Подключить MoDiC или DIS к гнезду диагностического разъема. Выбрать Диагностическую программу ЭБУ системы DDE, выбрать Специальные функции или Тест-блок, дальнейшие действия по указанию. Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DDE.
Соблюдать Порядок отсоединения и подключения аккумуляторной батареи, |
Отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи.
Снять панель защиты картера двигателя.
Снять вентилятор и кожух вентилятора,
Снять впускной коллектор,
При установке: |
При системе впуска из алюминия: Заменить уплотнительные прокладки.
При системе впуска из пластмассы: Проверить уплотнительные прокладки в системе впуска, при необходимости заменить.
После снятия заменить шланги слива масла.
Отсоединить шланг (1) слива масла. |
Снять сливной трубопровод (2). Пустотелый винт (3) соответствует ТНВД.
Отсоединить топливопровод (4).
После снятия заменить шланги слива масла.
Отсоединить распределительные трубопроводы от форсунок с помощью приспособления 13 5 020 и снять их. |
Во избежание деформации трубопроводов своевременно установить приспособление.
Заглушить открытые отверстия форсунок защитными пробками.
Отвернуть накидные гайки с ТНВД с помощью приспособления 13 5 020 и снять их. |
Заглушить открытые отверстия на ТНВД защитными пробками.
Заблокировать двигатель в положении поршня 1-го цилиндра в ВМТ конца такта сжатия (рабочий такт), вставив для этого приспособление 11 2 300. |
Для контроля: |
Отвернуть крышку маслоналивного отверстия.
1. Кулачок распределительного вала должен показывать вверх.
Снять колпачковую гайку натяжителя зубчатого ремня. |
Проверить и при необходимости заменить кольцо круглого сечения.
Отвернуть центральную гайку (раствор гаечного ключа 18). |
Ввернуть приспособление 13 5 120 без выталкивающего винта. |
Снять канал подачи воздуха обдува генератора. |
Отсоединить разъем (1) на ТНВД. |
E39: |
Отсоединить разъем (1) на ТНВД.
Снять пылезащитный колпачок, отвернуть гайку (1). |
Вывернуть болты на ТНВД. |
Обратить внимание на установку прокладочных шайб.
Вворачивая выталкивающий винт (1) в приспособление 13 5 120, отделить ТНВД от звездочки. |
Предупреждение! |
Оставить ввернутым приспособление 13 5 120 до последующей установки ТНВД, иначе звездочка упадет, и двигатель придется разбирать.
Выталкивающий винт приспособления 13 5 120 перед установкой ТНВД полностью вывернуть.
E39: |
Снять задний кронштейн ТНВД, снять топливный насос.
Повернуть ТНВД по часовой стрелке так, чтобы кронштейн можно было провести мимо кронштейна опоры двигателя.
Снять ТНВД.
При установке: |
Заменить уплотнительное кольцо круглого сечения фланца насоса.
При установке: |
В зависимости от опоры насоса необходимо установить прокладочное кольцо под посадочное отверстие в опоре ТНВД.
Убрать прокладочное кольцо (1), если посадочный диаметр (2) ТНВД равен 68мм.
Только замена насоса: |
Переставить установочные элементы и элементы крепления.
Установить вал ТНВД с помощью приспособления 13 5 062 в установочное положение. |
Поворотный рычаг должен находиться в положении вертикально вверх перед ощутимым упором кулачка.
Перед установкой ТНВД следить за тем, чтобы не выпала сегментная шпонка. |
Затянуть гайки (1 и 2) перед выворачиванием приспособления 13 5 120. |
Снять приспособление 13 5 120. |
Ввернуть и затянуть центральную гайку.
При установке: |
Проверить и при необходимости заменить кольцо круглого сечения.
Установить колпачковую гайку натяжителя зубчатого ремня.
Отрегулировать статически ТНВД, |
При затяжке распределительных трубопроводов начать с места подсоединения (4). |
Трубопроводы к цилиндрам 1,5,3,6,2,4 = соблюдать порядок работы цилиндров.
Примечание: |
После сборки время запуска больше обычного.
…начала машина понемногу хворать.хворь заключалась в нестабильной работе мотора.а мотор у этой машины вполне себе ого-го!(не забываем-это сердце бумера 5ой серии) но работать ему не давала главная запчасть, с названием ТНВД. так как немцы в те давние года особо ещё не заморачивались с электроникой в моторах, посему насос этот у них вполне простой и ремонтабельный .было решено вскрыть часть его для чистки и плановой проверки после бывших хозяев.оказалось на деле, хозяева там и не лазали(даже сервисмены).а раз так, то это вдохновило к чистке вдвойне.
симптомы плохой работы двигателей на этом типе насосов такие:
1."троит" на ХХ как на холодном, так и на горячем.
2. плавающие обороты на ХХ.
3. загорание мерзкого значка "чек енжин", невозможность запуска
4. зависание оборотов после езды .
После вскрытия оказалось на всех частях дозатора(узла управлением качества и количества топливной смеси) присутствовала металлическая стружка продуктов износа внутри насоса.
Вобщем, смотрим на фото.Должно быть понятно.Я для пущей уверенности, использовал научно-заводской прием настройки угла впрыска перед запуском-установил стрелочный микрометр.Перед этим выставил кулачёк первого цилиндра в ВМТ и зафиксировал коленвал сверлом диаметром 8 мм в отверстии под датчиком коленвала(это место для фиксации коленвала от случайного проворота при настройке ТНВД и замене цепей ГРМ). Угол начала впрыска для этого типа насосов 0.88-0.97 мм до ВМТ
После того, как все промыто и установлено обратно, начинается самый интересный момент плясок над машиной.Машина у Вас может не завестись.Почему? Потому что при установке дозатора сбиваются настройки подачи топлива.Они либо слишком малы, либо слишкой велики.Главное, чтобы при пуске не горел "чек енжин", остальное все элементарно.
В "правильную" подачу попадают дедовским способом-постукивая по незатянутому до предела дозатору резиновой киянкой в сторону салона машины, либо в сторону бампера.Сдвиг нужен на сотые доли мм.Запускать лучше на слух, далее тонкие настройки по БК панели приборов машины.
После этой процедуры чистки узла насоса, машину не узнать-работает как молодая необъезженная Феррари)))
отсебятина: рекомендую всем дизелистам использовать присадки для дизельного топлива. например: Castrol TDA/(не реклама)
для тех, кому интересен данный вопрос поподробнее, то выкладываю чужие посты с Опель-Омега клуба.последовательность разборки дозатора:
-Разбирай полностью,
— откручивай 3 гайки,
— поднимай чёрный пластик что прижат двумя гайками, под ним контакты,
— контакты нужно откусывать кусачками (так чтобы потом можно было припаять),
далее важно:
-бегунок закреплён "торксом" на торце вала,
-нужно максимально точно пометить положение "бегунка" относительно его положения на индуктивной скобе,
как пометите, откручивайте "торкс" на торце вала,
-крепления скоб на жёлтом пластике не откручивай!
-поднимайте осторожно плату — увидите что нужно отвернуть ещё два "торкса" — выводы электромагнита,
после чего откручивайте электромагнит,
-больше ничего разбирать не нужно.
Повторюсь:
-на плате, кроме пары "торксов" проводов к электромагниту, одного "торкса" бегунка и собственно трёх гаек крепления платы ничего трогать нельзя!
Открутив "торкс" бегунка, бегунок нужно расшевелить относительно вала, он там немного конусом,
осторожнее! — бегунок хрупкий! — расшатывайте за металлическую его основу (там ещё шлиц под ключ, на 10 вроде)
Всё это нужно тщательно очистить и промыть, возможен магнитный мусор в зазоре электромагнита и вала,
идеальна конечно ультразвуковая ванна, растворители не применяй — можешь погубить лак обмоток электромагнита, используй бензин
Метки на дозаторе относительно самого корпуса насоса бессмыслены, точность установки дозатора — микроны, и никакие метки не помогут,
положение дозатора выставляется лёгкими постукиваниями по дозатору лёгкой кияночкой вдоль оси насоса, при слегка отпущенных болтах крепления дозатора.
Двигаешь дозатор к салону — увеличиваешь подачу.
Двигаешь дозатор к бамперу — уменьшаешь подачу.
"Не знаю что ты назвал направляющей втулкой…",
Если тот элемент в который входит хвостовик дозатора,
то это дозирующая шайба,
она двигается по плунжеру и перекрывает перепускное отверстие плунжера, в зависимости от положения шайбы плунжер утолкает в форсунки больше или меньше соляры, так и происходит регуляция оборотов в зависимости от педали газа.
Шайба легко ходит вдоль плунжера, так что совершенно неважно как ты попадёшь в неё хвостиком, главное оказаться в лунке, потом двигая дозатор ты двигаешь и шайбу.
Будьте осторожны попадая хвостиком дозатора в лунку шайбы.
Это несложно, представьте, что я обычно коллектор не снимаю
1. Вольтметром ты там ничего не намеряешь, отсюда вопрос : у тебя есть БК в машине? Показывает литры в час на холостом?
Если есть, то нужно на микроны двигая дозатор, добиться показаний БК 0.9 лчас на ХХ.
2.коллектор можно и нужно НЕ ставить, ничего плохого не случится, конечно следи за тем что бы ничего не улетело в колодцы впускных клапанов.
Обороты меняться не будут, это же электронный дизель.
Важно:
убедившись что ты попал в лунку, несильно дожми болты его крепления, (крышку можешь крепить к дозатору основательно) устукай дозатор к бамперу,
Пробуйте заводить именно в таком положении,
Не получается — двигай больше к салону.
Допустим, двиг пустился, если есть БК гляди на него и ориентируйся на показания,
запомните одну вещь —
большая подача — это меньшие показания БК
малая подача — это большие показания БК
Так же правильность подачи можно определить по тахометру,
раскручивай двиг до 2000 оборотов и бросай газ
если стрелка падает быстро и до ХХ — подача скорее занижена — нужно стучать голову в сторону салона
если стрелка в своём падении как бы тормозится на доли секунды в районе 1000 оборотов, то подача близка к высокой.
"Прогонял полдня-все ОК. Тяга с места влегкую. Педаль газа откликается моментально. Если ранее разгон был в пол педали теперь стало достаточно 1- 2 см. Переключение на 4 без потери динамики стало возможно с 40 км. ранее с 50. Мотор работает тише. Вообщем теперь странное чувство что это зажигалка а не дизель . Как бы поточнее сказать незнаю наверно исчезло чувство туповатости маневров в городском потоке.
Теперь об ошибках. 64 и краник пропали !
Осталась 74 — датчик в коллект. Правда я около часа как клоун бегал с молотком от замка к ТНВД глуша и заводя со словами Миши Галустяна — очкую я чей то. А коллектор с датчиком был снят. Я его еще выкрутил и промыл бензином…
Как теперь убрать ошибку ? Снятие — клеммы не помогло убрать. Или датчик сдох его сопрот. 4.6 Ом вместо 5 как у нового ? Хотя остужая его сопр. меняется плавно как и положено.
"И еще вопрос. До разборки показания расхода 1,4 л. При выставлении 0.9 л. газ немного вяловат и при наборе оборотов 1000 как бы подтраивало.
и при падении на сек. притормаживала. Сделал расход 1.2 л. все красиво. Поставил коллект. и теперь 1.1 — 1.0 л. Поведение авто описал выше.
"Что теперь дальше стремиться к 0.9 или оставить так ? Может ведь и комп подвирать ? Может к 1.4 но там тяги меньше . …"
Главное это последовательность и аккуратность.
Вам понадобиться набор крепких "торксов". Я использовал "торксы" "Force".
Один из крепежных болтов под треугольную головку + есть прорезь под отвертку.
Один болт я сорвал грани и страгивал сместа маленьким зубилом и керном.
Мое мнение — снимите коллектор (поймете смысл когда будете обратно ставить дозатор)
Обязательно очень хорошо зачистить разрезанные контакты . Они плохо спаивались. Пришлось бегать за кислотой.
Метка напротив бегунка отлично чертится иглой на плате.
При снятии бегунка вал с другой стороны я удерживал разводным ключиком за проточку
С 1-3 раза не завелась. Двинул голову — заорали обороты и заглохла. Обратно двинул — 2800 об. но педаль газа не реагировала.
1800 об. газ появился. и т. д. по рекомендациям…
Разобрав дозатор внутри все в металлических опилках. На вопрос стал бы я снова его разбирать если бы пришлось — да.
правильность подачи можно определить по тахометру,
раскручивай двиг до 2000 оборотов и бросай газ
если стрелка падает быстро и до ХХ — подача скорее занижена — нужно стучать голову в сторону салона
если стрелка в своём падении как бы тормозится на доли секунды в районе 1000 оборотов, то падача близка к высокой.
Задача найти золотую середину.
У меня в районе 1000 об . на долю сек. стрелка притормаживает .Ни чего замерять не надо . Перед снятием бегунка напротив его кончика надо сделать метку чтобы при сборке поставить обратно точно бегунок . Метка напротив бегунка отлично чертится иглой на плате.
При снятии бегунка вал с другой стороны я удерживал разводным ключиком за проточку . Бегунок не металлический поэтому снимай аккуратно слегка покачивая . Повторюсь — при настройке я больше ориентировался на стрелку оборотов и ощущениям приема и работы двигателя а затем как вторичный показатель — расход по БК .Да, двинуть в сторону блока.
Я для таких целей использую небольшую металлическую линейку.
Упираешь линейку в головку блока, в какое нибудь стабильное место, в которое ты сможешь её приложить точно также в другой раз.
На крышке насоса чертишь хорошо заметную царапину,
определяешь расстояние от блока (головки блока) до этой царапины, записываешь.
Ослабляешь насос,
и двигаешь (поворачиваешь ) насос к блоку на пару мм по этой линейке,
затягиваешь.
Такой способ значительно удобнее чем нанесение рисок на фланце насоса, эти риски, если их больше одной, потом путаются и забываются,
к тому же их плохо видно, а линейка это идеальный способ.
Насос крепится двумя основными болтами (тот что между насосом и блоком порой фиг открутишь без снятия коллектора),
и третьим, который находится сзади насоса внизу, этот порой тоже трудно достать и даже просто обнаружить.я тоже мучался с бегунком ни как не мог снять, проблему решил тем что с низу на валу на котором сидит бегунок, та часть которая входит в дозирующую шайбу насоса, там на круглой части вала зделал проточку наждаком, и держал вал за эту проточку разводным ключом, а с другой стороны торцовым ключом сорвал без проблем бегунок!и потом не однократно с помощью этой проточки, без всяких проблем снимал бегунок!Для начала следует убедиться, попал ли ты экцентриком вала дозатора в лунку дозирующей шайбы насоса.
Во вторых следует учесть, что двигать дозатор нужно буквально на микроны.Лично у меня, вообще не каких меток бегунка не было. Просто фотографировал его до снятия и ставил потом, сравнивая с картинкой. Подозреваю, что его положение не принципиально (если речь о микронах), потом все равно придется регулировать, смещением дозатора "туды-сюды", эта регулировка скомпенсирует все не точности. Короче, бегунок, нужно ставить в крейнее, левое положение…
моё видео после настройки насоса грубо, "на глаз".двигатель холодный.температура наружного воздуха +10 С :
Увы, комментариев пока нет. Станьте первым!