Установка инжектора вместо карбюратора на газель 406

Газель с 406 двигателем

Переделка с карбюратора на инжектор.

Инжектор от Волги — на Газель.

… и вот назрела необходимость установить в нашу рабочую лошадку современную систему управления.

Газель выбрана нами в качестве тренировочного стенда для настройки ГБО 4 поколения Digitronic. Но для установки Диджитроника необходим инжекторный двигатель. Желательно под нормы токсичности Евро-2 — чтобы полностью прочувствовать все тонкости работы с впрысковым газовым оборудованием.

Итак: мы имеем в наличии 7-местную Газель 2705 с карбюраторным двигателем ЗМЗ-406. Двигатель после первого капремонта, ГБЦ в хорошем состоянии, фазы ГРМ выставлены при помощи шаблона-транспортира.

Для переделки под инжектор понадобится следующее:

1. Инжекторная проводка под капот с блоком управления. В случае надобности прошивку для вашего блока управления с модификацией по вашему усмотрению можно заказать у меня через trs123@mail.ru. Редактирую прошивку на лицензионном CTPro-7. Имеется возможность проверки прошивки на Газель и Волга. Стоимость 500 рублей.

2. Впускной коллектор с рампой форсунок, дроссельным патрубком, датчиком положения дроссельной заслонки ДПДЗ, регулятором холостого хода РХХ (регулятор дополнительного воздуха РДВ) и соединительными патрубками и трубками.

3. Датчик массового расхода воздуха с резиновыми патрубками.

4. Корпус воздушного фильтра с кронштейном.

5. Инжекторные распредвалы (немного отличаются от карбюраторных подъемом — но можно оставить карбюраторные, просто немного потеряем в мощности)

6. Желательно установить электровентилятор вместо постоянно крутящегося пропеллера)))

7. Электробензонасос и фильтр тонкой очистки топлива.

8. Некоторые мелочи, про которые вспоминается по мере появления проблем: винтики, хомутики, шланги….

Все это великолепие можно приобрести в магазине — но будет слишком дорого. Можно искать по объявлениям БУ — если повезет — все можно взять в одном месте и весьма недорого.

Мы решили вопрос радикально — купили Волгу 3102 2001 года в сборе со стуканутым мотором. За 13000 рублей. В результате у нас оказались все необходимые запчасти, еще один мотор, коробка передач, пара хороших сидений, отличный импортный люк в крышу Газели вместо заводского протекающего, и куча разных мелочей типа универсальных электростеклоподъемников, мотора печки, стеклоочистителя и т.п. Останки Волги сдали в чермет за 3800, продали фары за 600 и задний бампер за 400. Считайте выгоду)))

Приступаем к великому делу.

Основной принцип в нашем случае — Газель к концу рабочего дня должна быть на ходу. Это значит, что если мы с утра что-то от нее отвинтили — к вечеру она должна в любом случае уехать своим ходом на парковку. За один день без опыта подобной работы такую эволюцию сделать крайне проблематично — поэтому решили разбить работу на отдельные этапы. Тем более что все работы проводились между делом — в рабочее время.

В результате, пройдя все эти этапы, мы добились того, к чему шли. У нас теперь инжекторная Газель. Ощущения от езды? Резко положительные. Машина наконец поехала. Она задышала. После 3500 оборотов она не увядает, как раньше, а начинает еще сильнее разгоняться, как и положено 16-клапанному оборотистому мотору.

Холостой ход наконец стал ровным. Мотор шепчет, а не колбасится в конвульсиях, как на карбюраторе. Можно было купить новый карбюратор и добиться относительно хороших результатов — но зачем, когда установка инжектора обошлась незначительно дороже… а то и дешевле, если учесть запасной мотор с документами….

Для полного завершения эволюции теперь осталось установить распредвалы от инжекторного двигателя (у них выше подъем — значит резвости еще прибавится), установить датчик фазы (после замены распредвалов нужно выбить заглушку из ГБЦ) и перевести систему на Евро-2, установив датчик кислорода (это конечно необязательно — но нам нужно для экспериментов с ГБО).

Вот такая история… У нас все получилось, мы довольны и счастливы.

Вот и свершилось, 3 месяца уже катаюсь на инжекторе.
Не было бы счастья да несчастье помогло:
Порвало ГРМ — притащили в сервис как потом понял рукожопый.
Порвало конкретно так, по звуку легонько щелкнуло и все, а по факту лобовину размотало, срезало распредвалы, порвало пастели на голове.
Звонят говорят голова под замену. Обидно капец как… я столько бабла вкинул 2 года назад в капиталку головы в Иркутске на отдыхе. Делать нечего ищу голову, ценник 10 -15 тыр и не важно карб. или инж. Да и лотерея еще та… микротрещины могут быть всякие, которые даже на опрессовке не выявить, только на горячую может лить.
Раньше все подыскивал 3110 донора на переделку на инжектор, но ценник кусался, от 40 000 и выше, еще и гнилье всякое. А тут прям в руку объявление 30 тыр волгарь находу! только без мозгов. Купил мозг, не зная на тот момент их отличия по пленке и нитке. Волга на нитке, мозги пленка. Завелась но херово, купил другие мозги вроде за 2500, подошли как родные, все буквы и цифры совпали с родным блоком.
Завел ее и полетел в гараж на ней, еще теплый двигатель раскидал и назавтра голова уже в сервисе, проводку сам женил, все просто до безобразия.

Дальше больше, рукожопы тупили мол валы нужны другие, я им говорю не нужны, они кое как собрали.
Спиз@или ДПКВ
Сломали датчик температуры
Сломали датчик давления
Спалили гену на 110 ампер, ему тоже 2 года всего.
Угандошили резьбу в голове под крышкой гидронатяжителя
Шкив колена не дожали на 5мм
Трос газа кое как поставили, тоже потом переделал
Фазы недовели на пол зуба, машина ехала чуть хуже чем на карбе и расход как у Боинга

И я лошара им еще 8 000 за это заплатил!

Проводку цепонул и умчался без оглядки.

Дальше машину колупал сам, выставил фазы и о чудо, она поперла! да это сраный отечественный мотор но после карба она поперла и прет до сих пор! как ни как + 37 плюс минус коней.

Дальше она иногда стала незаводиться О_О
Поменял датчик температуры который в ЭБУ, не помогло, дальше датчик распредвала, не помогло, датчик колена, не помогло, еще раз ДТОЖ, все бестолку… Ошибки классические, сопутствующие срыву зажигания, сброс ошибок не помогал, ставил пленочные мозги, раз даже завелась, поставил родные и тоже заработала. Что с ней творилось я х.з. Поменял катушку одну, она очевидно умерла причем внезапно, поставил машину вечером все работало, а утром "чих пых". Боялся что гонит дмрв. Она когда постоит, заводится бодро и ошибок нет и показатели расхода воздуха в норме. Начал возить с собой генератор и диагностику, думаю поймаю ошибку когда проявится, но ошибок не было!

Насос топливный пока живет под капотом, его не брал во внимание, т.к. он жужжал и подавал признаки жизни. Но как то вяло он стал жужжать, рубанул + напрямую и он накачал топливо, и я поехал. Менял реле, не помогло, так подкачивал периодически, причем в жару только. Поменял насос и все, машина заработала как часики, но это ненадолго.

На холостых обратил внимание на редкое подергивание, как будто на мгновение кончалось топливо. Потом началось в движении, прям точно как будто топливо пропало потом тут же пошло причем это уже на десятки секунд пошел счет. Свечи иридиевые с 1000 пробега отсилы, провода мои родные стояли, поставил с волги разом все, не вычисляя какой может быть — УРА едет не дергается не плюется не троит не дымит и тяга вернулась.

Вот такой ускоренный курс молодого газелиста мне машинка подкинула, теперь у меня в запасе почти все жизненноважные датчики, ЭБУ тоже в запасе лежит, и симптомы я выучил=)

Расход не уменьшился, по городу с моим не сильно спокойным вождением около 23, по трассе когда и 12,5 когда и 14,5 бывает.

По опыту скажу что на 95м можно экономить по городу, на 20 литрах проехал 110 км

Стоит ли переделывать? я не пожалел, главное руки из плеч, и вариант с донором мне больше нравится чем с разборками, по цене получается дешевле, т.к. продаю потихоньку запчасти с волгаря, да и коробка с парой бонусом падают.
Меня с волги выручил генератор, стартер сейчас тоже уже с волги, и коробку я воткнул тоже с нее. Да, много потратил на новые датчики и танцы с бубном, но тут видать звезды так сошлись

В свое время единственно возможным механизмом формирования топливовоздушной смеси был карбюратор. Собственно, этот процесс и называется карбюрацией. Прибор постоянно совершенствовался, его производительность возрастала. На мощные спортивные моторы устанавливались два или даже четыре карбюратора. Однако у такого способа есть чисто физические пределы возможностей, к тому же конструкция имеет врожденные недостатки, от которых избавиться невозможно:

• Зависимость от качества и чистоты топлива. Поскольку бензин всасывается воздушным потоком (до образования аэрозоли), диаметр отверстия влияет на качество смеси. Чем он меньше, тем более парообразное облако можно сделать. Соответственно, качество сгорания будет выше. Обратная сторона медали – маленькое отверстие жиклера увеличивает вероятность засорения;
• Влияние температуры. Холодный бензин хуже испаряется, в поплавковую камеру поступает меньшее количество топлива. Это вызывает сложности с запуском двигателя при минусовых температурах;
• Все регулировки механические. Точная настройка отнимает много времени и требует определенного уровня квалификации. На современных моделях устанавливается электромагнитный клапан холостого хода, но это не решает проблему принципиально.

Затем был изобретен механический инжектор, и все современные автомобили стали оснащаться новой системой формирования бензиновой смеси. У этого устройства куда более широкие горизонты развития: электромагнитные, пьезоэлектрические форсунки, совершенствование программ управления.

Владельцы старых авто часто задумываются об установке инжектора вместо карбюратора. Возможно ли это? Необходимо не только поменять сам модуль, надо модифицировать всю впускную систему мотора.

Карбюратор вместо инжектора, и наоборот: плюсы и минусы обмена

Начнем с хорошего:

• Экология. Установка инжектора соответствует как минимум норме Евро-2, то есть ваш автомобиль будет меньше засорять атмосферу;
• Владелец двигателя с инжектором забывает о мучительных (и что печально – регулярных) процедурах подстройки винтов холостого хода, промывке, и прочих «прелестях» карбюратора;
• Снижается расход топлива;
• Вы больше не зависите от температуры окружающего воздуха;
• Переоборудование улучшает приемистость силовой установки, особенно на низах;
• Снижается риск вибраций и детонации, что положительно влияет на ресурс мотора.

• Первая, и самая главная проблема – финансы. Поставить инжектор (даже своими руками) — мероприятие затратное. Требуется масса дополнительных узлов и деталей;
• Модернизация займет несколько дней (опять же, если работать одному). Все это время вы остаетесь без автомобиля;
• Возможно, придется перейти на более высокооктановое топливо (с более высокой стоимостью). Хотя эта проблема компенсируется снижением расхода бензина;
• Переделка карбюратора на инжектор является внесением изменений в конструкцию транспортного средства. То есть, либо вы катаетесь на свой страх и риск, до первого поста технического контроля, либо тратите время и средства на узаконивание процедуры.

В любом случае, это возможно. Существует множество примеров успешного (как технически, так и юридически) внедрения форсунок вместо карбюратора.

Как заменить карбюратор на инжектор своими руками

Половину затрат на переоборудование составляет стоимость работ на СТО, поэтому большинство автовладельцев решаются на самостоятельную доработку.

Важно! Если у вас есть малейшие сомнения в собственной квалификации, обращайтесь в профильный сервис. Неправильный монтаж топливной системы может привести к утечкам бензина и пожару!

В первую очередь, составляем список необходимых приобретений. Удобнее разбить его по группам – так меньше вероятность что-либо упустить.

• Моторная группа: новый маслонасос с возможностью установки датчика коленвала; датчики: коленвала, детонации, массового расхода воздуха, температуры воздуха и двигателя. Также меняем шкив коленвала;
• Новый впускной коллектор, рассчитанный для инжекторов, прокладка;
• Топливная группа: топливная рампа с форсунками;
• Магистральный топливопровод с фитингами. Новый бензобак, бензонасос. Регулятор давления топлива, фильтр тонкой очистки топлива;
• Электрика: Генератор с соответствующим шкивом (старый просто не выдержит возросшей нагрузки). Контроллер (ЭБУ) – едва ли не самая важная часть системы. Готовые косы (жгуты) проводов для управления инжекторами, низковольтной частью зажигания, бензонасоса. Свечные высоковольтные провода, модуль зажигания;
• Система впуска: новый воздушный фильтр (с корпусом), дроссельный фланец-патрубок. Переделываем привод дроссельной заслонки – нужен новый тросик;
• Готовая заглушка на место трамблера.

Разумеется понадобится необходимый инструмент, крепежные элементы хорошего качества (а не из магазина стройматериалов), набор для монтажа электрики: обжимные хомуты, стяжки, монтажные клипсы. Все надо сделать аккуратно и надежно, иначе придется выискивать неисправности, созданные вашими же руками.

Существуют готовые комплекты: либо от вашего же мотора, но более новой версии (основные узлы одинаковые, поэтому подгонять детали не придется). Можно купить КИТ-набор от известных брендов: например – BOSCH.

Замена карбюратора на инжектор – последовательность работ

Итак, все компоненты закуплены, проверяем список последний раз. После начала работ автомобиль будет обездвижен, и сгонять на авторынок за недостающим элементом не получится.

На примере ВАЗ 2109 получается такой набор:

Фотографируем все карбюраторные элементы, как это было до переделки. Многие интересуются: можно ли выполнить обратную замену инжектора на карбюратор? Разумеется, да, только вряд ли вам этого захочется. Именно для исключительных случаев фиксируем все, как было.

Совет! При таких сложных работах вообще рекомендуется проводить фотофиксацию каждого этапа работ. Потом легче будет найти ошибку, да и обслуживать систему без подробных схем установки довольно сложно.

1. Отключаем аккумулятор и удаляем его из моторного отсека;
2. Сливаем все технические жидкости из мотора. Бензин можно выкатать практически до нуля, а внеплановая замена моторного масла и антифриза не помешает;
3. Демонтируем топливную систему автомобиля, начав со старого бензобака. В топливопроводах и карбюраторе есть бензин, поэтому следует позаботиться о мерах противопожарной защиты;
4. Аккуратно удаляем старую систему зажигания. Нет смысла отрывать провода – пусть все останется в штатном виде;
5. На место трамблера монтируем заглушку с прокладкой;
6. Разбираем приборную панель. Если на ней предусмотрена лампа «check engine» — выполняем отвод в моторный отсек управляющего провода. Если нет – устанавливаем индикаторную лампу самостоятельно;
7. Монтируем жгут проводов для системы зажигания. Для каждого автомобиля своя схема, основы одинаковые: питание от контакта включенного ключа, сигнал от тахометра;
8. Для подключения прибора уровня топлива, необходимо протянуть сигнальные провода до места установки бензонасоса в бак. Старый поплавок больше не работает, необходимо будет откалибровать новые датчики уровня;
9. Меняем маслонасос, проверяем место установки датчика положения коленвала;
10. Удаляем старый, и монтируем новый впускной коллектор. На него крепим (на штатные места) топливную рампу с форсунками;
11. Устанавливаем регулятор давления бензина в рампе, подключаем топливные магистрали: прямую и т.н. «обратку». Это новая трубка, в карбюраторной системе ее не было. «Лишнее» топливо удаляется не через форсунки, а возвращается обратно в бак. Это повышает экономичность;
12. Рассчитываем маршрут прокладки топливной магистрали под днищем. Мешающие элементы временно демонтируем. Важно! Не пытайтесь протолкнуть топливопровод в какую-нибудь щель, лучше открутить и установить узел, чем испортить трубку высокого давления;
13. Готовим новый топливный бак (очищаем, при необходимости моем). Устанавливаем топливный насос в соответствии с монтажной инструкцией (на большинстве емкостей есть стрелочка, для ориентации патрубков и фланцев). Устанавливаем бак на кронштейны;
14. Проверяем фиксацию всех элементов топливопровода. Фитинги не должны прокручиваться и люфтить;
15. Монтируем новые датчики: МАФ, положения коленвала, температуры;
16. Устанавливаем модуль управления (ЭБУ) таким образом, чтобы он не грелся от силового агрегата или выпускной системы;
17. Соединяем все косы (жгуты), проверяем плотность усадки разъемов. Если на новых контактах не было специального технического вазелина (от окисления) наносим его перед соединением разъемов;
18. Устанавливаем дроссельную заслонку и новый тросик газа. Проверяем и регулируем натяжение, свободный ход должен быть от одного крайнего положения, до другого. Если в вашем наборе предусмотрен датчик положения дроссельной заслонки – соединяем его с ЭБУ;
19. Монтируем новый корпус воздушного фильтра, предварительно примерив его к дроссельному узлу. Никаких перекосов и закрепления внатяг быть не должно;
20. Собираем штатную систему вентиляции картерных газов;
21. Устанавливаем генератор, тщательно центруем новый шкив.

Заливаем новое масло, антифриз и топливо. Проверяем отсутствие утечек и выполняем контрольный пуск мотора. Регулируем обороты холостого хода.

Вы узнали, как переделать карбюратор на инжектор малыми средствами. Обкатка двигателя не проводится, механика осталась старая. Первые 100-200 км следует произвести замеры расхода бензина, и регулярно проверять отсутствие протечек топлива и крепление новых узлов.