Замена днища на ниве

Среди моделей отечественного автопрома Ваз 2121 несколько выделяется из общего ряда не только за счет отличной проходимости, полного привода и несущего кузова, но и за счет того что «Нива», это первая самостоятельная, дошедшая до серийного выпуска, разработка ВАЗа.
Серийно автомобиль начал выпускаться в начале 1977 года и сразу же начал пользоваться большим успехом у населения не только в союзе, а позднее и в России, но и во многих странах как ближнего, так и дальнего зарубежья. В своем классе внедорожник из России считается наиболее удачной моделью.
Он нашел своего потребителя во Франции, Португалии, Испании и Канаде. И хотя большим спросом пользуются «Нивы» в комплектации с дизельным французским двигателем «Peugeot», машины с отечественным «1,6» тоже раскупаются весьма неплохо.

Ремонт кузова

Ремонт кузова ваз 2121 состоит из нескольких видов работ.

Восстановление лакокрасочного покрытия

Небольшие царапины и вмятины, которые появились в процессе эксплуатации ваз 2121, можно устранить своими руками и совсем даже не дорого.
Например:

• царапины устраняются путем полировки поцарапанной поверхности, которая производится с помощью различных абразивных паст и материалов, снимающих верхний слой покрытия лака и краски, а это выравнивает поцарапанную поверхность. В случаях, когда верхний слой грунта не задет полное удаление царапины практически гарантированно.

Совет! Сильно усердствовать не стоит, так как в этом случае мы снимаем, а не удаляем ЛКП, и если долго и упорно полировать одно место то можно добраться и до самого металла, а это грозит уже большими затратами в которые придется включать графу «покраска автомобиля».

Восстановление геометрии кузова

Вследствие ударов, перепадов температур и усталости металла геометрические размеры автомобиля могут несколько отличаться от тех, которые указывает инструкция по эксплуатации, что чревато созданием лишних напряжений в различных соединениях и значительного сокращения ресурса работы самого автомобиля. Поэтому проверка и восстановление геометрии автомобиля является основным этапом при капитальном ремонте его кузовной части.

Основные геометрические размеры кузова ваз 2121

При отрицательном результате, то есть когда фактические размеры отличаются от эталонных, геометрия восстанавливается путем правки (растяжки/сжатии) кузова и его элементов.

Сглаживание крупных неровностей и правка металла

При деформации отдельных элементов применяется правка металла путем его выстукивания и выдавливания.
Здесь существует два способа:

• Без последующей покраски;
• С последующей покраской.

В первом случае ремонт основан на принципе упругости металла. Так как каждый объект, обладающей какой либо упругостью, стремится вернуться в первоначальное положение, то это его свойство можно использовать в своих целях — специальным инструментом вмятина выдавливается, а затем полируется.

До и после ремонта

К сожалению, этот способ доступен только для людей обладающих специальным инструментом и большим опытом работы. Боюсь, что ремонт своими руками в этом случае плавно приведет нас ко второму типу ремонта.

• Во втором случае вмятина равномерно простукивается молотком или киянкой с внутренней стороны, при этом с противоположной стороны следует приложить «точку опоры» с прорезиненной мягкой поверхностью.
• Если же повреждение имеет более «резкие» края или же является вовсе глубокой царапиной, то подставка берется уже не на упругой основе, а типа жесткой подставки или даже наковальни. Простукивание проводится капроновой или деревянной киянкой, от середины к краям вмятины.

Внимание! Простукивать повреждение следует не спеша, и не применяя больших усилий. Сильные удары только усугубят ситуацию, так как металл может расплющиться и вернуть его в первоначальное состояние данным способом будет уже невозможно.

В тех случаях, когда выправка вышеперечисленным способом деформации невозможна, поврежденную часть вырезают, ставят заплату методом сварки или же с применением припоя или эпоксидного клея. В противном же случае элемент подлежит замене.

Совет! Если все же вы хотите простучать деталь и при этом попытаться сохранить лакокрасочное покрытие элемента – подложите между его поверхностью и подставкой несколько слоев мягкой ткани.

Избавляемся от коррозии и ржавчины

Перед началом этого этапа работ необходимо убедится в том, что цель оправдывает средства. То есть, если деталь уже практически съедена ржой, то, как говорится: «поздно Вася пить боржоми, когда почки отказали».
Если же все не так уж и плохо, то выбираем один из двух способов.
Способ первый. Запаиваем очаги коррозии с помощью припоя:

• Подготовительный этап. Зачищаем поверхность кузова, убираем следы коррозии, края отверстий обрабатываем флюсом;
• Лужение. Поверхности «раны» и заплатки (при ее наличии) покрываются небольшим слоем припоя;

При восстановлении поверхности способом напайки следующий пункт можно пропустить

• Непосредственная пайка. Для того что бы шов был герметичным и имел максимальную надежность, соединяемые поверхности должны иметь как можно большую площадь соприкосновения.

Совет! Для того что бы скрыть припаянную заплатку наносить ее следует с внутренней стороны, после чего выровнять поверхность детали автомобильной шпаклевкой и покрасить.

Способ второй. Запаиваем очаги коррозии с помощью эпоксидных смол:

• Грубой наждачной бумагой обрабатываем восстанавливаемую поверхность;

• Очищаем поверхность от частиц абразивных материалов, частиц масла и пыли, обезжириваем;
• Вырезаем три заплаты из стеклоткани по заранее подготовленному шаблону.

Внимание! Заплаты должны покрывать друг друга, то есть первая на 25 мм больше покрываемой поврежденной поверхности, вторая на 45мм, третья на 65 мм, соответственно.

• Заплаты пропитываются эпоксидной смолой и поочередно приклеиваются на место повреждения;

• Получившуюся заплату покрывают целлофаном и проклеивают скотчем для герметичности (чтобы не вытекла смола);
• Валиком прокатывается вся поверхность до придания общей формы;
• По истечении 24 часов затвердевшую заплату можно обрабатывать – шкурить, грунтовать и красить.

Конечно же, выше представленные восстановительные работы кузова желательно посмотреть на видео, иллюстрирующее ремонт кузова ваз 2121 своими руками, но думаю, представленный материал четко дает понять основные этапы ремонта.

Капитальный ремонт кузова

В силу специфики своей эксплуатации и конструкции ваз 2121 требует к себе повышенного внимания, а именно повышенного контроля состояния кузова. В общем, если вы владелец подержанной «Нивы», и собираетесь ее эксплуатировать по назначению еще как минимум пару лет, внимательнейшим образом осмотрите состояние кузова ваз 2121 ремонт которого и усиление его отдельных элементов это скорее необходимость, чем предосторожность.
Проблемными зонами, на которые следует обратить особое внимание, считаются:

• Днище, а именно его коррозия и сквозные дыры в полу (уж очень часто машина преодолевает водные преграды без последующей качественной просушки);
• Лонжероны, а именно на наличие трещин (последствия ударов при соответствующей усталости металла).

Трещины лонжеронов, как правило, возникают в районе креплений:

• Рулевого редуктора;
• Маятника;
• Балки двигателя;
• Верхнего кронштейна переднего амортизатора;
• Крепления задних амортизаторов;
• Длинных реактивных тяг к самому днищу пола;
• «Домика» тяги «Понара».

На приведенных ниже фото наглядно показан ремонт кузова ваз 2121, который эксплуатировался всего пять лет.

Реставрация задней части переднего лонжерона

Задняя арка до ремонта

и после ремонта

Передний лонжерон до ремонта

Новая, блестящая – совсем как настоящая

Помимо этого на кузове вас могут ожидать еще кое-какие «мелочи», а именно:

Трещины в самых неожиданных местах

Полная потеря деталей кузова

и элементов подвески автомобиля

Так как работы связанные с восстановлением и усилением кузова очень трудоемки и занимают кучу времени и сил, то реставрацию автомобиля с экономической точки зрения можно считать рентабельной, только тогда, когда она проведена своими руками. А это значит, что при покупке гнилого автомобиля, даже когда цена его составляет сущие копейки, необходимо учитывать будущие немалые затраты на его восстановление.
Усиление и замена частей пола и лонжеронов обычно проводятся заплатами из листового металла толщиной в 3-4 мм.

Готовые к установке заплаты/усилители лонжеронов

Готовый, с усиленными лонжеронами, пол автомобиля

Вместо тяги Понара

А — образный рычаг

Подготовка к покраске

После того как все основные деформации выправлены, сварочные работы закончены, можно переходить к заключительной части ремонта кузова ваз 2121.
Внимательно осматриваем кузов и его элементы на наличие вмятин и сколов, которые после предварительного обезжиривания покрываем шпатлевкой. В данный момент от качества проведения процедуры зависит плоскость поверхности кузова автомобиля, поэтому он считается одним из самых важных этапов.

• После того как мы добились первоначального состояния поверхности кузова, начинаем его шлифовать и полировать. Данный процесс производят поэтапно – постепенно заменяя материалы с крупными абразивными частицами к более тонкой обработки мелкозернистой шкуркой. Ваша задача сделать поверхность кузова совершенно гладкой.

• Наносим грунтовку. Грунт – выравниватель устраняет все переходы между шпатлевкой и металлом (заполняет все поры);

• Последним этапом подготовки к покраске является обдувка кузова автомобиля от пыли, обезжиривание и его просушка. Данными действиями мы обеспечиваем максимальное соединение красящего вещества и корпуса автомобиля.
  Остается только подобрать краску, покрасить и отполировать автомобиль.

После восприятия информации изложенной в данной статье уже нельзя утверждать, что ремонт кузова ваз 2121 и восстановление его отдельных элементов является праздным занятием. Данная процедура требует определенных навыков во многих отраслях слесарной деятельности, недюжинного терпения и смекалки.
Это обусловлено тем что, даже не смотря на всю имеющуюся мощь и возможности современных технологий, большая часть восстановительных кузовных работ проводится вручную. Это требует его специфика, которая непосредственно влияет на стоимость выполняемых работ.
Ну а так как мы все делаем своими руками, то нам «все горы по плечу»!

Приобрести вазовский кузов – прекрасный шанс сберечь денежные средства на дорогом капремонте или покупке новой машины. Уже давно доказано, что желательнее без промедления спровадить дряхлый кузов на утиль, чем периодически его ремонтировать в сервисах, где за услуги подобного рода берут довольно большие деньги. Новый кузов на самый популярный российский внедорожник – это возможность кардинального обновления. С другой стороны, если разбираться в специфике кузовного ремонта, можно самому проводить ремонт.

Замена

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Сегодня различные компании предлагают владельцам универсального вездехода приобрести кузова в сборе либо металле. Соответственно с этим, будет отличаться и цена. Помимо этого, широкий выбор цветовой гаммы дает возможность каждому владельцу подобрать любимый для себя вариант.

К примеру, кузов в сборе на Ниву будет стоить около 300 тыс. рублей, а вот остов в металле – почти вдвое дешевле.

Реализуются кузова Нивы в следующих цветовых расцветках.

Ремонт

Безусловно, незначительные дефекты, появляющиеся в ходе эксплуатации 2121, вовсе не повод для замены кузова. Эти дефекты можно легко устранить своими руками, экономя на дорогостоящих услугах специалистов.

Царапины, к примеру, можно легко и просто устранить путем полировки. Используются несколько видов шлифовальных составов и материалов, которые эффективно снимают верхний слой ЛКП, выравнивают идеально потрепанные кузовные места.

Примечание. Полноценное устранение царапины в таких случаях гарантировано, если конечно, наружный слой ЛКП не испорчен основательно. Да и вообще, переусердствовать в процессе полировки тоже не стоит, ведь в этом случае можно добиться обратного эффекта, что приведет уже к обязательной процедуре покраски (уже больше затраты).

К ремонту кузова относят также восстановление геометрии. Искривление остова и его составляющих происходит не только по причине удара, но и вследствие перепадов температур и устаревания металла.

При этом крайне не рекомендуется следовать инструкции по эксплуатации бездумно. Например, если в книжке написано, что кузов протянет столько-то лет, не нужно этому верить, так как более активная эксплуатация, лишние нагрузки и плохое качество дорожного покрытия вызывают излишний надрыв в отдельных соединениях, сокращая ресурс работы автомашины.

Примечание. Диагностика и реставрация геометрии автомобильного остова – это основная и обязательная фаза в ходе полноценного ремонта.

Проводить восстановление геометрии путем растяжки или сжатия металлического остова рекомендуется только в специализированных автосервисах, оснащенных передовым оборудованием (компьютерными системами), станками и так далее. К сожалению, самостоятельными силами осуществить грамотную правку не получится.

С другой стороны, если после диагностики удалось выяснить, что деформированы лишь некоторые элементы кузова, то путем выстукивания и выдавливания можно вполне эффективно все устранить. И в данном случае можно провести работу двумя способами: без покраски или с ней.

Рассмотрим оба варианта подробнее:

• Первый вариант ремонта основан на свойствах стали. Например, каждый элемент, имеющий упругость, тяготит выпрямиться в изначальное положение. Данный характерный признак можно пустить в ход с пользой, если грамотно, применяя специнструменты и технологии, выдавить вмятину и отполировать.

Примечание. К сожалению, данный способ ремонта доступен лишь избранным – людям с большим опытом, обладающим комплектом специальных инструментов.

• Второй способ менее специфичен. В данном случае будет достаточно равномерно простучать молотком деталь с изнаночной стороны, приложив обязательно с обратки мягкий упор.

Примечание. Простукивание – это особая технология, которой нужно научиться. Использовать сильные удары не стоит, так как сталь может расплющиться.

Еще один вариант ремонта кузовной поверхности 2121 подразумевает вырезание деформированной поверхности. Это делается в тех случаях, когда выправить элемент вышеописанными способами не получается. В итоге кузовной элемент с 2121 вырезается, сваривается заплата.

Наконец, если и это сделать невозможно, можно воспользоваться заменой определенного кузовного элемента целиком. Например, это может быть крыло, бампер, передняя панель кузова и так далее.

Усиление кузова 2121

Чтобы обезопасить себя от проблем, заботливый водитель пользуется профилактическими мероприятиями. В их число, помимо антиграв обработки и других процедур, входит усиление.

Все операции, касающиеся упрочнения и реставрации корпуса авто очень сложны, занимают много сил и времени, но дают великолепный результат.

На первое место, если речь заходит о модернизации кузова, выступает сразу же усиление лонжеронов. Она частенько проводится с помощью стального листа толщиной до 3-4 мм. Одновременно с этим усиливаются крепежные элементы подвески.

Сразу отметим, что усиление лонжеронов впереди актуально как никогда, если на Ниву устанавливаются более жесткие амортизаторы, пружины и большие по размеру колеса. Также это рекомендуется делать после установки силовых бамперов и лебедок.

Алгоритм проведения усиления лонжеронов на 2121

Вот, что рекомендуется сделать:

• Вначале надо обеспечить доступ к лонжерону. Для этого автомашину загоняют на эстакаду или подъемник, демонтируют колесо.
• Далее снимается суппорт, откручивается фиксатор с верха опора.
• Ударом молотка или техникой под рычаг выбивается узел.
• Ослабляются амортизаторные крепежи (верхнее и нижнее).
• Цилиндр тормозной системы вывешивается на шланги.
• Верхний рычаг снимается, а также чашка и верхний отбойник.
• Освобождается редуктор и маятник руля.

Таким образом обеспечивается доступ к лонжерону:

• Далее проверяется состояние места под амортизаторы. Если деталь не поржавела, то ее следует вынуть.

Примечание. Чтобы без особых проблем демонтировать «домик», следует просверлить сварные точки. Дрель заправляется вначале 5-номерным сверлом, делаются отметки. Затем 10-номерным сверлом окончательно высверливаются сварные точки. И еще: увидеть все сварные точки можно только после хорошей зачистки металла.

• «Домик» снимается, а затем снова зачищается вся поверхность лонжерона с целью диагностики на предмет возможных мелких дефектов.
• Снова тщательная зачистка, ведь она является основой всего.

Пришло самое время изготовить накладку:

• Выкраивается деталь по лекалу из картона. Все точно размечается на бумаге, включая места болтов и фиксаторов.
• После того, как макет готов, надо положить на него лист 3-миллиметрового железа и вырезать болгаркой.

Примечание. Очень важно действовать согласно правилу: семь раз отмерь. Кроме того, накладка обязана плотно прилегать к лонжерону.

• На детали и лонжероне просверливаются нужные отверстия.
• Накладка сажается на болты и хорошенько фиксируется.
• Затем деталь полуавтоматом заваривается по всему периметру.
• На место ставится «домик» и тоже приваривается.

На заключительной стадии работ следует обязательно покрыть все рабочие поверхности антикором. В данном случае как нельзя лучше подойдет мастика, которая высыхает за одни сутки.

Другие мероприятия по усилению слабых зон

Ниже представлен список самых востребованных мероприятий по усилению кузова Нивы и подвески:

• Вварка подрамника особого типа под раздатку. Это позволяет устранить несосности коробки и раздатки, избавить кузов от вибраций, что очень положительно скажется не внедорожных характеристиках 2121.

Примечание. Говоря простым языком, вварка подрамника – это перенос фиксации раздатки с днища кузова на лонжероны (уже усиленные). Таким образом, раздатка получает надежную опору и естественную защиту, в том числе от камней.

• Доработка или полная замена балки передней подвески. Устанавливается балка с модернизированными втулками рычагов снизу, эффективно блокирующая искривление осей.

• 

  Усиление лонжеронов путем обварки металлическими полосами, желательно с 4-миллиметровой толщиной.

• Установка модернизированных шаровых опор и жестких пружин (можно от Волги, но обрезать на 1,5 витка). Это дает массу пользы, если учитывать тяжелый нивовский передок. Таким образом, вся подвеска надолго и хорошо защищается.
• Установка проставок для увеличения хода подвески (проставки 20 мм).
• Установка новых ГЗМ амортизаторов Монро 4х4 Адвентур. В данном случае рекомендуется в обязательном порядке усилить зоны фиксации демпферов, используя сварку.

• Инсталляция пружин в тыл кузова от Сигнал. Они более жесткие и имеют резиновые проставки, что эффективно сказывается на работе.
• Усиление связки «тяга+кузов» (штатная выглядит значительно слабее).
• Замена стандартной гранатки на ШРУС 2121, менее подверженной вибрациям.
• Установка порогов усиленного типа. Они проходят по всему периметру автомобильного борта с использованием обязательных усиливающих молдингов. Фиксация порогов должна осуществляться к лонжеронам.
• Установка комплекта тяг реактивных усиленных.

Таким образом, владелец Нивы должен сам решить, какой вид мероприятия больше подойдет для автомобиля. Если кузов 2121 в порядке, то не помешает в целях профилактики проведение усиления. Актуален данный процесс также и в процессе ремонта автомобильного остова.

Напротив, если кузов полностью уже пришел в негодность, смотрится дряхлым и не поддающимся восстановлению, будет легче провести замену. Правда, сегодня многочисленные юридические проволочки превращают кардинальную замену в очень сложное и муторное дело. Но, элементы кузова всегда можно заменить.

Кузов на 2121 – это самая дорогая часть автомобиля. Помните это, старайтесь регулярно ухаживать за ним. Читайте полезные рекомендации от наших экспертов, получайте грамотную информацию.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

• Абсолютно легально (статья 12.2);
• Скрывает от фото-видеофиксации;
• Подходит для всех автомобилей;
• Работает через разъем прикуривателя;
• Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Особенности гаражного ремонта

Хобби в условиях кризиса

Рано или поздно (лучше поздно), на автомобилях коррозия начинает одерживать победу, и приходится от косметических методов (грунтовка+краска)
переходить к хирургическим (резка и сварка). Надеюсь, эта небольшая инструкция поможет разобраться, что и в какой последовательности нужно менять, что нужно покупать и, вообще, как все выглядит внутри.

Итак. На Вашем автомобиле появилась необходимость замены порогов.

Перед началом работы необходимо провести ревизию и выяснить, какова степень повреждений. Для этого поднимаем машину, ставим на упоры (ВНИМАНИЕ! СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ) и, вооружившись тонкой отверткой, начинаем исследовать.

Позволю себе небольшое отступление в конструкцию автомобиля, чтобы определиться, куда этой самой отверткой «исследовать».

Непосредственно порог состоит из трех элементов. Наружная часть (является частью боковины, но поставляется как отдельная ремонтная деталь), внутренняя часть (состоит из соединителя и элемента днища) и усилителя. В разрезе это выглядит приблизительно так:

Усилитель в свою очередь состоит из трех частей. Если со средней частью все просто, она поставляется, как отдельный элемент, то передняя и задняя часть усилителя – элементы внутренней части боковины и панели «передка», которая соединяется с моторным щитом.

Кроме того, с внутренней стороны соединителя приварены передний кронштейн (поддомкратник), передний соединитель (то, на чем висит брызговик), задний соединитель (к нему прикручивается реактивная штанга) и задний поддомкратник.

Вот все эти элементы и необходимо проверить. Отверткой наносим удары средней силы. Те элементы, которые удается проткнуть, подлежат замене однозначно. Кроме этого необходимо изучить состояние лонжеронов в тех местах, где к ним присоединены соединители, и днище в тех же областях.

Приступаем к работе.

Изучаем состояние усилителя и внутреннего соединителя:

Так как часть порога заходит под переднее крыло, необходимо срезать его (крыла) нижнюю часть или (если состояние крыла неудовлетворительное) полностью удалить его. Лучше всего это делать с помощью приспособления для высверливания точечной сварки:

В данном случае крыло имело механические повреждения и в дальнейшем было заменено целиком.

Удаляем усилитель и все, что находится в неудовлетворительном состоянии:

Снимаем соединитель и, если необходимо, поддомратники.
Зачищаем места сварки, убираем пластовую ржавчину и устанавливаем новый соединитель:

После сварки рекомендую обработать место соединения шовным герметиком и покрыть грунтом. В своей работе я использую Standox Rotbraun для дополнительной антикорозийной защиты:

Устанавливаем среднюю часть усилителя:

Изначально был приобретен «запасной» усилитель, из которого были восстановлены недостающие части. Все швы были обточены и покрыты грунтом:

Подгоняем и ввариваем наружную часть порога:

Следует отметить, что НЕЛЬЗЯ ВАРИТЬ СПЛОШНЫМ ШВОМ. Сильный нагрев «уведет» металл, и перед покраской придется использовать большое количество шпаклевки, что не будет являться качественным ремонтом.

Сварка ведется по принципу через шесть точек. То есть, делаем точку, отходим на расстояние приблизительно шесть точек и делаем следующую. Область вокруг первой успевает остыть и мы возвращаемся к первой и т. д.:

Обтачиваем швы и устанавливаем крыло (или его часть):

Обрабатываем швы стеклошпаклевкой и отправляем в покраску: