих. Засорение форсунок происходит и при скоплении большого количества грязи во время эксплуатации автомобиля (проверку провести легко, достаточно отсоединить шланги, тогда подача должна быть нормальной, засоренные форсунки можно прочистить или заменить).

Электрические неисправности делают невозможным нормальное питание, значит, нарушается и работа устройства.

1. Предохранитель – может выходить из строя, требуя замены. Для этого нужно осмотреть блок предохранителей, изучив схему, найти элемент, отвечающий за работу моторчика омывателя. После его замены функциональность устройства должна восстановиться.
2. Окисление клемм и контактов. Появление ржавчины на них встречается часто, иногда клеммы просто отпадают. Из-за этого нарушается питание, насос не качает жидкость. Процесс восстановления предполагает зачистку клемм, контактов.
3. Если не работает стеклоомыватель, проверяют и включатель, который обычно обустроен на рулевом колесе. Для проверки нужно использовать мультиметр, определив напряжение после подсоединения электродов к клеммам выводов моторчика. Напряжение, не соответствующее требуемым показателям определяет необходимость замены элемента. При нормальных результатах проблема заключается в моторчике.
4. Разрыв цепи – определяет невозможность передачи команд. Контроль также производится посредством проверки напряжения – если оно отсутствует, значит, есть разрыв (предварительно нужно убедиться, что на клеммах насоса нет напряжения).

Учитывая простоту конструкции и работы омывателя, проблему найти несложно. Часто дефекты очевидны и легко устранимы. А обеспечивая должный уход за системой и автомобилем, можно предотвратить развитие неполадок.

Тонкости ремонта омывателя стекла

Интенсивная эксплуатация системы приводит к износу и засорению важных составляющих. Процесс восстановления зависит от типа неисправности.

Как устранить основные дефекты своими руками:

1. Засорение жиклеров форсунок и фильтра. Для получения доступа к фильтрующему элементу сначала нужно снять бачок. Затем, изъяв фильтр, его тщательно очищают. Форсунки засоряются не только пылью, грязью, но и воском, иными составами, автомобильной косметикой. В этом случае ремонт омывателя лобового стекла предполагает удаление внешних загрязнений. Если засорения глубокие, используют булавку, иголку. В запущенных случаях в нижней зоне форсунки отсоединяют шланг и просовывают проволоку, двигаясь к соплу (допускается использование гитарных струн, зачищенных проводов).
2. Если имеются проблемы с герметичностью по причине нарушения целостности шлангов, их меняют.
3. Неисправности насоса часто возникают из-за засорения. Что делать в случае поломки насоса? Сначала его нужно демонтировать, осмотреть, очистить от загрязнений, следов ржавления (используют ластик). Также проверяется целостность проводки и контактов. Если вышеуказанные манипуляции не дали должного результата, скорее всего, насос полностью неисправен и требует замены. Для этого сначала отключают электропитание и провода. Изъяв бачок, нужно разъединить шланг и штуцер, удалить рабочую жидкость. Затем, вытолкнув заборник, легко получить доступ к неисправному узлу, поменять его.

Внимание:

Решив заняться ремонтом самостоятельно, спешить не стоит. Сначала нужно тщательно проверить всю систему, соединения, подобрать подходящий насос для замены. Также нельзя забывать, что узел предназначен для работы в жидкости. Поэтому для проверки включать его можно лишь на 2 секунды.

Автовладельцы довольно часто сталкиваются с тем, что не работает моторчик стеклоомывателя ВАЗ. В поисках решения проблемы можно посетить форум, где обсуждаются похожие проблемы.

Главные причины неисправности – работа на сухую, замерзание воды в системе.

Для замены узла достаточно отключить питание, шланги подачи жидкости. Затем, используя плоскую отвертку, легко поддеть элемент, достать его и поменять.

Неполадки в работе омывателя заднего стекла

Неисправность омывателя заднего стекла также не редкость. Нарушения, возникающие в этом случае, практически не отличается от проблем с системой очистки переднего стекла и также устраняются. Но распространена и другая серьезная проблема – происходит закисание, повреждение трубки, обеспечивающей подачу рабочего состава.

Если не работает омыватель заднего стекла, чаще всего дворник продолжает двигаться, насос гудит, не подается сама жидкость. Иногда рабочий состав подается, но очень плохо и перед самим дворником.

Это опасно не только ухудшением обзорности. Большая часть состава проникает в редуктор мотора стеклоочистителя.

В результате:

• смазывающая жидкость теряет характеристики;
• детали изнашиваются;
• образуются очаги ржавления;
• возможен полный выход из строя узла.

Но и в этом случае самостоятельное устранение дефекта не является сложным. Необходимо поменять трубку, купив новую деталь. Стандартный диаметр трубки на большинстве авто – 3,2 мм, но размеры могут отличаться.

Тонкости замены:

1. Сначала нужно высверлить неисправную трубку из вала, обеспечивающего крепление привода дворника.
2. У самого штуцера неисправная трубка обламывается и рассверливается, работать нужно осторожно, чтобы не просверлить отверстие.
3. Изъяв элемент старой трубки, вставляем новую. Придется приложить немного усилий, так как диаметр отверстия и трубки идентичен.
4. Герметичность обеспечивается применением клеевого состава или специального герметика.
5. Вставив трубку, нужно измерить ее длину и при необходимости обрезать. Если будут срезы, их зачищают – края должны быть ровными.

Закончив с заменой трубки, необходимо удалить старую смазку с редуктора мотора, избавиться от следов коррозии. Система смазывается новой смазкой, желательно выбирать составы с широким диапазоном рабочих температур.

После этого выполняется обратная сборка и тестирование омывателя.

Не работают стеклоомыватели и печка ВАЗ 2115(2114, 2113)

Если в вашем ВАЗе 2115(2113, 2114) не работают стеклоомыватели лобового стекла, мотор печки и подогрев заднего стекла, проблема скорее всего в неисправности реле разгрузки зажигания. Выглядит оно так:

Находится это реле под «торпедой», с водительской стороны. Вооружившись фонариком можно его найти, заглянув под торпедо. Реле имеет металлическое «ухо», за которое крепится к корпусу автомобиля. Реле разгрузки зажигания имеет 4 контакта.

Замена «релюшки» обычно решает проблему неработающего вентилятора печки, стеклоомывателей и обогрева заднего стекла. Стоит она недорого, где-то 60-100 рублей.

Поделитесь ссылкой:

5 комментариве к “ Не работают стеклоомыватели и печка ВАЗ 2115(2114, 2113) ”

Дополню: таких реле там 3 (они идентичны, только цвет проводки в разъеме разный) и все установлены в одном месте (неисправность проявлялась в том, что до полного прогрева двигателя (. тоска зимой…) не работали: стеклоомыватели лобового и заднего стекол, дворник заднего стекла, обогреватель заднего стекла, подогрев сидений, печка (на всех режимах), дальний свет фар). Причиной являлось 1 и из этих реле.

PS: спасибо за статью. 🙂

Большое спасибо за совет помогло,

у меня тока передний стеклочиститель неработает! я проверил главное реле и моторчик ани работает в чём проблема никак не пойму, и еще утром машина с трудом заводится 3 _4 раз отключается двигатель а также троит а 5 и 6 раза все ОК нетроит спасибо за консультацию

Предохранители и реле ВАЗ-2115, электрические схемы

ВАЗ 2115 — довольно распространённая модель автомобиля, которую часто можно встретить на улицах российских городов. Когда что-то выходит из строя и перестаёт работать электрический прибор, это доставляет неудобства водителю и пассажирам. При серьёзных неисправностях движение может стать невозможным или опасным. Например, если ночью перестанут работать фары или машина перестанет заводиться.

Большинство причин подобных проблем кроются в блоке предохранителей. Нужно периодически проверять предохранители и реле ВАЗ-2115, очищать и заменять пришедшие в негодность детали. О том, какие предохранители за что отвечают в «пятнадцатой» и как решить многие проблемы с электрикой, пойдёт речь в этой статье.

Монтажный блок реле

Монтажный блок находится под капотом, недалеко от лобового стекла.

К1 – реле очистителей фар.
Если очистители фар не включаются, проверьте предохранители F1 и F7. Осмотрите механизм «дворников», возможно в него попала пыль или прилетел камень, повредив или заклинив его действие.

К2 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации.
Если у вас перестали работать поворотники или «аварийка», проверьте предохранители F2 и F16, это реле. Если «аварийка» работает, а поворотники нет, проверьте ручку включения, её контакты и разъём. Если не работает только «аварийка», проверьте кнопку включения, контакты и проводку. Не забудьте проверить лампы в указателях поворотов. В одной из фар может быть короткое замыкание. Внимательно осмотрите разъёмы, а также проводку на наличие повреждений изоляции.

Если поворотники работают нестабильно, с перебоями, это может быть вызвано плохими контактами в монтажном блоке, а также выгоранием или повреждением его дорожек. Контакт может пропадать не только в блоке, но и в самих фарах, а также на пути к ним. Если менялась проводка, либо что-то делали с проводами, проверьте первым делом их.

К3 – реле стеклоочистителя.

Если у вас перестали работать «дворники», первым делом проверьте реле и контакты. Мог также перестать работать подрулевой переключатель или окислиться его контакты. Осмотрите механизм очистителей, из-за плохой затяжки могли открутиться гайки, фиксирующие рейки механизма, или попасть посторонний предмет, мешающий их нормальной работе.

Мог сгореть моторчик, проверить его работоспособность можно подав на него напрямую напряжение от аккумулятора 12 В. Около моторчика есть ещё один предохранитель, защищающий его от перегрева. Он находится либо на кронштейне трапеции, либо в самом моторе, в зависимости от его типа.

К4 – реле контроля работоспособности ламп.

К5 – реле стеклоподъемников.
Если у вас не опускается или не поднимается стекло электрическим стеклоподъёмником, проверьте предохранитель F6 и это реле. Если стеклоподъёмный механизм тросикового типа, опускает нормально, а поднимает тяжело, необходимо смазать тросы и направляющие стекла силиконовой смазкой. Для этого нужно снять обшивку с двери и добраться до механизма. Мог перестать работать мотор, в этом случае необходимо его заменить.

Иногда для закрытия стекла помогает удар по двери, чтобы на время привести мотор в чувство. Чтобы разобрать механизм стеклоподъёмника, нужно открутить болты крепления кронштейнов и отсоединить само стекло от механизма.

Если не работает только один стеклоподъёмник, дело может быть в кнопке его включения и её контактах.

К6 – реле звукового сигнала.
Если у вас перестал работать «гудок», проверьте предохранитель F5, реле. Сигнал может не работать из-за отсутствия контакта в руле. Снимите подрулевой кожух и посмотрите на исправность пластин и контактов. Покрутите руль вправо и влево, возможно при повороте заедает механизм или контакты смещаются. Одним болтом на кожухе фиксируется положение кронштейна крепления выключателей, вторым фиксируется кожух.

Чтобы сигнал работал, нужно надёжно их зафиксировать, настроив таким образом, чтобы контакты при нажатии выключателя замыкались. Контакты расположены над рулевым валом.
Также могла нарушиться конструкция контактов в руле. Осмотрите механизм, 3 винта и пружины должны надёжно размыкать и замыкать цепь.

К7 – реле обогрева заднего стекла.

Если заднее стекло запотевает, а обогрев перестал работать, проверьте предохранители F4 и F7, реле, контакты элементов обогрева на стекле, которые могли обгореть или окислиться, а также кнопку-выключатель. Обогрев использует высокий ток, не лишним будет проверить дорожки на плате монтажного блока около указанных предохранителей и реле. Провод, идущий от выключателя к заднему стеклу мог перетереться и стать одной из причин.

К8 – реле дальнего света.
Если у вас перестала гореть только одна фара дальнего света, проверьте один из предохранителей F14 или F15, и лампу в проблемной фаре. Осмотрите разъём фары, его контакты. Лучше их прозвонить, тогда проблему будет найти проще. Проверьте подрулевой выключатель дальнего света, его контакты. При движении на себя фары должны мигать дальним светом, при переключении от себя переключать ближний свет на дальний. Если дальний моргает, но не переключается, скорее всего дело в нём.

К9 – реле ближнего света.

Если у вас перестал работать ближний свет в одной из фар, проверьте один из предохранителей F12 или F13, и лампу в проблемной фаре. Проверьте кнопку-переключатель гарабитов и ближнего света, если не горят обе фары. Контакты в рахъёмах фар также могут быть причиной отсутствия света.

Предохранители

F1 (10 А) — задние противотуманные фонари, лампа их включения на панели.
Моторы очистителей фар (включение).
Мотор омывателя фар.
Если у вас не работают задние противотуманные лампы, проверьте кнопку их включения. При подключении ПТФ обычно ставят предохранитель, который находится прямо на проводе за кнопкой. Проверьте его. Проверьте лампы. ПТФ горят только при включенном ближнем свете, это следует учитывать при поиске причины.

Если не работают очиститель или омыватель фар, смотрите информацию про реле К1, а также проверьте уровень жидкости в бачке омывателя и его насос.

F2 (10 A) — поворотники, их реле-прерыватель и аварийная сигнализация.
Лампа включения аварийной сигнализации.
См. информацию про реле К2, там описаны основные проблемы и решения.

F3 (7,5 А) — освещение салона.

Лампы индивидуального света.
Лампа багажника.
Подсветка замка зажигания.
Лампа «Check engine».
Стоп-сигналы.
Маршрутный компьютер, часы.

Если у вас перестали работать стоп-сигналы, проверьте предохранитель, хотя вряд ли дело в нём. В моделях ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 задние лампы — это болезнь. Дело в плате, на которой установлены лампы. Решается заменой этой платы на новую, в этом случае неизвестно сколько проработает новая. Самое простое решение — припайка проводов к лампам напрямую, либо замена разъёмов на разъёмы от другой модели ВАЗ, например 2106.

Если дело не в плате, проверьте выключатель стоп-сигналов (лягушку), расположенный у педали тормоза. В ней может быть дело только если не горит ни один из стоп-сигналов, даже на спойлере. Если сигнал на спойлере горит, а остальные не горят, дело скорее всего в плате задних фонарей. Проверьте также фишки, которые подключаются к этой плате и их контакты. Эти разъёмы при выходе из строя нужно заменить, либо подогнуть контакты внутри них.

В модели ВАЗ-2114 две лампы стоп-сигналов, в модели ВАЗ-2115 их четыре. Могут выходить из строя и сами лампы по отдельности, просто вы этого можете не замечать.
В некоторых случаях может быть дело в проводке под приборной панелью.
Если вы не разбираетесь в электрике, обратитесь в автосервис, в большинстве из них уже давно научились справляться с подобными проблемами и найти неисправность будет для мастера нетрудно.

F4 (20 A) — переносная лампа.
Обогрев заднего стекла.
См. информацию про реле К7.

F5 (20 А) — звуковой сигнал.

Вентилятор охлаждения радиатора.
О звуковом сигнале см. информацию про реле К6.
Если не работает вентилятор, проверьте первым делом работоспособность его двигателя. Для этого подключите его напрямую к аккумулятору. Вентилятор должен крутиться. Если работает, проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости, его контакты. Возможно дело в термостате. Не допускайте перегрева двигателя по стрелке более 100 градусов.

В случае, если датчик неисправен, либо установлен датчик другого типа, стрелка на приборной панели может показывать ошибочную температуру. Перегрев сопровождается её кипением, бурлением или выделением паров из под крышки расширительного бачка ОЖ.

Причина может быть в электронном блоке управления и в настройках температуры включения и отключения вентилятора. При отключении проводов от датчика на верхнем патрубке, при включенном зажигании вентилятор должен работать. Это говорит об исправности электрической цепи.
Проверьте также проводку, которая идёт от вентилятора и все разъёмы. Провода могли перетереться об кузов, а в разъёмах могли оплавиться или окислиться контакты.

F6 (30 А) — электрические стеклоподъемники.
См. информацию про реле К5.

F7 (30 А) — двигатель печки.

Моторы стеклоомывателя и очистителей фар (в режиме их работы).
Прикуриватель.
Лампа «бардачка».
Обогрев заднего стекла (обмотка).
Проблемы работы отопителя. Если печка работает только на 3-ей скорости, а на первых двух не включается, скорее всего сгорел добавочный резистор, через который на мотор печки подаётся напряжение, или пропал контакт на его разъёме. Резистор расположен над педалью газа и выглядит в виде пластины.

Если печка не работает ни в одном из положений, проверьте сам выключатель на панели и его контакты, мог также сгореть мотор печки или стереться его щётки. Чтобы измерить напряжение, посмотреть проводку или поменять мотор печки, нужно открутить кожух вентилятора печки, который находится под капотом. При установке нового мотора может не хватить места, чтобы его поставить на место в сборе. В этом случае попробуйте либо поставить его боком, а затем повернуть, либо разберите предварительно на 2 части, а потом соберите на месте. Новый мотор в сборе стоит около 800-1000 руб.

Проблема может быть в плохом контакте массы, проверьте гайку под панелью, которой закреплён мотор. Она же является его контактом на корпус.

F8 (7,5 А) — противотуманная фара с правой стороны.
F9 (7,5 А) — противотуманная фара с левой стороны.
Проверьте лампы в фарах, кнопку на панели. Противотуманные фары включаются только совместно с ближним светом при включённом зажигании. Учитывайте это при диагностике.
Проверьте реле ПТФ, установленное под капотом. Обычно крепится на перегородке около воздухозаборника.
Проверьте разъёмы подключения проводов и разъёмы для ламп в фарах.

F10 (7,5 А) — габариты с левой стороны.

Лампа включения габаритов (на панели).
Освещение госномера.
Подкапотная лампа.
Подсветка приборной панели, прикуривателя.

F11 (7,5 А) — габариты с правой стороны.
Если не работают габаритные огни с одной стороны, проверьте один из этих предохранителей и конечно лампы с нерабочей стороны. Также проверьте разъёмы крепления ламп, кнопку включения габаритов, её контакты и проводку.
Если не работают только задние габаритные огни, проверьте работают ли стоп-сигналы. Возможно дело в плате задних фонарей или разъёмах. См. также информацию про предохранитель F3.
Проверьте реле К4, отвечающее за исправность ламп, а также отсутствие повреждений дорожек на монтажном блоке.

F12 (7,5 A) — Ближний свет в правой фаре.
F13 (7,5 А) — Ближний свет в левой фаре.
См. информацию про реле К9.

F14 (7,5 A) — Дальний свет в левой фаре.
Лампа включения дальнего (на панели).
F15 (7,5 A) — Дальний свет в правой фаре.
См. информацию про реле К8.

F16 (15 А) — поворотники, аварийная сигнализация.

Лампа заднего хода.
Реле контроля работоспособности ламп.
Индикация бортовой системы контроля.
Приборная панель.
Лампа аварийного давления масла.
Лампа «ручника».
Лампа низкого уровня тормозной жидкости.
Лампа разряда аккумулятора.
Маршрутный компьютер, часы.
Обмотка возбуждения генератора (при запуске двигателя).

Силовые предохранители

Блок силовых предохранителей и реле находится на планке под панелью (торпедой), у ног переднего пассажира, для доступа нужно отогнуть пластиковую боковую панель.

В зависимости от модели автомобиля вид блока может немного отличаться от предоставленного на фотографии.

Самые нижние реле и предохранитель — бензонасос.
При включении зажигания бензонасос включается на 5 секунд, для создания давления в системе.
Проверьте массу и контакты этого блока, а также осмотрите проводку. Может быть перебит провод от реле к насосу, который проходит по полу под обшивкой.

Самое верхнее реле — вентилятор охлаждения радиатора.
Если оно исправное, см. информацию про предохранитель F5.

Схема соединений монтажного блока

Большинство серьёзных проблем электрики решаются заменой монтажного блока предохранителей и реле. Цена такого блока в сборе около 1500-2000 руб. Обычно из-за окисления контактов, перепадов тока, попадания влаги после мойки, пыли, грязи и прочих факторов дорожки печатных плат и контакты становятся зелёными или чёрными, да и просто выходят из строя.

Если вашей ВАЗ 2115 несколько лет и с блоком ничего не делалось, то очень высока вероятность увидеть при его снятии все описанные выше проблемы. Замена блока на новый позволит избежать многих будущих проблем. Электрика станет работать как нужно, скорее всего даже лучше. Нередки случаи, когда после замены начинают работать приборы, которые вообще раньше никогда не работали. Водители привыкают к автомобилю и не знают, как должно быть в полностью исправном состоянии.

Поэтому при серьёзных проблемах советую не экономить и менять блок. Также не лишним будет заменить подрулевые переключатели — сэкономит много нервов и времени в будущем, да и будет просто приятно водить исправный авто.

Ещё один важный момент при неисправностях электрики ВАЗ-2115 — наличие хорошего контакта на корпус. Блок заземляется на корпус автомобиля и использует его в роли второго провода. При ослаблении гайки, которая фиксирует клемму этого контакта могут начаться любые странности в поведении приборов. Если начались перебои и нестабильная работа каких-либо узлов, проверьте надёжность этого заземления на корпус.

А у вас часто возникают проблемы с электрикой? Какие можете подсказать пути решения подобных проблем? Может был какой-то особый случай, напишите о нём, будет полезно другим автолюбителям.