Гудит блок питания светодиодной ленты

Здравствуйте.
Сейчас наверно дома почти у каждого есть светодиодная подсветка. Так как это красиво, модно, необычно. Да и наверно много, кто может сам проложить светодиодную ленту, рассчитать мощность БП, купить и всё это собрать.
Но в последнее время блоки для светодиодных лент стали просто ГАВНО! То трансформаторы гудят, то перегреваются, то конденсаторы вздуваются.
Мой блок питания (12в 100вт 8,5A) отработал 1,5 года. И перестал работать. Включаю и начинается моргание, как стробоскоп. Перегрузки не было, а конденсаторы вздулись. Гарантия закончилась и пришлось самому перепаивать.
Пошел, купил конденсаторы 4 штуки: Jamicon 25v 1000uf и перепаял.
При разборе нужно было открутить транзисторы от корпуса и снять старую термопасту.

Конечно здесь ничего нового нет, много кто может сам паять. Просто пишу для тех, кто может не знает в чем причина отказа БП и собирается его выбросить. А они стоят не дёшево.
Первоначально я тоже собирался брать новый, но решил глянуть.

Блок питания для светодиодной ленты это самое слабое звено во всей цепи подсветки. Как ни странно, но по статистике он выходит из строя гораздо чаще самих светодиодов.

Поэтому его не рекомендуется капитально замуровывать за гипсокартонную стену или прятать за натяжной потолок. То есть ставить в те места, где к нему не будет свободного доступа для обслуживания.

А вот блок питания может сгорать ежегодно. Здесь опять же все зависит от качества сборки и условий эксплуатации.

Однако как показала практика, при одинаковых условиях и нормальных производителях, все равно первыми выходят из строя именно блоки, а не Led ленты.

Поэтому заранее позаботьтесь от том, чтобы к этому источнику напряжения был доступ.

Как же понять, что блок питания вышел из строя и поломался? Как быстро отличить без измерительных приборов, что поломка именно в нем, а не в самой ленте?

Если плохо работает или совсем не работает (не горит) вся светодиодная подсветка от начала до конца, то это первая причина выхода из строя именно блока.

А вот когда тускло светит или потухла часть Led освещения, ищите проблему в вышедших из строя светодиодах. Скорее всего был перегрев или где-то отпаялись контакты.

Второй признак – изменение звука при работе. Неисправный блок начинает пищать или свистеть, хотя раньше ничего подобного не наблюдалось.

Причем писк может быть не ярко выраженным, который слышно за несколько метров, но вполне различимый вблизи.

Если этот девайс у вас на гарантии, и вы его покупали не в китайском интернет магазине, то самое время отправить его на замену, пока гарантийный срок еще не закончился.

Третий признак поломки сгоревшего блока – ВСЯ лента начинает моргать или мерцать как на дискотеке. Опять же — не отдельными участками, а целиком и по всей длине.

Конечно причин с мерцанием существует несколько, и сразу же винить в этом только один блок не стоит.

Такое мигание зачастую можно видеть не только на светодиодной ленте, но и на прожекторах. Но там главная болезнь этих мерцаний — светодиодная матрица и выгорание ее компонентов.

Теперь давайте разберемся с причинами. Почему же блоки питания выходят из строя и как этого можно избежать.

Качество

Первая причина – это низкое качество самого изделия и его комплектующих. Если вы покупаете дешевые экземпляры, то не удивляйтесь что всего через несколько месяцев, вы повторно прибежите в магазин за еще одним девайсом.

И так из года в год. Для долговечной подсветки потолка, не рекомендуется экономить на таком компоненте. То же самое относится и к самой ленте.

Как отличить качественную светодиодную ленту от дешевой, подробно со всеми примерами, описывается в другой статье.

Нагрев

Вторая причина выхода из строя – перегрев. Блок питания должен быть размещен в местах с достаточным доступом воздуха.

Никакая стенка или посторонние предметы не должны препятствовать его теплообмену. Лучшие места для установки – какая-нибудь настенная полка, верхняя поверхность шкафа и т.п.

Не рекомендуется его прятать за шторками. Не забывайте, что это все таки небольшой трансформатор.

И при коротком замыкании или перенапряжении, он может вспыхнуть. Поэтому ставьте его подальше от всего горючего и легко воспламеняющегося.

Даже если взять заводскую инструкцию по эксплуатации от фирменных изделий, то там обязательно будут прописаны несколько правил:

блок должен быть продуваем воздухом со всех сторон

если вы его все-таки запрятали в какой-то короб, в нем должны присутствовать вентиляционные отверстия

нельзя ставить один блок на другой, когда схема подсветки предусматривает несколько источников

Между ними должно быть расстояние минимум в 5см.

Лента в него помещается запросто, однако многие умудряются запихнуть туда еще и узкие герметичные блочки из серии Slim.

В итоге при включении светодиодной ленты, сначала нагревается сам профиль. А затем, вместо того чтобы отдавать все тепло в воздух, он начинает передавать его на поверхность коробки питания.

При этом не забывайте, что она сама по себе также греется. В результате такой ”прожарки” как в искусственной печке, которую вы сами и создали, девайс не проработает и года.

Поэтому грамотное место установки нужно искать еще на этапе проектирования ремонта.

Перегруз

Третья частая причина поломок – перегрузка.

При начальном расчете и выборе мощности блока питания, всегда должен быть минимальный запас в 30%. Об этом говорят все рекомендации и требования.

Если этого не предусмотреть, то ваш источник постоянно будет работать со 100% загрузкой, либо с перегрузкой при перепадах напряжения.

Отсюда вытекает перегрев проводов, компонентов и опять проблемы с малым сроком службы. Если вы покупаете дешевые модели или слим серию, то здесь не помешает запас мощности даже в 50%.

Подключаем светодиодную ленту с диммером, при уменьшении света начинает пищать блок питания. На полной освещенности молчит. Меняли блок питания, длину ленты, такая же фигня. Что делать? Диммер не меняли

Дубликаты не найдены

К 35-40 годам писк слышать не будешь, потерпи.

Уже, некоторые зарядки для мобилок пищат без нагрузки. Ещё подождать?

Значит повезло с ушами. Многие завидуют белой завистью.

нет. он летучая мышь

не очень. сейчас вот постоянно в ушах свистит.

А зачем вы импульсный блок питания подключаете через симмисторный диммер? Я бы тоже пищал если бы со мной так обходились

Прошу прощения. Не заметил что там специальный диммер для лент на постоянном токе.тогда попробуйте поставить кондёр побольше ёмкости и папу керамик на проводах питания.

Судя по картинке димер то стоит после блока питания. Все верно.

Тогда вопрос другой. Как он работает на постоянном токе

Трансформатор на 12В и мост с кондером, а вообще пищит не блок питания а диммер который скорее всего имеет ШИМ регулятор — как результат он грузит БП своими импульсами потребления и тот начинает пищать — эти вещи плохо совмещаются, как вариант на выход БП поставьте электролит микрофарад на 2000 и паралельно ему пленочник на 2,2 мкф

некоторые блоки тоже пищат, периодически встречаю.

Там проблема писка в том, что ШИМ контроллер по частоте попадает в резонанс или гармонику с частотой блока питания и именно биение частот слышится как писк

ты монтировал? Или твой бп? Откуда такая уверенность?

Ну как бы опыт имею, недавно например монтировали освещение — во всех кабинетах нормально, а в одном два светодиодных светильника — каждый сам по себе работает нормально, стоит включить оба, у них начинала вполне воспринимаемая на глаз пульсация наблюдаться, заменили один — все норм стало, из любопытства разобрал тот что влиял на работу, там дорожка дросселя по питанию была не протравлена (китайцы — что с них взять) получалось светильник наводил в сеть ВЧ — которая накладывалась на частоту другого светильника и начиналось биение частот. Сорь, я вам тут тех. терминами сыплю. Разорвал дорожку поставили назад — все ок. Просто высшее техническое оно и есть высшее))