Ниссан тиида дергается при наборе скорости

Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали привода дроссельной заслонки. В повседневной эксплуатации, как прави­ло, имеют место серии рывков. Предель­ный случай рывка, провал, представляет собой ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали при­вода дроссельной заслонки.

Условно можно выделить три вида рывков:

— в момент начала движения;

— при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали привода дроссельной заслонки.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диа­гностическое оборудование, поэтому рекомендуем обратиться в сервис, специ­ализирующийся на ремонте систем впры­ска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлени­ем топлива в топливной рампе или неис­правностью блока управления дроссель­ной заслонкой.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

РЫВОК В МОМЕНТ НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали газа. Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Рывок возникает в момент начала от­крытия дроссельной заслонки, когда эле­ктронный блок управления двигателем определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подавае­мого через форсунки топлива. При недо­статочном давлении в топливной рампе, даже при увеличении длительности впры­ска, топлива для плавного трогания с места не хватает. Методика проверки давления топлива описана в подразделе «Проверка давления в системе питания», с. 104.

РЫВКИ ПРИ РАЗГОНЕ

Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае, недоста­точное давление топлива в топливной рам­пе. Электронный блок управления двигате­лем, получив от блока управления дрос­сельной заслонкой сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стре­мится максимально увеличить подачу топ­лива, но из-за пониженного давления топ­лива не в состоянии этого сделать. Причи­ны такого явления и способ проверки описаны в подразделе «Рывок в момент на­чала движения», с. 45.

Помимо указанных причин, рывки при разгоне автомобиля с автоматической ко­робкой передач могут быть вызваны как не­достаточным количеством рабочей жидко­сти в коробке (см. «Проверка уровня и до­ливка рабочей жидкости в автоматическую коробку передач», с. 58), так и неисправно­стью самой коробки.

Автомобиль с автоматической коробкой пе­редач может разгоняться рывками в начале первой поездки после отключения и обрат­ного подключения аккумуляторной батареи. Это не является неисправностью, так как по­сле нескольких разгонов электронный блок оттарирует управление коробкой и переклю­чение передач станет плавным.

РЫВКИ ПРИ УСТАНОВИВШЕМСЯ ДВИЖЕНИИ

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Не­обходимы диагностика и ремонт. В пути можно попробовать выполнить самостоя­тельно следующее:

— выключите зажигание и проверьте це­лость и посадку катушек зажигания на свечах;

— проверьте надежность присоединения к катушкам колодок жгутов проводов;

— замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите вни­мание на состояние свечей: если оно не со­ответствует норме, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Специфической причиной рывков при ус­тановившемся движении автомобиля с ин­жекторным двигателем может быть выход из строя датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:

— неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

— снижение максимальной мощности двигателя.

Доброго времени суток дорогие Ниссановоды)) Обращаюсь к вам с такой проблемой:
у жены Nissan Tiida хетч. 2007 года,1.6 л., автомат, бензин/газ, пробег 130 т.км.
трудно заводиться, подтраивает, при положении "D" и нажатом тормозе машину слегка дергает
хорошо прогрев машину, коробка в положении " D " и нажав тормоз, ее просто колбасит, переключив на " N " толчки исчезают…
Много почитал в интернете были заменены свечи, помыта дросельная заслонка, заменен ДРВ, воздушный фильтр… но проблема осталась
Подскажите пожалуйста на что еще стоит обратить внимание?
Всем заранее спасибо.

Комментарии 32

Проверь уровень масла в коробке на запущенном двигателе
Проверь управление коробкой
Ну и про подушки не забывай

Надсвечник у меня пробивал на массу, диагностика ничего не показывала, думал автомат накрывается )

Ну что, нашел причину, что притих то?

Еще проблема может быть в Насос высокого давления, если такой имеется.

Была такая проблема на Ниссан Сима VK45DD, заменил форсунки, и все прошло.

Возможно, что заклинил клапан VVT. У меня на Альмере так было. Помогла прочистка и установка со скинутым аккумулятором.

Заклинивший клапан, определила бы диагностика!

Смотри катушки. У меня так было на MR20. Свечи менял, дроссель чистил, даже бензонасос заменил, советчиков то много, а все без толку. Потом решил катушки проверить. Поснимал с них наконечники, а одна вся ржавая внутри была (1-ый цилиндр). В свечной колодец вода попала после мойки, а испарялась она в катушку. Снаружи катушка чистая, а внутри сгнила вся.

Братец это у тебя из-за ГБО(прогарели клапана).проверь компрессию и всё поймешь .я это уже проходил.

Я гдето даже читал что проблема может быть даже в генераторе…

Я проверял методом научного тыка, просто брал и отсоединял каждую по очереди, на которой ничего не менялось значит она

у тииды чтобы добраться до катушек нада снимать всю воздушную систему…

Ну а куда деваться проблему то искать надо

а без датчиков воздуха и ДЗ как работать будет?

А там что вообще все разбирать надо

да, нада снять впускной коллектор воздуха

А бензином в машине не воняет

да, нада снять впускной коллектор воздуха

Чтобы проверить катушки, нужно сканером отключать по одной, если перебои прекратились, значит тот цилиндр и смотри.

Катушки зажигания проверял?

нет, а как их можна проверить?

Я не спец по автоматам, но зачем диагностировать двигатель и пытыться его вылечить если он здоров? проблема возникает только когда коробка в драиве? как по мне так надо коробку лечить а не двигатель.

а в нейтрале двигатель троит…

каюсь, пропустил эту строку. если есть елмка на шнуре то использовать бесплатную программу tecu 3 тум можно замерить эффективность цилиндров вырубая по 1му и смотря на то на сколько упали обороты. возможно клапан прогорел.
второе что приходит в голову это катушки. выявить можно все темже способом что описан выше. т.е если при выключении одного из цилиндров обороты упали незначительно значит дело в нем. а если поменял катушки местами и ничего не поменялось значит дело не в катушке.
ну и 3 это форсунки, их лучше лишний раз не трогать а проверить на стенде.
в идеале еще компресометром промерить сначало. если компресии гдето нет, то сразу отпадают катушки и форсунки.

При езде на малых оборотах и небольшой скорости автомобиль ненавязчиво поддёргивается. Посоветовался, говорят свечи.

Поменял на новые, какие надо. Сразу вроде пропала эта тема, через некоторое время, может быть с месяц, опять «вылезла».

При замене свечей всё вычистил, вымыл, имею в виду блок дроссельной заслонки. Может какая-нибудь катушка барахлит или «неконтакт» где?

• Ошибка Р0171 в Ниссан Тиида – 3 ответа
• Плохо едет при почти пустом баке Ниссан Тиида – 1 ответ
• Где находится обратный клапан топлива в Ниссан Тиида? – 1 ответ

Да-а… видимо ошибочка вышла с этой «учёбой ДЗ», наверное очень хотелось, чтоб проблема ушла, через день-два началась та же история. Оно вроде бы как и не мешает особо, но неприятно — непорядок. Придётся добираться до свечей, вернее до их коммутации. Хорошо есть вторая машина, пересел, да и голова не болит об этом. Пока, на время, но делать-то придётся. Сделаю — отчитаюсь.

Может и катушка, а может и форсунка какая то не распыляет должным образом. А диагностику не делали?

Судя по тому, что замена свечей помогла на некоторое время, значит теперь снова проблема в свечах (в свече). Или — при первой замене свечей вы шевелили провода, катушки, надсвечники. Тогда контакт восстановился, а сейчас он опять нарушился.
Проверьте фишки подключения, не окислены ли пины и проверяйте подходящие к ним провода, особенно на сгибах (может обломился провод внутри оплётки).

Спасибо за ответ. Собственно говоря, у меня были такие же соображения, просто не стал их озвучивать, чтоб не замусоривать сеть. Дай, думаю, послушаю, что люди могут сказать. Так они и сказали))). Но! Сегодня, не «окунаясь» в двигатель, случайно «нарыл» материалы по «учёбе ДЗ», провёл сию процедуру (благо она занимает минимум времени, не вставая с водительского кресла). После этого немного поездил — перестала дёргаться! Вполне возможно, что это и есть причина, я ещё ни разу не «учил» ДЗ, не знал об этом, хотя и свечи менял, и вариатор «чистил», менял жидкость, и во всех случаях откидывал батарею, а после таких процедур, говорят, что надо «учить»))) Тем не менее, спасибо за ответ-совет.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате