Какие стойки лучше поставить на мазду 3

Амортизаторы на Мазду 3 BK (2003 по 2009 год) не различаются по годам выпуска или комплектациям автомобиля. Оригинальные амортизаторы имеют множество разных артикулов, но, по сути, они одинаковы, и таким образом просто обновлялись заводские номера. Поэтому в статье далее будут указаны самые последние и актуальные.

Для первичной заводской комплектации Mazda 3 первого поколения используются стойки польского производителя FoMoCo. Конструкция двухтрубная, наполнение газомаслянное.

Передние амортизаторы на Мазда 3 BK

Стойки передних колес Мазды 3 BK разделяются на правую и левую. Если судить о характеристиках этих амортизаторов, то отмечается, что они жестковаты, как и вся подвеска Мазды данного модельного ряда. Также у владельцев первого поколения третьих Мазд периодически появляются претензии на стуки и посторонние звуки от оригинальных стоек.

Аналоги передних стоек амортизаторов Mazda 3 BK

При подборе стоек на переднюю подвеску в большинстве случаев владельцы Мазда 3 выбирают заменители от других производителей. Для этого есть целый ряд причин, среди которых и высокая цена оригинала, чрезмерная жесткость, и не слишком высокая надежность стоковой запчасти. В таблице ниже указаны самые популярные модели, которые чаще всего ставят на передние колеса владельцы Мазды 3 первого поколения.

Задние амортизаторы для Mazda 3 (BK)

На задних колесах амортизаторы не делятся в зависимости от стороны установки. По своим характеристикам задние не имеют отличий от передних. Единственное отличие в том, что на задней подвеске жесткость оригинальных амортизаторов не чувствуется так критически, как спереди.

Оригинальные задние амортизаторы имеют тот же набор проблем с посторонними периодическими стуками, и не слишком высокой надежностью.

Аналоги задних амортизаторов на Мазду 3 первого поколения

Несмотря на то, что жесткость заводских амортизаторов задней подвески не так критична, водители все же в большинстве случаев отдают предпочтение заменителям. Модели, пользующиеся наивысшим спросом, представлены ниже.

Какие амортизаторы лучше купить на Мазду 3 BK? Если ориентировался на мнения автовладельцев, то явным фаворитом являются стойки от Каяба, серии Excel-G (газомаслянные). Данная серия является наиболее покупаемой и самой распространенной. Отмечается, что они мягче родных амортизаторов, лучше ведут себя на неровностях, и надежнее. Но с данными амортизаторами есть один минус – на рынке присутствует много подделок, а также некачественно произведенных партий товара. Поэтому покупать лучше у проверенных продавцов.

Если нужно подешевле – то лучшими в соотношении цена/качество являются Monroe. Из за ряда причин, описанных выше, оригинал рекомендовать не имеет смысла.Менять амортизаторы на Мазде 3 BK нужно по их состоянию. Оригинальные же амортизаторы в отдельных случаях выхаживают до 80 тыс. км, но если брать усредненные значение, то это будет 50 – 60 тыс. км.

Всем привет, хочу поменять передние стойки амортизаторов и опорные подшипники. Подскажите кто какие ставил и, желательно, артикулы. И что еще требуется для замены?

Mileage: 155000 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 13

Я бы поставил аморты Bilstein B4 или Monroe. Хотя сам перед еще не перебирал, на зад ставил Monroe нареканий на 20 тысяч нет, по жесткости примерно как оригинал мб чуть мягче и цены адекватные. На каябу очень много негативных отзывов от знакомых и друзей, но не потому что бренд плохой, просто на рынке подделок больше чем оригинала, да и цену за них ломят относительно, да и жесткие они. Опоры и подшипники SKF норм вариант. Напиши потом че поставил и как ощущения.

Взял Монро стойки и опорники от Форда fo mo co. Ставить наверно в понедельник буду

Поставил амортизаторы SenSen, вроде как на одном заводе с каябой делают, около года откатал, нареканий нет, дешего и работает отлично. Опоры и подшипники SKF.
Амотризаторы 42140588 и 42140589
Опоры с подшипниками VKDA 35426 — 2шт

Просто мнение…
Скопировал комментарий.

Mazda-STO
За 15 лет работы с Мазда, думаю установил на трешку амортизаторов не одну тысячу штук и кое какую статистику имею на этот счет.
Каяба — в целом бренд очень хороший — уверенный лидер среди производителей амортизаторов. Но, НЕ УМЕЮТ ОНИ ДЕЛАТЬ АМОРТИЗАТОРЫ ДЛЯ МАЗДА 3.
Причем утверждение Каяба и оригинал — одно и тоже крайне ошибочно. Никогда Каяба не делела амортизаторы для Мазда 3.
Fo Mo Ko и оригинал — одно и тоже. А Каяба даже размеры правильно не выдержала.
По Каяба у меня было огромное количество рекламаций, я просто устал менять их по гарантии, и поэтому поставил на них жирный крест.
Каяба для Мазда 3 не рекомендую.

BilsteinB4 — тоже один из монстров в производстве амортизаторов. В моем рейтинге занимают первое место, так как рекламаций нет совсем, за все время ни одной замены по гарантии! По характеристикам идеально подходят для установки на машины с 2х литровым мотором.
Рекомендую.

Monroe — тоже именитый производитель амортизаторов, делают очень удачные амортизаторы для Мазда 3. Обращения по гарантии были, но они на столько минимальны, что ими можно пренебречь. По характеристикам идеально подходят для установки на машины с мотором 1,6
Рекомендую.

Boge "Automatic" — просто мы не работаем с этим брендом, поэтому здесь без комментариев.

И еще, очень не маловажный момент.
При установке новых амортизаторов рекомендую обязательно заменить опорные подшипники и опоры амортизаторов. Это слабое звено у Мазда 3 и поэтому их лучше заменить сразу дабы не снимать потом амортизаторы еще раз.
Здесь лучшим выбором будет:
Опорные подшипники Форд или SKF
Опоры тоже Форд или SKF
все остальное не будет адекватно работать.
У SKF есть очень удачный установочный комплект, в него входит: два подшипника, две опоры, два отбойника и два пыльника, вот номер этого комплекта — VKDR 35426T

На автомобиле марки Мазда третьего поколения по умолчанию передние и задние стойки амортизаторов установлены газомасляного типа. Модели, изготавливающиеся для нужд японского рынка, оснащены элементами подвески газового типа.

Как показывает практика, при условии умеренной эксплуатации, неагрессивном стиле вождения средний ресурс использования элемента подвески не менее 75 – 90 тыс. км. Нередки случаи замены на 110 – 125 тыс. км.

Передний левый и правый амортизаторы отличаются между собой конструкционно. Это нужно знать, если планируете самостоятельную установку.

Выбор передних и задних стоек амортизатора на Мазда 3 (оригиналы, аналоги)

Замена передних и задних стоек на Мазда 3

Необходимый инструмент, материалы:

• Набор автомобильных инструментов, головки, трещотка;
• Ветошь, жидкость типа WD – 40;
• Новые стойки;
• Крабовидный съемник;
• Динамометрический ключ;
• Дополнительное освещение.

Алгоритм замены заднего амортизатора

• Домкратим заднюю часть, устанавливаем башмаки, активируем стояночный тормоз;
• Съемником сжимаем два витка пружины для удобства работ;
• В верхней части крепления отвинчиваем гайку на «17», предварительно удерживаем шток специальным ключом для стоек. При его отсутствии воспользуемся обычными плоскогубцами;
• Нижнее крепление отвинчиваем ключом на «17», снимаем гайку, уплотнительную шайбу;
• Извлекаем стойку в сборе с пружиной;
• На верстаке разбираем модуль стойки, снимаем пружину, опорную чащу;
• Проводим дефектовку деталей, заменяем задний демпфер новым;
• Собираем конструкцию в обратном порядке.

На противоположной стороне проводим аналогичные действия. Замена элементов подвески проводится исключительно попарно.

Замена переднего амортизатора Мазда 3

• По аналогии с задней стойкой домкратим переднюю часть, выжимаем стояночный тормоз, снимаем колесо;
• Отвинчиваем датчик скорости на ступице, кронштейн, тормозной шланг;
• Ключом на «14» выкручиваем гайки стойки стабилизатора, извлекаем ее с посадочного места;
• Ослабляем крепления верхней стойки (три гайки);
• Съемником сжимаем два – три витка пружины для удобства проведения работ;
• Отвинчиваем нижнее крепление, окончательно снимаем верхний крепеж;
• Извлекаем демпфер в сборе, помещаем на верстак для разборки;
• Проводим дефектовку механизма подвески;
• Собираем конструкцию в следующем порядке: надеваем новый отбойник, пружину, проворачиваем их по меткам, которые нанесены на внешнюю поверхность. Они должны совпадать;
• Сжимаем пружины съемником так, чтобы она уместилась между металлическими чашами – опорами;
• Затягиваем гайку штока с усилием 52,9 Н/м;
• Фиксируем стойку стабилизатора, завершаем сборку в обратной последовательности.

На противоположной стороне заменяем второй демпфер.

Отличия амортизаторов масляного и газового типа

Многие автовладельцы интересуются данным вопросом. Желают выбрать наиболее оптимальный продукт для своего технического средства в процессе ремонта.

Наиболее распространенный тип элемента подвески. Самый мягкий и плавный в работе. Внутри поршневого цилиндра залито исключительно трансмиссионное масло. Ход штока в одну сторону, то есть после фазы сжатия, выталкивает шток металлическая пружина стойки амортизатора.

Демпфер, так часто называют стойку амортизатора, лучше использовать на пересеченной местности. Где качество дорожного полотна «желает лучшего». На магистралях и городских трассах демпферы не столь эффективны.

Наряду с плюсами, демпферы масляного типа обладают недостатками: в процессе торможения слишком низко проседает передняя часть машины. Это небезопасно, особенно при движении на бездорожье. При резком старте автомобиля задняя часть проседает, что также небезопасно.

При вхождении в повороты на скорости свыше 90 км /час машину кренит, водитель испытывает трудности с управлением.

Демпфер жестче своего предшественника на 15 – 17 %. Основное отличие от предыдущего аналога в содержимом поршневого цилиндра. Вместо трансмиссионного масла закачан газ, но его объем равен половине объема цилиндра. В верхней части цилиндра заправлено масло. После фазы сжатия шток выходит самостоятельно, отбойная пружина лишь частично помогает выйти в исходное положение.

Демпферы жесткие, но для использования в условиях городской черты пригодны, в меньшей степени для проселочных трасс.

Внутри поршневого цилиндра также закачан газ под высоким давлением, но его объем увеличен в два раза (100%). Данный тип демпфера очень жесткий, поэтому его используют для гоночных треков. Излишняя жесткость одновременно является жирным минусом данного типа амортизаторов.

Даже самая незначительная ямка будет хорошо ощутима в салоне автомобиля, чем и вызовет дискомфорт.

Характерные причины преждевременного износа демпферов

• Повреждение, деформация сальника на штоке;
• Избыточное скопление грязи, пыли, влаги в области расположения пыльника;
• Коррозия штока, металлического цилиндра;
• Задиры, нарушение герметичности цилиндра;
• Брак при изготовлении;
• Деформация опорного подшипника;
• Механическое повреждение извне, что повлекло выход из строя амортизатора.

Распространенные признаки износа элементов подвески Мазда 3

• Чрезмерное раскачивание кузова Мазда 3 при преодолении дорожного препятствия;
• Заносы при вхождении в повороты;
• Недостаточная курсовая устойчивость на поворотах;
• Проседание передней / задней части машины при разгоне, торможении;
• Чрезмерная отдача, жесткость при попадании в дорожный ухаб, яму;
• Неравномерный износ покрышек.

Водителю на заметку. Если в ходе диагностики обнаружили неисправный демпфер, смело заменяйте второй, так как они работают попарно. Вместе с амортизаторами мастера сервисных центров рекомендуют заменять верхние опоры, опорные подшипники с целью продления срока эксплуатации стоек.

Последовательность действий при самостоятельной диагностике подвески автомобиля Мазда 3

• Способ №1

Самостоятельный визуальный осмотр — наиболее экономный способ с минимальными затратами. Процесс вовсе не сложный, под силу каждому автовладельцу. Не требует наличие специальных навыков.

Маслянистые пятна на поверхности цилиндра демпфера — первый признак неисправного состояния. Система негерметична, уплотнительный сальник поврежден, образовалась течь жидкости.

Для достоверности протираем цилиндр насухо, прокачиваем руками стойку вновь.

Осматриваем резиновый пыльник, отбойник на предмет их целостности, отсутствия дефектов, маслянистой пленки.

Автомобильные шины: неравномерный износ корда сбоку, обрывы кусков резины.

Шток стойки: правда, в данном случае необходимо демонтировать демпфер. На практике, к данному способу прибегают в случае капитального ремонта, прокачки стоек.

Суть метода проверки заключается в раскачке каждого угла машины, после чего резко отпускают. В исправном состоянии стоек колебания продолжаться один – два раза. Если колебательные движения прекращаются, то это указывает на неисправность подвески.

Выезжаем за город, разгоняем машину до 80 – 90 км / час, проверяем уровень курсовой устойчивости, управляемости, реакции рулевого колеса.

Комплексная диагностика стоек на специальном оборудовании в СТО.