Как — то раз поехали мы "подрифтить"… закладываю в поворот, дергаю ручник иииииии нифига))) Еду обратно расстроенный домой, жму на тормоз и слышу из под задних колес что- то напоминающее ходьбу по сугробам, решено меняем задние колодки.
В связи отсутствия собственного гаража начались поиски данного по знакомым, у всех как всегда нету времени и тд и тп, также наперебой начали убеждать что можно и на улке поменять !НЕ ВИДИТЕСЬ НА ЭТО! можете хапнуть гемора.
И так перед началом рассказа хочу оговорится что вам понадобится, по крайне мере то что помню))))
1. Рожковый — пирожковый ключ на семь
2. Шлицевая отвертка либо загнутая электродина
3. Пасатижы
4. Балонник на 19(в моем случае) — для снятия колес
5. Рожковый — пирожковый ключ на 13, 8, 10
6. Колодки 460 руб(ВИС)
7. Тормозной цилиндр 250 руб(ВИС), хотя бы один — лишним не будет
8. Комплект пальцев 30 руб
И так приступим.
Первые купленные колодки оказались не теми, ктож знал что под бибы с АБС нужны колодки со своей атмосферой.
Такие колодки были куплены в начале, в итоге обменены на колодки с АБС — блого выбирать не пришлось с АБС только фирма ВИС была)
Первым делам стопорим передние колеса, снимаем с ручника.
Задние тормозные колодки отыгрывают важную роль в безопасности Лада Калина. Основное их предназначение удержать автомобиль в момент включения стояночного тормоза. Этот важный факт играет весьма важную роль при остановке машины на подъемах или покатых поверхностях. Так, задние тормозные колодки на Ладе Калине считаются не весьма надежными и относительно быстро выходят со строя.
Видео замены задних тормозных колодок на Калине ниже.
Процесс замены задних тормозных колодок на Лада Калина
Заменить задние тормозные колодки на Ладе Калине своими руками достаточно тяжело, поскольку существует ряд нюансов. Для замены потребуется инструмент, а именно:
- домкрат,
- баллонный ключ,
- пассатижи,
- отвёртка с плоским концом,
- струбцы,
- головки на 7 и 30,
- а также ключи на 13 и 17.
Итак, перейдем непосредственно к технологическому процессу замены:
- Автомобиль необходимо установить на скорость, под колеса подложить подставки или кирпичи от случайного покатывания.
Безопасность прежде всего. Я один раз ронял автомобиль с домкрата, больше не хочу!
Сняли колесо — видим тормозной барабан.
Если вы видите тормозные диски сзади, значит у Вас Лада Калина спорт
Шпильки отмечены стрелочками, ключ на 7 Вам в помощь
Тормозной барабан сняли
Пассатижами снимаем пружины
Отводим в сторону, ловим
«Одеваем» новые колодки
Вот такого алгоритм действий следует соблюдать при замене задних тормозных колодок. Второй комплект колодок с обратной стороны меняется соответственно.
Рекомендуем снять тормозной цилиндр для проверки, так как это запчасть часто делает «мозги»
Выбор колодок и артикул
Упаковка и оригинальные задние тормозные колодки
В связи с развитием аналогового производства, многие компании стали делать более качественные задние колодки на Ладу Калину, чем оригинальные. Это связано с использованием намного качественных материалов, чем на заводе АвтоВаз.
Для упрощения поиска задних тормозных колодок на Ладу Калину используют каталожные номера.
Оригинальный номер задних колодок
Оригинальный каталожный номер задних тормозных колодок – 1118-3502090.
Внешний вид коробки от оригинальных тормозных колодок
Стоит отметить, что многие отечественные производители аналогов ставят именно этот номер детали, но выпускаю под своим брендом. Поэтому обязательно нужно смотреть производителя и наличие голограмм оригинала и качества. Средняя цена оригинальных тормозных колодок на Ладу Калину составляет 800 рублей.
Аналоги
Аналогов задних тормозных колодок на Ладу Калину достаточно много, поэтому каждому автовладельцу будет с чего выбрать, если его не устраивают оригиналы.
Таблица с указанием аналогов, их артикулов и цен
| Наименование производителя | Каталожный номер | Цена в рублях |
|---|---|---|
| DAfmi | DA770 | 600 |
| TRW | GS8210 | 1150 |
| Trialli | GF231 | 1250 |
| Fenox | BP50003C3 | 1280 |
| Trialli | GF239 | 1280 |
| Pilenga | BS-P1005 | 1450 |
| Finwhale | VR317 | 1600 |
| Allied Nippon | ABS1703 | 1800 |
| LYNXauto | BS-4603 | 1950 |
| Ween | 152-2470 | 2300 |
С таблицы видно, что множество аналогов намного дороже оригинала. Это связано с курсом иностранной валюты, по которой они ввозятся, а также немаловажным – качеством, которое зачастую лучше, чем у АвтоВаза.
Когда нужна замена задних колодок?
Согласно технической документации и рекомендаций завода изготовителя задние тормозные колодки Лада Калина стоит менять каждые 25 000 км.
Пробег у этих колодок больше регламентированного
Немаловажным фактором является стиль езды. Частое и резкое нажатие на педаль тормоза сильно изнашивает колодки, и замена может потребовать спустя 7000-10000 км.
Эксперты рекомендуют менять задние тормозные колодки на Ладе Калине в следующих случаях:
- Один раз в год, после зимнего сезона езды.
- При износе колодок, когда толщина фрикционной колодки достигла 1,5.
- Когда при торможении неравномерно хватают тормоза.
- При появлении скрипа в задней части колес, когда идет торможение.
- Когда автомобиль куплен на вторичном рынке.
Все эти факторы способствуют тому, что задние колодки на Калине пора сменить на новые. Ни в коем случае, нельзя устанавливать поддержанные колодки, поскольку неравномерное торможение и выработка материала могут привести к ДТП с непредсказуемыми последствиями.
Тюнинг и улучшения тормозной системы на Лада Калина
Некоторые автолюбители переделывают тормозную систему с целью улучшения качества торможения и облегчения замены, а если быть короче, то проводят тюнинг. Существует два способа сделать тормоза лучше и надежнее.
Вариант 1. Замена задних барабанных тормозов на дисковые от версии Лада Калина СПОРТ.
Стандартные тормоза на Лада Калина в комплектации СПОРТ
Для этого придется не поскупиться на 9500 рублей и купить детали, а именно: ступицы задних колес, тормозные диски и колодки. При этом торможение в момент движения улучшиться, тормоза будут реагировать быстрее и качественнее. Удерживание автомобиля на стояночном тормозе увеличится.
Вариант 2. Установка задних спортивных барабанов от компании «ПроСпорт» или TRW. При этом придется заменить тормозные колодки от тех же фирм. При этом улучшаться тормозные характеристики и увеличится безопасность.
Выводы
При выборе задних тормозных колодок Лада Калина стоит быть довольно осторожным, поскольку сейчас на автомобильном рынке запасных частей достаточно много подделок, особенно оригиналов. Поэтому, многие владельцы Калины перешли на использование аналоговых запасных частей, которые по качеству, намного лучше, но и цена выше. Замену можно проводить своими руками без особых проблем. Конечно, бывают случаи, когда колодка не достает до барабана, но это связано с выработкой второго.
Инструмент:
- Вороток под торцевую насадку
- Насадка на вороток 10 мм
- Насадка на вороток 13 мм
- Насадка на вороток 7 мм
- Насадка на вороток Е-8
- Гаечный ключ рожковый 13 мм
- Балонный ключ
- Молоток резиновый
- Молоток большой
- Монтажная лопатка (2 шт.)
- Отвертка плоская средняя
- Плоскогубцы
- Домкрат
- Опорная стойка
Детали и расходники:
- Деревянный брусок
- Тормозные колодки (4 шт.)
- Шнур — 0.5 м
Примечания:
Степень износа колодок тормозного механизма заднего колеса оцениваем по состоянию передней колодки, которая изнашивается быстрее задней.
Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.
Сняв заглушку можно оценить степень износа передней тормозной колодки.
При толщине накладки менее 1,5 мм колодки тормозных механизмов обоих колес необходимо заменить. Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.
Предупреждение:
Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.
1. Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок, шприцем или резиновой грушей, откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршней в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка. Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора (автомобиль расторможен).
2. Головкой «на 10» отворачиваем четыре гайки крепления заднего теплозащитного экрана дополнительного глушителя.
3. Снимаем с переднего кронштейна подвески дополнительного глушителя резиновую подушку. Сдвигаем теплозащитный экран вперед, открывая доступ к узлу регулировки стояночного тормоза.
4. Удерживая ключом «на 13» регулировочную гайку наконечника троса, головкой того же размера отворачиваем контргайку. Вращая регулировочную гайку против часовой стрелке, освобождаем тросы.
5. Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.
Примечание:
Если автомобиль укомплектован АВS, то тормозной механизм имеет некоторые конструктивные отличия, показанные ниже.
Тормозной механизм заднего колеса автомобиля с ABS:
1 — щит тормозного механизма;
2 — датчик ABS;
3 — передняя колодка;
4 — распорная планка;
5 — колесный цилиндр;
6 — рычаг привода стояночного тормоза;
7 — задняя колодка;
8 — задающий диск датчика ABS;
9 — тормозной барабан.
6. На автомобиле, оборудованном ABS, следует отсоединить датчик скорости вращения колеса от тормозного щита во избежание повреждения датчика. Для этого головкой Е-8 отворачиваем винт крепления датчика.
7. Извлекаем датчик из отверстия кронштейна, который находится на щите тормозного механизма. Далее все работы показаны на автомобиле без ABS. Про отличия будет написано отдельно.
8. Накидным ключом (лучше шестигранной головкой) «на 7» отворачиваем два направляющих штифта колеса.
9. Снимаем тормозной барабан.
Предупреждение:
После снятия барабана не нажимайте на педаль тормоза, т. к. поршни могут полностью выйти из цилиндра.
10. Если барабан снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.
11. Нажимая на колодки и упираясь в буртик тормозного щита двумя монтажными лопатками, утапливаем поршни внутрь рабочего цилиндра.
12. Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины.
13. Снимаем пружину.
14. Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку.
15. Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины.
16. Снимаем пружину.
17. Отверткой выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину.
18. Снимаем переднюю колодку.
19. Отсоединив от задней колодки прижимную пружину, опускаем колодку.
20. Выводим рычаг привода стояночного тормоза из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.
21. Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага привода стояночного тормоза.
22. Снимаем с пальца шайбу.
23. Снимаем рычаг и вынимаем палец.
24. Устанавливаем рычаг привода стояночного тормоза на новую колодку в обратной последовательности. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности.
Элементы тормозного механизма заднего колеса:
1 — передняя колодка автомобиля без ABS;
2 — передняя колодка автомобиля с ABS;
3 — распорная планка;
4 — верхняя стяжная пружина;
5 — палец;
6 — шайба;
7 — шплинт;
8 — задняя колодка автомобиля с ABS;
9 — задняя колодка автомобиля без ABS;
10 — рычаг привода стояночного тормоза;
11 — нижняя стяжная пружина.
Примечание:
Для удобства сборки прижимной пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м.
Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и затем вытягиваем провод.
25. После замены колодок на обоих колесах необходимо отрегулировать стояночный тормоз, как описано здесь.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
Увы, комментариев пока нет. Станьте первым!