Схема подключения трехконтактного реле поворотов

Искал информацию в интернете. Ни кто, видимо, такими делами не занимается. Или делает это втихоря.
Вот решил сделать небольшой отчет по изготовлению реле для Blazer s10 из реле от ВАЗ.

Делать будем как положено, с возможностью последующей замены.

Что потребуется?
реле поворотов ВАЗ 3х-контактное.

Разъем для лампы Н4 (идеально подходит под данное реле))

Ну и еще паяльник, олово, кислота (НЕ канифоль)

Для начала разбираем родное реле Блейзера…

Этот самый механизм откусываем бокорезами, что бы остались небольшые ножки для пайки…

Теперь соотносим 2 реле…

Биметаллическое реле — 2х контактное. принцип работы — пластинка нагревается — размыкает контакт, остывает — замыкает контакт. Чем выше ВАТТность ламп, тем чаще мигает, но лампы в продаже только мощностью 5 ватт поэтому у меня лично, мигало очень медленно. как временное решение — я подключал в разрез переднего поворотника еще по одной лампе, но иногда реле перегревается и отказывает в работе. Такое часто бывает, когда очень долго стоишь на светофоре с включенным поворотником… Ну и, конечно же, светодиодные лампы уже не подключить…

И так, внимательно смотрим фото — тут указано где вход 12 вольт, а где выход на поворотники…

Теперь рассмотрим 3х-контактное реле.
У него, в отличие от 2х-контактного имеется питание, при подаче которого, наблюдается равномерное размыкание-смыкание контактов, не зависимо от ВАТТности ламп. Можно даже светодиоды ставить.

И так. идем далее.
Обрезаем провода разъема реле "+" и "L" примерно по 3-4 см.
припаиваем "+" гнезда нового реле к ноге круглого реле с названием "+" входящий. У меня на штеккере это синий провод.

Провод разъема с маркировкой "L" припаиваем на вторую ногу круглого реле. У меня на разъеме это красный провод.

должно получиться такое устройство))

Теперь делаем небольшой вырез с свободной стороны разъема для проводков. Внутри для них достаточно места…

Столкнулся с проблемой долгого включения поворотов, сначало идёт задержка 1-1.5с, после чего слабая частота включения .Решил менять реле, и сразу подключить аварийную сигнализацию .Ведь если кто не знает – система аварийной сигнализации стала устанавливаться на автомобили семейства ВАЗ начиная с модели 2103,не включая машин импортного варианта.

Итак, нам понадобится:
1.Реле поворотов и аварийки от Ваз 2106.Номер (781.3777)
2.Разъем для реле
3.Кнопку аварийной сигнализации 2106,а именно 6-ти контактную. Номер(245.3710)
4.Разъем для кнопки
5.Ключ на 10.
6. Изолента или термоусадочные трубки.
7. Провод монтажный (около 5 метров). Желательно куски разных цветов.

Нам понадобится около 3 часов.

Порядок выполнения работы:

Можно использовать и старое реле, подключив его так как на схеме 2106, но в оригинальном реле 2101 используются устаревшие технологии и оно очень чувствительно к изменению нагрузки, поэтому ниже описывается процесс с заменой реле.

Снимаем старое реле указателей поворота, для чего отвинчиваем гайку его крепления к панели передка, и отсоединяем от него три провода. (цвета проводов должны соответствовать цветам на схеме 2101)
Чтобы не потерять гайку – сразу ставим на это место новое реле и слегка навинчиваем гайку. (не затягиваем)

Надеюсь, что вы уже определились с тем, куда вы будете устанавливать кнопку включения аварийной сигнализации… Если нет, то определяйтесь скорее, потому что мы начинаем прокладывать провода и тянуть нам их туда, где будет кнопка включения аварийки. У меня кнопка размещена в заглушке для радио в торпеде. (справа от руля)

Контакт реле 2 соединяем с проводом, снятым с контакта «L», старого реле и с контактом 7 кнопки аварийки.
Контакт реле 1 соединяем с контактом 4 кнопки аварийки.
Контакт реле 3 соединяем с проводом, снятым с контакта «Р», старого реле
Провод с контакта 4 крепим на массу, под гайку крепления реле.

Кстати, после того, как все, вышесказанное, уже выполнено, можно затянуть гайку крепления реле. (не переусердствуйте, крепление пластмассовое, можно и расколоть)

Контакт кнопки 4 уже должен быть соединен с контактом 1 реле.
Контакт кнопки 2 соединяем с проводом, снятым с контакта «+», старого реле.
Контакт кнопки 7 уже должен быть соединен с контактом 2 реле.
Контакты кнопки 1 соединяем с подрулевым переключателем указателей поворота к проводу голубого цвета с черноым маркером.
Контакты кнопки 3 соединяем с подрулевым переключателем указателей поворота к проводу голубого цвета.

Контакт кнопки 8 соединяем с плюсом, который не зависит от положения ключа в замке зажигания. Можно использовать плюс от прикуривателя. Если плюс берется от АКБ или от генератора, то желательно защитить эту цепь предохранителем на 8А.В моём случае это было к предохранителю №1 , т.к он идёт на плюс прикуривателя.

Вот и весь монтаж.

После этого стягиваем полученную косу проводов хомутиками и закрепляем провода, чтобы они не болтались и не перетирались. Можно прихватить новые проводники изолентой к уже имеющимся косам.

Периодически возникают вопросы с реле поворотов, когда на мотоцикл, да и не только на мотоцикл, еще и на автомобили, ставят светодиодные лампы в поворотники, либо меняют сами поворотники целиком на светодиодные. Штатные реле, как правило, отказываются работать с такими лампочками, потому что нагрузка для слишком мала. Оно (реле) воспринимает светодиодную лампу, как обрыв провода и начинает переключаться быстрее обычного. В обычных условиях, это удобно: стало реле «щелкать» быстрее обычного, следовательно, какая-то лампочка перегорела. Но для того, кто сознательно заменил лампы накаливания на светодиоды, это начало головной боли. Еще несколько лет назад, электронные реле поворотов для светодиодов стоили около 500 рублей, что совсем не гуманно. Мне тогда как раз потребовалось реле для светодиодов. Пошерстив интернет, нашел статью о переделке обычного автомобильного трехконтактного электронного реле поворотов в реле для светодиодов. Сделал все, как описано, все заработало, я и забыл. Но, в последнее время, видимо, весна сказывается, часто стал всплывать вопрос о реле для светодиодов.
Кого заинтересовало, прошу под кат.
По сравнению с тем, что было несколько лет назад. похоже, ситуация улучшилась. Так, буквально сегодня, переписываясь здесь с одним из форумчан, который заказал себе специальное реле поворотов для светодиодов выяснил, что цены на эти реле упали. По словам этого форумчанина, он заказал себе реле за 170р. Сегодня же, я купил обычное автомобильное реле в автомагазине за те же 170 рублей. Предполагаю, что я мог бы и дешевле найти, т.к. этот магазин далеко не самый дешевый, но я живу в маленьком городе, магазинов мало, я заехал в еще один магазин, там реле кончились. А ехать еще куда-то из-за выигрыша в 10-20 рублей… не вижу смысла.

Итак, перейдем к переделке.
Чтобы понять, что именно и как мы будем переделывать, приведу схему реле:

Основа реле — специализированный интегральный (на микросхеме) генератор импульсов, который управляет замыканием и размыканием малогабаритного реле. У микросхемы есть специальный вывод, который отслеживает падение напряжения на шунте. Это падение зависит от суммарного сопротивления подключенных (параллельно) ламп. Если какая-то лампа перегорает, сопротивление увеличивается, падение напряжения на шунте уменьшается, микросхема начинает переключаться быстрее. Если этот вывод микросхемы отключить, она будет давать импульсы с постоянной частотой, независимо от количества и мощности подключенных ламп, как раз то, что нам надо.

На схеме вывод, который надо отключить — перечеркнут.

Теперь переходим к практической реализации.
Купил я реле вот такое:

Широкая полоска металлическая — это как и есть тот самый шунт.
Вид на плату с микросхемой:

Видим микросхему. На ее корпусе есть точка, она всегда находится в углу. Эта точка называет ключ. Ключ всегда ставится у первого вывода микросхемы. Выводы нумеруются последовательно против часовой стрелки. Если вернуться к схеме, нам нужен вывод №7. Проводник, идущий от него я перечеркнул. Это оптимальное место, чтобы разрезать проводник. Если кто-то купит другое реле, точнее, другого производителя, там внутренности могут по внешнему виду отличаться. Поэтому я так подробно объясняю, как найти нужный проводник. Дорожку на плате я разрезал кончиком обычного ножа, процарапал несколько раз, увидел, что вместо медной дорожки просвечивается плата и хватит. Ток там мизерный, не пробьет.

Место разреза обведено в кружок.

Хочу обратить внимание тех, у кого штатное реле двухконтактное. На старенькой Ямахе R1-Z было как раз такое. Не пугайтесь! Там просто нет массового провода.

Подключение реле.
У реле 3 вывода:
39 — масса, подключена всегда.
49 — постоянный +, подключается при включении зажигания
49а — сигнальный, идет на пульт на переключатель поворотов и на аварийку.
Для подключения надо определить, где какой провод в штатной проводке. Если есть схема — хорошо, если нет, нужна лампа-пробник.
Для начала, найдем массу. Один вывод лампы-пробника на + аккумулятора, другим пробуем провода в разъеме. Переключатель поворотов и аварийка должны быть выключены. Где лампа загорелась, тот вывод и есть массовый. Подключаем провод лампы-пробника к любому контакту массы и пробуем провода в разъеме, при этом, не забываем включить зажигание. Но, загореться лампа может в обоих проводах (зависит от схемы подключения контрольной лампы в приборке), поэтому включаем любой поворотник или аварийку. Тот провод, где пробник загорелся — искомый +. Оставшийся провод — сигнальный. Проверить его можно если замкнуть провод + и сигнальный при включенных поворотниках, либо аварийке. Должны загореться повороты. Если кто боится, можно соединить лампой-пробником эти 2 провода, тогда поворотники будут гореть, но тускло, а пробник лишь чуть хуже, чем при подключении к аккумулятору. А все потому, что мы поворотники включили последовательно с пробником.

Дальше, уже возможны варианты, кто как именно подключит реле к штатному разъему. Я обычно в подобных случаях сам разъем не срезаю, а делаю переходник из проводов и клемм.

Если кому чего осталось не понятно, спрашивайте, постараюсь ответить. Но на выходные уеду, так что с ответами возможно задержка.